Потребляемый ток светодиодов cree

Рынок светодиодов многолик и разнообразен. Прогресс на месте тоже не стоит. Даже специалисты подчас затрудняются с первого раза определить тип и мощность светодиода — чего уж говорить о новичках. С каждым годом производителей становится все больше, каждый из них придумывает свою маркировку и подразделение по типам. Эта статья, возможно, поможет вам разобраться в самых распостраненных типах светодиодов.

— У вас есть светодиоды на сто ватт ?
— Нет, таких светодиодов не бывает.
— Ты, лошара, торгуешь светодиодами и не разбираешься !

Разговор в радиомагазине

Маломощный (индикаторный) светодиод

Самый распостраненный вид светодиодов, встречающийся повсеместно. Диаметр может колебаться от 2 до 20 мм. Слово «индикаторный» к нынешним, даже маломощным, светодиодам можно применить лишь достаточно условно — иные могут запросто засветить вам «зайчика» в глаз. Однако и само слово «индикатор» тоже со временем приняло уродливые формы. Например, мне пришлось заклеить изолентой индикатор сети нового музыкального центра — а то ночью можно читать под ним было, но вот заснуть — увы 🙂
Типовые параметры белого светодиода : ток 20 мА, напряжение 3,2 В. Таким образом, его мощность составляет 0,06 Вт. Чтобы заменить один мощный 1 Вт светодиод, индикаторных понадобится 20-25 штук.
Также к маломощным относят некоторые типы светодиодов поверхностного монтажа — SMD. Он подсвечивают кнопки в вашем сотовом, экран вашего монитора, если он с LED-подсветкой, из них изготовлены декоративные светодиодные ленты на самоклеющейся основе и многое другое. Есть два наиболее распостраненных типа : SMD 3528 и SMD 5050. Первые содержат такой же кристалл, как и индикаторные светодиоды с выводами, то есть его мощность примерно 0,06 Вт. А вот второй — три таких кристалла, поэтому его нельзя уже называть светодиодом — это светодиодная сборка. Принято называть SMD 5050 светодиодами, однако это не совсем правильно. Это — сборки. Их общая мощность, соответственно, около 0,2 Вт. На этом рассмотрение маломощных диодов можно прекратить — про них и так уже достаточно написано.

