5 киловатт какая нужна розетка

Как выбрать и подключить проточный водонагреватель?

В нашем городе каждое лето отключают горячую воду, и мы моемся из тазиков, а душем не пользуемся совсем.

Хотели купить бойлер, но есть две проблемы. Во-первых , ванная у нас маленькая, и большой бак не войдет, а небольшого будет мало: у нас двое детей. Во-вторых , такие бойлеры, если покупать хорошего качества, стоят не меньше 7000 Р — это дорого.

Слышала, что можно обойтись небольшими водонагревателями без бака. Как их выбрать и подключить?

Когда-то я тоже мыла голову водой из чайника, пока выключали горячую воду. В 2012 году мне окончательно надоело это терпеть, но ставить большой бойлер не хотелось. Я посоветовалась с сантехниками и электриками и в итоге купила маленький водонагреватель — за восемь лет, пока им пользуюсь, ни разу не пожалела. Расскажу, сколько стоят такие устройства и как их выбрать.

Какие бывают компактные водонагреватели

Маленькие водонагреватели — это тоже бойлеры, но другого типа. Их называют проточными. В проточных бойлерах нет бака, и холодную воду они подогревают на ходу.

Проточные водонагреватели тоже бывают разных видов. У них нет официальных названий, поэтому опишу все своими словами. Я изучила их характеристики на сайтах специализированных магазинов и отзывы пользователей. Официальных названий у разновидностей водонагревателей нет, поэтому опишу все своими словами с учетом комментариев сантехников, с которыми я общалась.

Нагреватель-смеситель. Они часто комплектуются еще и душевой лейкой. Такие водонагреватели обычно потребляют 3—3,5 кВт ⋅ч, по мощности это примерно как два электрочайника. Нагреватель выдает 1,5—1,7 литра воды температурой до +60 °C в минуту.

Такой нагреватель нужно монтировать вместо обычного смесителя и подключать к выходу холодной воды. Нагреватель только имитирует смеситель: при повороте ручки он будет подогревать холодную воду больше или меньше — так и регулируется температура. Как временное решение все это не очень удобно.

Р . Источник: «Яндекс-маркет»» loading=»lazy» >

Водонагреватель-коробка. Это прибор размером с тостер, его можно установить почти в любое удобное место в ванной без демонтажа сантехники.

Чем мощнее бойлер, тем больше воды он сможет нагреть в минуту. Так, устройство мощностью 3,5 кВт нагревает 1,8—2 литра в минуту, 5,5 кВт — 3,5—4 литра , 6,5 кВт — 4,2—4,5 литра в минуту.

Водонагреватель и напор воды

Водонагреватель не меняет напор воды в системе водоснабжения: напор останется таким же , как в трубах с холодной водой. Если холодная идет под хорошим давлением, такое же давление будет и у горячей воды на выходе из бойлера. Если напор плохой, даже самый мощный водонагреватель его не улучшит.

Мощность бойлера влияет только на температуру нагрева. Например, недостаточно мощный нагреватель выдаст не горячую, а теплую воду.

Производительность в литрах в минуту, грубо говоря, означает, насколько сильно можно открыть кран на выходе из бойлера и насколько сильную струю горячей воды вы получите. Чем больше литров воды в минуту может подогреть бойлер, тем сильнее напор горячей воды вы сможете сделать вручную.

Если бойлер не успевает греть воду, вам придется или пользоваться теплой водой, или прикрыть кран, то есть вручную снизить напор на выходе, чтобы через бойлер протекало меньше воды в минуту, и он успевал ее подогревать.

Для мощных нагревателей нужна хорошая проводка и качественный удлинитель. К обычной розетке, рассчитанной на силу тока 16 ампер, можно подключить бойлер мощностью максимум 3—3,5 кВт. От работы более мощных бойлеров будет выбивать пробки в щитке. Если хотите подключить такой мощный бойлер, пригласите электрика: он проложит отдельный силовой кабель и подберет оборудование для щитка.

Во всех моделях есть защита от перегрева, когда прибор просто выключается. В некоторых есть защита от включения без воды. Регулировка температуры воды есть не на всех бойлерах — некоторые работают только на одной, заданной на заводе, температуре.

Р . Чтобы использовать такой на время отключений, большинство дополнительных функций не нужны — достаточно самого простого бойлера, который умеет только включаться и выключаться. Источник: «Яндекс-маркет»» loading=»lazy» >

Как выбрать удлинитель для водонагревателя

Чтобы подключить водонагреватель к сети, скорее всего, понадобится удлинитель. Длина кабеля у бойлера обычно 1—1,5 метра , и если у вас нет розетки рядом с ванной, то без удлинителя не обойтись.