Мощный светодиод

В этой сфере царит изрядный винегрет. Попробуем условно разбить его на буквально две категории. Первая — это светодиоды производства американской фирмы CREE. Эта контора, безусловно, заслужила право быть отдельной категорией. Да, да, я знаю, что есть и суперпроизводитель Nichia — родоначальник белого светодиода, есть Osram и еще изрядное количество брэндов. Все они выпускают весьма неплохие мощные светодиоды, однако Кри — это Кри. Есть всякие вкусные шипучки, а есть Кока-Кола 😉 Обсуждать тут особенно нечего, светодиоды Cree весьма известны, также известны их характеристики. Поэтому мы их и не будем обсуждать. Отметим только, что светодиоды серий XRE, XPG, XML — это действительно светодиоды. MCE,MX, MPL — многокристальные сборки. К ним применимы основные принципы, которые мы рассмотрим чуть ниже.
Вторая категория — светодиоды noname, а именно — китайского производства. Ни для кого уже не секрет, что за последние пару лет китайцы сильно шагнули вперед в теме полупроводникового освещения. Поэтому покупка китайского мощного светодиода уже не такая лотерея, как два или три года назад. Наличие ebay.com и множества интернет-магазинов сделало китайские светодиоды весьма доступными.
При всех достоинствах «брэндов», у них есть некоторые существенные недостатки. Первый и главный — цена. Китайский светодиод в среднем в два-три раза дешевле своего заокеанского собрата. Второй — гораздо более широкий ассортимент. Особенно это касается светодиодов с различной длиной волны и цветовой температурой.
Третий недостаток, если его можно считать таковым — тип корпуса. Фирма Cree изначально ориентировалась на средних и крупных производителей светодиодной техники. Корпус светодиодов рассчитан на автоматический монтаж, что позволяет производить светодиодные светильники сотнями и тысячами. Но если вы еще не доросли до таких объемов или хотите использовать светодиоды в своих домашних поделках — увы, вас ждут сложности. Светодиоды Cree позволяют использовать ручной монтаж с большими оговорками, ни о какой производительности труда говорить не приходится, да и отвод тепла — серьезная проблема. Единственный выход — приобретение светодиодов на алюминиевой печатной плате, что отнюдь не удешевляет проект.
Львиная доля китайских светодиодов изготавливается в так называемом корпусе «эмиттер». Он несколько архаичен по нынешним временам, но при этом весьма удобен для ручного монтажа, эффективно отводит тепло и позволяет использовать множество типов оптики. Большая медная подложка прощает мелкие огрехи монтажа, линзу из поликарбоната легко очищать от загрязнений в отличии от «фирменной» силиконовой, большие вывода не создают сложностей при пайке.
Самый главный минус китайского светодиода по сравнению с брэндом — скудная техническая документация и отсутствие какого-либо стандарта. Ну и известное головотяпство китайцев. К примеру, у некоторых китайских производителей минус — это плюс. Не поленитесь проверить полярность светодиода, если заказываете первый раз. Давайте попробуем разобраться — можно ли на вид определить качество светодиода и его мощность.
Первое, и самое главное — правильно понимать, что такое мощность светодиода. Существует распостраненное заблуждение, что бывают одноваттные, трехваттные и т.д. светодиоды. Это не совсем так. У каждого светодиода существует понятие — максимальный рабочий ток. Вот он и определяет максимальную мощность светодиода. При этом его фактическая мощность зависит от тока, на который вы его включите. Для типового китайского «эмиттера» максимальный рабочий ток — 700 мА. Это означает, что его максимальная мощность равна произведению напряжения на ток, то есть примерно 3,7 В*0,7А=2,6 ватта. Фактически при продаже часто округляют до трех ватт. К тому же у недорогих кристаллов падение напряжения выше, и на токе 0,7А может достигать 4-4,5 вольт, а это уже полноценные три ватта. Чем меньше падение напряжения на токе 700 мА, тем экономичнее светодиод.

Для того, чтобы светодиод выдержал максимальный ток, необходимо соблюдение следующих условий :

1. Кристалл светодиода не должен содержать дефектов. Другими словами, очень важен производитель светодиодного чипа. 90% китайских производителей закупают чипы в Корее и на Тайване, иногда даже у Cree и других брэндов. Однако китайский светодиод с «брэндовым» чипом — сомнительное приобретение, так как цена ненамного ниже оригинала, а качество все-же не то. Последние два года китайцы начали выращивать свои кристаллы, но пока их качество не на уровне. Основная проблема — их трудно определить, остается уповать на честность поставщика.К сожалению, они получают все большее распостранение благодаря низкой цене.
2. Размер кристалла. Минимальный размер кристалла типового «эмиттера» 35×35 mil. Это чуть меньше 1х1 мм. Обычный размер — 38х38 либо 45х45 mil, то есть несколько больше 1х1 мм. (1 мил = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона)

Есть разновидность светодиодов с увеличенным кристаллом. Чем больше размер кристалла, тем выше световой поток, максимальный рабочий ток и максимальная мощность. Соответственно, визуально различить стандартный светодиод и светодиод с увеличенным кристаллом достаточно легко.

Подытоживая, можно сказать, что практически любой однокристальный качественный китайский эмиттер является трехваттным, что, несомненно, будет хорошей новостью для любителей поразгонять кристаллы 🙂 Некоторые экземпляры сносно себя чувствуют при токе до 1500 мА.

Ложку дегтя в эту новость добавляют следующие нюансы :
1. Вам сложно установить качество кристалла, если поставщик неизвестен. Как минимум желательно спросить продавца о том, чьи чипы стоят в светодиодах. Заминка с ответом косвенно может сказать, что продавец плохо разбирается в своем товаре.
2. Часто кристалл залит люминофором так, что его самого и не видно. Это не очень хороший признак. Если люминофора не жалеют — значит он дешевый. К тому же такая заливка может скрывать кристалл меньшего размера. Ко всему прочему, дешевый люминофор способен потемнеть или даже отслоиться на повышенном токе.
3. Неизвестно — из какого материала изготовлены проводники к кристаллу, и какова их толщина. Изначально они изготавливаются из золотой проволоки и должны быть рассчитаны на ток не менее 1000-1500 мА. На практике для удешевления светодиода применяют проволоку меньшей толщины либо из позолоченного серебра, а то и вовсе из меди или других металлов.
4. Неизвестно качество приклейки кристалла к теплоотводящему основанию. Если ток 300-350 мА терпим для большинства «эмиттеров», то 700 мА предъявляют непропорционально повышенные требования к качеству изготовления. Иными словами, при увеличении тока в два раза, требования к качеству приклейки и пайки кристалла к выводам возрастают в четыре раза.
5. Нельзя забывать, что с увеличением рабочего тока падает общая эффективность светодиода. Если на токе 350 мА он, условно говоря, выдаст 100 люмен, то на токе 700 мА — только 160-170, но никак не 200 люмен. И чем выше ток, тем ниже эффективность.

Также на стоимость светодиода влияет биновка по цветовой температуре и отбор по падению напряжения. Если цветовая температура мало влияет на надежность, то большой разброс в падении напряжения при параллельном соединении способен вызвать серьезную разницу в свечении и неравномерность распределения тока. Отсутствие этих операций в технологической цепочке при изготовлении светодиода удешевляет его, но о стабильности характеристик готового изделия говорить не приходится.

Другими словами, использовать ток выше 350 мА при отсутствии внятной информации о происхождении, либо гарантий поставщика, не стоит. Если уж очень хочется — обеспечьте избыточный теплоотвод и проконтролируйте температуру. Все-таки почти в два раза больше света за те же деньги — стоит рискнуть 🙂 На токе 700 мА светодиоду потребуется около 70-80 кв.см площади радиатора. Контролировать температуру лучше всего термопарой на выводе работающего светодиода, подвесив этот вывод в воздухе. Это если есть такая возможность. Если нет — измерять максимально близко к подложке светодиода со стороны радиатора. Температуру выше 70 градусов на радиаторе можно считать критической. На выводе может быть до 75 С. Однако оптимум — до 60 С.

На каком же токе оптимально использовать светодиод ? Это зависит от поставленной задачи. Если задача — создать максимально экономичный источник света — лучше обратить внимание на высокоэффективные светодиоды, выдающие более 120-130 Лм на ватт. При этом эксплуатировать их на токе выше 300 мА не стоит. В итоге вы получите, во-первых, максимум энергоэффективности, во-вторых, светодиод будет вечным при достаточном теплоотводе. Да, такие светодиоды ощутимо дороже своих собратьев с производительностью 100 Лм/ватт. Но при этом в долгосрочной перспективе более дорогие диоды окупятся быстрее. Если же задача максимальной экономии не стоит, вполне можно обойтись 35-38 mil чипами, разогнанными до 600-700 миллиампер. С точки зрения себестоимости готового изделия это ощутимо выгоднее использования высокоэффективных светодиодов.