Очень важно правильно выбрать удлинитель, иначе можно устроить пожар. Вот на что надо обратить внимание.

Максимальная нагрузка, на которую рассчитан удлинитель, должна быть не ниже мощности нагревателя. Например, для нагревателя на 3,5 кВт нужен удлинитель, кабель которого рассчитан на 3,5 кВт. Если выберете слабый удлинитель, при работе бойлера на полной мощности кабель начнет плавиться или просто загорится.

Выключатель на корпусе удлинителя — еще один вариант отключить прибор от сети. Бывает, это удобнее, чем тянуться к выключателю на самом бойлере.

Заземление. На удлинителе обязательно должны быть заземляющие контакты, чтобы бойлер соединился с общим контуром заземления дома. Если вода случайно попадет на контакты внутри бойлера, заземление убережет от удара током.

Длина кабеля. Рекомендую брать удлинитель не короче 5 метров. Ближайшая розетка часто находится на противоположной от душа стене или вообще за дверью ванной комнаты. Но можно точно измерить расстояние, чтобы в ванной не валялись лишние витки кабеля.

Р . Источник: «Яндекс-маркет»» loading=»lazy» >

Как я подогреваю воду за 1300 Р

Для себя я выбрала один из недорогих водонагревателей — Timberk WHEL-3 OS . Сейчас он снят с производства, а в 2012 году стоил 1300 Р .

У моего нагревателя есть душевая лейка, но нет крана, и это меня устраивает. Прибор небольшой, и когда он не нужен, его удобно хранить на дальней полке в шкафу. Иногда я даже одалживаю его друзьям.

Нагреватель потребляет 3,5 кВт⋅ч и выдает 1,9 литра горячей воды в минуту. Правда, горячей я бы ее не назвала: вода холоднее той, что обычно идет из горячего крана. Но купаться вполне приятно. Потока воды из душевой лейки хватит на комфортный прием душа или мытье головы. Можно мыть детей и животных, а также овощи и фрукты.

Не вижу смысла покупать более мощный нагреватель, чтобы не перегружать электрическую сеть в квартире. Мой подключен к обычной розетке. Креплю я его прямо к душевой лейке.

Я включаю нагреватель каждый год на те 10 дней, пока дома нет горячей воды. С 2012 года бойлер ни разу не сломался.

Плашка безопасности от редакции

Некоторые читатели в комментариях верно заметили, что способ монтажа водонагревателя, который использует автор, ненадежный. Это не значит, что вышеописанные советы и характеристики проточных водонагревателей неправильные. По ним вы можете выбрать подходящий прибор и удлинитель, если без него никак не обойтись.

Но к монтажу любых электрических приборов действительно нужно подходить ответственно. И лучше довериться профессионалам. Поэтому мы показали эту статью двум электрикам и взяли у одного из них комментарий.

Крепить бойлер к душевой лейке — не лучшее решение

На бойлер не должна попадать вода: через нее может ударить током, когда принимаете душ. Даже если вы уверены, что пользуетесь душем аккуратно, лучше подстраховаться.

Проточный бойлер обычно небольшой, и его можно разместить практически в любом месте. Можно вынести его за пределы ванной и закрепить, например, над или рядом с раковиной. Еще можно смонтировать его выше душевой стойки. Придется тянуться, чтобы включить и выключить, зато туда вода точно не достанет.

При подключении бойлера обратите внимание, чтобы и розетка, и удлинитель были с заземляющими контактами. В таком случае даже если где-то что-то замкнет, вас не поразит электричеством. Обязательно использовать устройство защитного отключения — УЗО. УЗО ставят в щиток и подключают к тому же кабелю, который идет от питающей бойлер розетки.

Если никак не обойтись без удлинителя, советую купить удлинитель с водозащищенной розеткой на конце. Но лучше все-таки протянуть для бойлера отдельную розетку, а для соблюдения всех правил безопасности вызвать электрика.

Монтирую его так:

Приматываю коробку, то есть корпус нагревателя, скотчем к полочке для мыла на штанге душа.
Вывожу шнур питания на верх шкафчика над раковиной.
Втыкаю вилку в одну из розеток удлинителя с заземлением и выключателем. Сам удлинитель приматываю к шкафчику скотчем.
Шнур удлинителя пропускаю по стене ванной, под порогом двери и включаю в розетку с заземлением над стиральной машиной.
Снимаю с душевого шланга обычную лейку и подключаю шланг к нагревателю для подачи холодной воды, а душевую лейку из коробки с нагревателем присоединяю в разъем для вывода горячей воды.

Как победить выгорание

Когда мне нужна горячая вода, я нажимаю кнопку на удлинителе, потом включаю сам нагреватель. В конце наоборот: выключаю нагреватель, потом обесточиваю удлинитель.