Напоследок коснусь разницы между мощными однокристальными светодиодами и сборками. Основной недостаток сборок — бОльшая уязвимость по сравнению с однокристаллками. К примеру, светодиод Cree MX3 содержит три кристалла, соединенных параллельно. Как известно, светодиодные кристаллы имеют некоторый технологический разброс. При параллельном подключении один из кристаллов практически всегда будет пропускать через себя бОльший ток и, как следствие, нагрузка на него будет выше. В процессе эксплуатации выход из строя одного кристалла повлечет за собой увеличение тока через оставшиеся два. Эта же особенность делает светодиод более критичным к кратковременным перегрузкам. Следующий минус — точки пайки. Как показала практика, очень часто светодиод выходит из строя вследствие потери контакта с кристаллом из-за многократных циклов нагрева-остывания. Соответственно, если мощный светодиод содержит три кристалла — вероятность выхода из строя по этой причине возрастает в три раза. Тем не менее, разница в цене зачастую компенсирует этот недостаток. Также к преимуществам можно отнести уменьшение «точечного эффекта».
Хотелось бы отметить, что китайские производители часто хитрят при продаже мощных светодиодных сборок (матриц). Первая из основных хитростей — заявление более высокого рабочего тока. К примеру, если матрица содержит 9 кристаллов 38 mil, включенных по схеме три последовательно-три параллельно, типовым считается ток 300 мА*3=900 мА, а мощность матрицы, соответственно, около 10 Вт. Предприимчивый производитель (продавец) заявляет ток 600*3=1800 мА и вуаля — матрица становится 20-ваттной ! И формально вроде никаких проблем — 35-38 mil кристалл, по идее, выдерживает такой ток без особых последствий. Но 9 таких кристаллов, собранных на единой подложке, могут дать непредсказуемый результат и по нагреву, и по деградации (необратимому уменьшению светового потока в процессе эксплуатации).
Вторая хитрость — установка в матрицу кристаллов менее 35-38 mil. Это делает матрицу дешевле, но отнюдь не лучше.
Ну и третья хитрость — совмещение двух предыдущих. Дает фантастические результаты при фантастически низкой цене 🙂
Таким образом, при покупке следует убедиться в том, что вам не подсовывают плоды деятельности таких хитрых предпринимателей.

Стоимость китайских светодиодов вполне располагает к попыткам выжать из них больше, чем заявлено. Если вы решились на этот шаг и разогнали свои «светики» — не поленитесь проконтролировать их визуально после пары недель работы. Если они выглядят также, как и при монтаже — есть надежда, что они себя хорошо чувствуют. Если же вокруг кристалла образовалось темное пятно — значит, тепло отводится от светодиода недостаточно эффективно. Думайте над конструкцией радиатора.

10 ВТ СВЕТОДИОДЫ

Естественно вы понимаете, что конструктивное исполнение данного светодиода не предназначенно для рассеивания такой большой мощности. В ходе экспериментов уже пол ватта вызывало небольшой нагрев корпуса.

Технические параметры светодиода Cree XM-L-H указанные на сайте.

XMLAWT-0-1A0-T60-00-0001
— 1000-Lumen ultra bright white light output
— Working voltage: 3.0

3.5V
— Working current: 3000mA
— Aluminum plate: 20mm

Прежде всего снимем вольт-амперную характеристику указанного LED прибора и занесём результаты в таблицу.

Как видим крутизна ВАХ довольно велика, и небольшое отклонение напряжения в пределах 0,1В сразу приводит к резкому изменению тока потребления. А учитывая, что рабочий ток доходит до 3-х ампер — использование гасящего резистора для стабилизации тока отпадает. Ведь для нормального питания данного светодиода на 10 вт допустим от аккумулятора автомобиля 12В, пришлось бы установить резистор на 3 Ома мощностью 35 ватт!

Так что в данном случае, использование специального преобразователя-драйвера безальтернативно. Тем более цена его в пределах 2-4уе.

А теперь испытаем светодиод в поединке с лампочкой накаливания 220В 60Вт. На фотографиях ниже показаны варианты освещения с обеими источниками света.

Только светодиод на 10 ватт

Только лампа накаливания на 60 ватт

Выводы делайте сами. Конечно светодиод проигрывает по цветовой температуре (всё-таки 6000К), но по яркости на ватт потребляемой мощности он в несколько раз превзошёл соперника.

Ещё одна хорошая особенность — очень широкий угол света, почти 170 градусов. Прошла эпоха светодиодов с линзочками, теперь для получения нормального освещения не требуется даже рефлектор. Конструкция светоизлучателя LED прибора такова, что свет испускается равномерно по всей полусфере.

Представляется интересным использовать данный 10-ти ваттный светодиод либо в мощном светодиодном фонарике (что и было сделано), либо вместе с LED драйвером в корпусе сгоревшей люминисцентной энергосберегающей лампы. Но не забывайте про достаточный теплоотвод — размеры радиатора должны быть не менее 10 кв. см.

О цене светодиода говорить не буду, так как снижение стоимости LED приборов происходит постоянно. Уточняйте в интернет магазинах. В следующих статьях мы проведём интересные эксперименты с мощнейшим светодиодом в несколько десятков ватт!

Форум по обсуждению материала 10 ВТ СВЕТОДИОДЫ

Модернизируем промышленный графический эквалайзер Прибой Э-014С.

Теория и практика ОУ, описание работы и подключение типового операционного усилителя — микросхемы LM358.

Медицинские устройства для контроля параметров здоровья человека. Примеры современных микросхем снятия и обработки сигналов тела.

Светодиоды XM-L T6

Компания Cree, производящая светодиод XM-L T6, является одним из лидеров среди производителей светотехнических приборов. К сожалению, она не имеет в России официального сайта, поэтому информации об этих изделиях мало. Светодиод T6 имеет очень хорошие технические характеристики, поэтому активно используется различными производителями световых приборов. В большинстве случаев на базе этих диодов делают следующие изделия:

• фонари на аккумуляторных батареях;
• лампы для транспортных средств;
• светодиодные балки для машин скорой помощи, полиции и другой спецтехники;
• габаритные фонари, фары с ближним и дальним светом.

Основные технические характеристики

Отличительной чертой фирменных диодов Cree T6 LED считается теплоотводящая подложка зеленого цвета, на которой находится кристалл размером 5 × 5 мм. Корпус полусферический, из прозрачного термостойкого пластика, по высоте 3,2 мм обеспечивает угол облучения 125 ̊, рабочий ток 700 мА, напряжение 2,9 В.

Конструкция и габариты XM-L T6

Конечным результатом в проектировании любого светодиода является достижение нужного уровня светового потока. По экспериментальным измерениям, которые проводились компанией Cree, при токе 700 мА и комнатной температуре 25 ̊С получены следующие результаты:

Мощность светового потока Cree XM-L T6 с различными спектрами излучения

По стандартам компании весь спектр излучения производимых ими светодиодов делится на девять интервалов (групп), каждому из которых присваивается обозначение. Градация интервалов спектра осуществляется по температуре в градусах по шкале Кельвина. Потребителями больше востребованы диоды группы Т6 – это белый холодный свет с мощностью потока 280 лм при рабочем токе 700 мА. Все группы имеют мощность светового потока от 164 лм (группа S4) до 300 лм (группа U2).

Большое влияние на световой поток имеет температура окружающей среды, это наглядно видно из графика зависимости интенсивности светового потока от температуры.

При повышении температуры окружающей среды снижается и величина прямого тока, соответственно, и яркость светового потока.

В процессе эксплуатации и многочисленных экспериментальных измерений замечено, что при нагреве кристалла до 75°С интенсивность излучения снижается до 10% по отношению к яркости при температуре окружающей среды в 25°С.

Обзор отдельных светотехнических приборов на основе светодиодов Cree XM-L T6

Одним из удачных вариантов изделий на основе диода Cree XM-L T6 является фонарик UltraFire E17. Рассмотрим положительные стороны, а также недостатки и возможности их устранения.

Внешний вид UltraFire E17, фонарик на XM-L T6

Основным достоинством конструкции этого фонаря является наличие мощного светодиода Cree XM-L T6, линзы и раздвижной конструкции корпуса, которая позволяет обеспечить фокусировку (ZOOM) светового потока. Корпус алюминиевый, под рассеивающей линзой расположена плата, на внешней стороне которой светодиод, а с обратной стороны – электронная схема, преобразующая параметры тока и напряжения источника питания.