Душевую лейку во время работы нагревателя я держу максимально далеко от него самого и проводов, чтобы не было короткого замыкания. К тому же я убрала все провода максимально высоко.

Я понимаю, что такой монтаж и использование не самые надежные. Конечно, нагреватель надо закрепить на нормальные крепления, желательно выше душевой стойки, чтобы на него точно не попала вода. В планах у меня вызвать электрика, сделать в ванной отдельную розетку для нагревателя и заодно определить для него какое-то постоянное место.

Читать еще: Можно ли ставить розетки за шторами

Работа бойлера — это дополнительный расход электроэнергии. В 2020 году воду в нашем доме отключали с 23 июля по 2 августа. За июль мы заплатили 2081,46 Р , а за август — 1398,46 Р .

Я все равно считаю этот способ нагревания воды оптимальным. С помощью маленького нагревателя сложно набрать ванну или мыться часами, но 10 дней можно перетерпеть и без этого.

Такой нагреватель не решит проблему горячей воды там, где ее нет никогда. В этом случае лучше поставить полноценный бойлер.

Что делать? Читатели спрашивают — эксперты Т⁠—⁠Ж отвечают

Автор, Вы эксперт по всем вопросам, как говорится «и швец, и жнец, и на дуде игрец» — и про нагреватель, и про телефон за 7-12 тыс., который не подведет, и про варочную панель, и про Мальдивы и про многое другое.
Но делиться своим дилетантским примером применения проточного нагревателя, примотав его скотчем к душевой штанге, без заземления, соответствующего автомата и устройства защитного отключения (УЗО) — это нечто. А если человек, вдохновившись Вашим примером, ему последует и его убьет током после случайного попадания воды в нагреватель, примотанный скотчем к стене?
p.s. Уважаемая редакция, ну не гонитесь вы за количеством — лучше меньше да лучше (в плане качества), в последнее время наблюдаю очень много «копирайтерских» текстов-советов от непрофессионалов и очень мало действительно качественных разборов от экспертов в своей области.

Aleksandr, на фото удлинитель с заземлением, полагаю, что и розетка такая же. В целях безопасности, пожалуй, стоило бы сдвинуть все это добро за пределы ванны, например, под шкаф, но автор оговорилась, что ей удобен такой монтаж, и она старается делать так, чтобы вода не попадала на проточник.

По ПУЭ, конечно, так себе, но ведь и корпус у этой штуки не стальной, а пластиковый. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Тут смущает, скорее, сам скотч. Висел бы проточник красиво на двух саморезах, сразу бы и безопасность повысилась :).

Кстати, кто знает, а стоит заземлять саму стальную ванну, если ставишь бойлер? Или штатного заземления в розетке достаточно?

Добрый день.
Не мог не написать комментарий, так как проточники — часть моей работы (я продакт-менеджер).
1. Проточники делятся на два типа: открытые (несистемные, или ненапорные) и закрытые (системные, или напорные). Первые могут обслуживать только одну точку водоразбора (где установили — в этом месте и получаете горячую воду). Вторые способны обеспечивать горячей водой несколько точек (например, в ванной и на кухне).
2. Открытые.
Примеры на рынке: Electrolux Smartfix, Zanussi 3-logic, Atmor Basic, Thermex City.
Открытые проточники покупают на дачи, в съёмные квартиры. Когда отключают горячую воду — вы просто подвешиваете такой проточник на крючки/саморезы, на вход холодной воды прикручиваете ваш шланг от обычного душа. Подключаете в розетку (если мощность до 3.5 кВт — это ограничение по мости в обычных розетках), либо тянете отдельно кабель от щитка (если проточник мощнее 3.5 кВт — как правило, на 5.5 и 6.5 кВт). Важно! — сначала подаете холодную воду в такой проточник, и потом включаете нагрев. Это суперТОП решение на ежегодные отключения горячей воды (10-14 дней), так после возобновления подачи горячей воды, вы просто снимаете проточник с крючков и убираете в шкаф до следующего года.
3. Закрытые
Закрытые проточники предназначены для нескольких точек водоразбора. То есть вы монтируете их, как правило, в сантехническом шкафу (обычно там точка водоразбора в доме находится), и далее проточник обслуживает горячей водой и ванную, и кухню. Их мощность, в основном — от 4 до 24 кВт. Для них нужно тянуть отдельный кабель от щитка. Кроме того, такие приборы (если мощность выше 12 кВт) бывают также трехфазными (то есть рассчитаны на напряжение 380 В).
Примеры: Thermex Trend, Electrolux Aquatronic, Atmor InLine, Electrolux Sensomatic Pro, все модели Stiebel Eltron и Clage.
Проточники закрытого типа устанавливают, как правило, во время ремонта, и пользуются ими во время отключений горячей воды. Мощные проточники ставят в сегменте Horeca, в фитнес-центрах (например, проточники от 15 кВт могут одновременно обслуживать две-три душевые). Также иногда их покупают в загородные дома, коттеджи.
4. Проточники-смесители. Это проточники в форме кранов, они нагревают воду, а также могут просто пропускать мимо себя холодную воду (если нагрев не нужен). Особо популярны у дачников, но часто ставят их в квартире на кухне.
Примеры: Electrolux Taptronic, Zanussi SmartTap, Oasis KP-P, Atmor Tap, Thermex Hotty.
Их мощность — до 3.3 кВт, поэтому подключаются к сети через обычную розетку.
5. Основной параметр проточников — дельта нагрева температуры. То есть, если вы видите в параметрах — дельта 25 градусов при 2 л/мин, это означает, что при входящей температуре воды 15 градусов, проточник будет выдавать вам 2 литра воды в минуту с температурой 40 (15+25) градусов. Естественно, зимой температура воды, до которой проточник может нагреть воду, будет падать, так как в магистрали зимой вода ниже 10 градусов.