Основные элементы конструкции фонаря

Для питания используются батареи типа ААА, с дополнительной втулкой можно поставить аккумуляторы 18650. Китайские производители заявляют о световом потоке излучения фонаря в 2 000 лм. Исходя из таблицы мощности светового потока, приведенной фирмой производителем Cree, эти данные не вызывают доверия даже с учетом фокусировки светового потока через линзу.

Ресурс работы светодиода 100 000 часов, этому можно поверить, если учитывать эксплуатацию фонаря без перегрева кристалла светодиода. Но конструкция не предусматривает хорошего радиатора для теплоотвода. Светодиод расположен на текстолитовой плате. При длительной эксплуатации диод внутри корпуса неизбежно будет нагреваться, что вызовет снижение интенсивности светового потока. Диод, установленный на алюминиевой теплоотводящей подложке, плотно прилегающей торцами к корпусу, нагревался бы значительно меньше. Это улучшило бы качество светового потока и срок эксплуатации фонаря.

Потребителями были произведены замеры освещенности UltraFire E17 на расстоянии 1 м и получены следующие результаты:

Световой поток в различных режимах фонаря UltraFire E17

На расстоянии 10 см световой поток без линзы был 5 800 лм, через линзу 10 000 лм. В целом фонарь неплохой, но как всегда китайская продукция имеет преувеличенные показатели технических характеристик и требует некоторых доработок для надежной, длительной эксплуатации.

Фонарь марки UltraFire XM-L T6 имеет больше режимов:

• максимальный свет;
• средний;
• слабый;
• стробоскоп;
• SOS.

Немного улучшенные характеристики в UltraFire Cree с XM-L T6 – плата имеет металлический теплоотвод, тесно контактирующий с корпусом. Иногда в эти фонари ставят светодиод XML-U2, он более мощный, это только улучшает характеристики светового потока.

подключение XML

Можно ли подключить последовательно 6 светодиодов и запитать их током в 2,5А?
За питание будет отвечать 150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step Up Module. Беру большей мощночти, что бы работал не на предели своих китайских сил. В нем есть регулировка тока, так что выставлю нужное значение.

За что отвечает регулировка тока? За выставление максимального тока нагрузки при которой сработает защита или за стабилизицию тока нагрузки?

за стабилизацию тока в нагрузке.

Напряжение нагрузки тоже можно регулировать?

это взаимо связанные параметры. Ты поднимаешь напряжение, соответственно ростет сила тока. в данном случае нельзя отдельно однимать или силу тока или напряжение.
Вопрос только в том, можно ли столько штук подрят подключать или нет? Три XML-ки подрят не плохо работают, а вот заказав 14 штук, и пару таких драйверов питания, я чет за сомневался, можно ли… вс] таки как никак 18-20 вольт примерно будет выставленои для 2,5-3А.

Конечно связанные. Только стабилизатор напряжение поддерживает напряжение на нагрузке в независимости от тока в ней. А стабилизатор тока наоборот )

Есть ли разница в соединении мощных светодиодов и мелких 3х ватников?

Не вижу разницы.

В указанном dc/dc преобразователе, регулируется НЕ ТОК, а НАПРЯЖЕНИЕ, то есть выставить значения на тем можно только напряжение.

2,5А для CREE XM-L очень не мало, несмотря на максимальный ток 3А, его типичный ток 700мА, CREE Led Solution рекомендуют ток не более 1.6А. С нагревом светодиода его световой поток падает до 30 процентов, поэтому иногда что на 2 амера, что на 1.5 световой потом будет один и тот же, поэтому не всё так однозначно
точка для контроля температуры рекомендует не более 75 радусов, для постоянной непрерывной много часовой работе.

Будь осторожен с тем, что xml оч требователен к охлаждению на таких токах поэтому могут быть огорчения, 2,5А подашь, и светодиоды закончатся сразу, будут печальки)

хех 🙂 что охлаждение ему хорошее нужно, это я давно знаю:) s017.radikal.ru/i402/1306/2c/680b171de264.jpg этот малыш нагревается за пару минут на 2,9А если нету принудительного охлаждения 🙂
на 700мА это ж какой тогда смыл покупать его за 200р? проще трех ватных рублей за 30-50. Тепла и света будет почти столько же, только дешевле.
Для этой кучки XML уже приготовлено жидкостное охлаждение, так что думаю справится с нагревом и не даст им греться больше 40-50 градусов.

40-50 градусов при трех амперах это отличная цель!
Кстати на фотке из под звезды торчит какая то смесь.
Это что такое?

обычно мазал теплопроводую пасту, как в компе КПТ8, но тут намазан теплопроводный клей- Алсил 5, что бы светодиод держался и не слетел внезапно:) без этого вообще нельзя жить.

А вот почему не хочешь пользоваться болтовым соединением там на звезде как раз пару дырок под это дело)
Ибо я сколько не эеспериментировал никакая паста и тем более клей в сравнении с болтом рядом не стояли)
Попробуй может понравиться)

не, этот Алсил-5 держит очень хорошо! потом мучаешься отодрать звезду.
Я недавно в люстре светодиодик переклеил на этот клей, ради профилактики.

и кстати, у этого питания правда регулируется напряжение, а не ток. Но в машине, я считаю, это даже больше ПЛЮС, чем минус. Что бы на заглушеном движке напряжение просело и светодиоды стали поменьше кушать.

Дак так не будет

Заглушенный движок или нет ты сколько поставишь выходное напряжение оно такое и будет хоть 11 вольт хоть 14 вольт

Но сама штука хорошая…правда…с нагревом вольт-ампераная характеристика может измениться и при тех же 3.1 например вольт яркость упадет т к ток упадет (

буду надеятся что почта разродится этой посылкой до конца месяца, а то уже 60 дней прошло, а её ещё нет. Тогда и посмотрим что будет:)
Идея вроде не плохая- собрать две последовательные линии по 6 светодиодов с линзами 10″. Очень интересно как они будут светить.

и кстати, у этого питания правда регулируется напряжение, а не ток. Но в машине, я считаю, это даже больше ПЛЮС, чем минус. Что бы на заглушеном движке напряжение просело и светодиоды стали поменьше кушать.

А ведь я еще уточнял…

Я подключал 4 в ряд (последовательно), драйверы брал в чипе, не помню уже какие, тянули нормально, по мощности запас ни когда не будет лишним. может для начала 4 запитать?

ну да, буду последовательно прибавлять по одному:) пока не дойдет до нормы.

В ближайшее время разберу завалы после переезда, начну мутить дхо в фары, по типу крузака 200, на CREE XML-ках, выложу фотки стабов и схемы). У меня по 4 в ряд. (так проще считать напругу — 3 V x 4 штуки как раз 12 вольтей имеем

если стабы на LM317 или вообще на резисторах, то даже близко не интересно 🙂

Да на 317 даже и не пробую, слабовата. На LM 2596 t. До 3 А ток. Импульсный стаб с f 150kHz. Если интересна могу фотки схемы и платы скинуть.

да можно просто в блоге у себя выложить, будет удобней для создателя итех кто хочет подчерпнуть идею для себя.

Zull ты от какой сети это хочешь зачитать? От 220 или автомобильной 12в. Если от 220 то есть достаточно много разных драйверов тока, подскажу какой лучше.
Ну а если от 12 в тут посложнее, но тоже решаемо.
В свое время, года 3 -4 назад делали много таких светодиодных поделок на машины.

от борт сети. повышающим драйвером. Если конкретней- www.ebay.co.uk/itm/400442…_trksid=p3984.m1439.l2649 Эта парочка уже пришла, лежит, а светодиоды только добрались в город, сАртируются на почте)))

Zull ты от какой сети это хочешь зачитать? От 220 или автомобильной 12в. Если от 220 то есть достаточно много разных драйверов тока, подскажу какой лучше.
Ну а если от 12 в тут посложнее, но тоже решаемо.
В свое время, года 3 -4 назад делали много таких светодиодных поделок на машины.

А если от 220, каким лучше? я бы может переделал освещение в комнате… но это уже отдельный головняк.

Для начала немного теории.
Светодиод- это токовый прибор.
Т.е. при вопросе каково питание светодиода основополагающей характеристикой -является прямой постоянный ток (есть еще импульсный, ток но это это чуть попозже)
Как известно в электрических цепях ток и напряжение взаимосвязано.
В линейных цепях постоянного тока пользуются законом Ома I=U/R
Но светодиод это полупроводниковый прибор с нелинейными характеристиками. Зависимость между током I и напряжением U описывает вольт-амперная характеристика (ВАХ). Все достойные производители светодиодов в документации приводят этот график, равно как и все основные технические показатели в цифрах.

Ну так как же подключать эти светодиоды!

Светодиод может работать в номинальном режиме, величину номинального тока обычно и указывают в таблице характеристик. Чаще всего для светодиода около 1 ватт это 350ма для 3 ватта это 700 ма.
Но нынешние современные светодиоды могут питаться токами выше номинального в несколько раз. Особенно любят так разгонять светодиоды CREE. При номинальном в 700 ма он нормально живет и при 1500ма. разумется светит ярче (и эта завивимость также есть в документации) но и живет такой диод меньше (этих данных не приводят, а жаль)

1) Поэтому первым шагом определяемся каким током будем питать светодиод
2) По графику ВАХ смотрим какое напряжение будет приходиться при этом находиться на одном светодиоде
3) Теперь зная ток и напряжение нам нужно подобрать необходимый драйвер светодиода (источник тока)

4) Но чтобы подобрать драйвер светодиода необходимо еще придумать схему подключения. Светодиоды необходимо соединять в последовательные цепочки.

К примеру вы хотите сдалать что-то на 4х светодиодах и ваш номинальный ток 700ма.
По ВАХ смотрим какое будет при этом напряжение-допустим 3,7В
Значит на всю цепь необходимо будет подавать не менее 4х3,7=14,8 вольт

Теперь понятно почему есть некоторые трудности в авто где 12 в
Тут либо все цепочки не более 3х диодов, либо использовать повышающие драйвера, которые редкие дорогие и менее надежны чем понижающие.

Теперь зная ток 700ма и диапазон напряжения не менее 14.8в подбираем драйвер светодиода (источник тока)

У драйвера тока есть основные характеристики
-входное питающее напряжение (допустим для дома 90-220VAC)
-номинальный ток стабилизации (это тот ток которым мы питаем наш светодиод)
-диапазон выходного напряжения (как пример 15-36В)
-номинальная мощность (произведение тока на максимальное напряжение которое он выдает)

расмотрим готовый пример
Драйвер светодиода влагозащитный MEAN WELL LPC-35-700
www.ledlamp.com.ua/catalo…ON_ID=140&ELEMENT_ID=2066

-входное напряжение 90-264VAC;
-выходное напряжение 9-48VDC;
-выходной ток 700ma;
-выходная мощность 35Ватт;
-рабочая температура -30 до +75С;
-габаритный размер 148х40х30мм.

в нашем примере светодиод 700ма и 3.7В
к такому драйверу можно подключить последовательно
9В/3.7В=2.43 (округляем до 2х)
48В/3.7=12.9 (округляем до 12)

ВЫВОД
к данному драйверу светодиодов можно подключить последовательно не менее 2х и не более 12 светодиодов
при этом потребляемая мощность составит от 2х0.7х3.7=5.18
до 12х0.7х3.7=31.08

Заметьте, то драйвер был на 35 ватт. Но при данных параметрах светодиодов он получается немного недогружен.

Извините что так много букв. Старался все доходчиво объяснить. Всегда рад помочь, если возникнут вопросы.

С этими светодиодами (STAR MC-E IND (WG0/5700-6350К; M0/430ЛМ) я использовал драйверы на 1,25 А Ирбис МПА 15В, а с другими прикупил на LM — 2596t ADJ? стабилизаторы тока до 3 А. Фото и схемы можно посмотреть в моем БЖ

Вот встала проблема где найтить силуминовые цилиндрические радиаторы для светодиодов…