духовку-встройку 2,8Квт — в обычную розетку?

Уважаемые специалисты, пожалуйста, посоветуйте!

Имеется: в квартире подведен газ магистральный. На кухне и в ванной во время ремонта поменяли проводу на новую (по-моему по списку мастера брала 3*2,5 провод для этих целей). Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке. только 32 с УЗО стоит на проточнике, для него отдельно тянули толстенный шнур).

В итоге на кухне 1 розетка на уровне цоколя на одной стене, на 2ой стене 1 розетка под потолком на вытяжку, 3 над столом под приборы, 2 на уровне цоколя (выводили под включение поджига газов.панели и духовки, кот. изначально предполагалась также газовая).

Теперь же склоняюсь к покупке духовки-встройки электрической, а панель пусть будет газовая.
Присмотрела Bosch духовку, мощность подключения 2,8Квт.
В магазине говорят, что 2,8 КВт можно включать в обычную розетку, тянуть ничего доп-но не надо, и что спец. розетка и отдельное подключение к щитку нужны только если и панель, и духовка вместе (что составляет порядка 8-10 Квт. по их словам). В ответ на мои сомнения, не многовато ли для обычной розетки, показали модель чайника, кот. у меня дома, и на нем указана мощность 2000-2400W (т.е. получается 2,4Квт. ). Т.е. получается, чайник 2,4Квт включаем в простую розетку, и нормально все работает.

Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

oxic написал :
Подскажите, пожалуйста, прав ли консультант из магазина? Правда ли можно включить духовку 2,8 Квт в обычную розетку?

правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже — греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

спасибо большое за ответ!
У меня действительно везде стоят Легранд

alexposter написал :
правда, духовку мощностью 2,8 кВт можно включать в обычную розетку. НО тут есть подводный камень. Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов. Для такой мощной техники советую либо ABB, либо Legrand. Всё что хуже — греется даже от водогрея на 1,5 кВт.

у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки «Гуси», ничего не греется.

oxic написал :
Проводов тянули от щитка несколько веток, отдельно на ванную комату, свет в кухне, розетки в кухне (возможно, на розетки было несколько проводов, но возможно делали и через распайку от одного, а потом уже кидали доп.провода уже по самой кухне). Автоматы стоят 16А (и как-то уж очень их много в щитке.

проверить «методом исключения» — отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать.

oxic написал :
У меня действительно везде стоят Легранд

если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах — 2,8 кВт может и сказаться.

если розетки на пружинных, а не винтовых зажимах — 2,8 кВт может и сказаться.

а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

oxic написал :
а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

снять крышку розетки (или запасную) и посмотреть
-или Вашу модель розетки в инете поискать- обычно там оговариваетс, пружинные или винтовые зажимы.

alexposter написал :
Далеко не все (я сказал бы единицы) розетки способны выдержать нагрузку 2-3 кВт в продолжительном режиме без нагрева контактов.

Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

oxic написал :
а как узнать, на пружинных или винтовых зажимах?

В этом нет необходимости, поскольку производитель розеток устанавливает и те и другие зажимы, рассчитанные на максимальный ток розеток. Причем, с запасом.

avmal написал :
Абсолютно все розетки на 16А выдержат ток без всякого нагрева и потуг до 3,5кВт.

да не все, не все. Это они только 16 А пишут, а как на самом деле — неизвестно.

alexposter написал :
Это они только 16 А пишут, а как на самом деле — неизвестно.

Те, которые «пишут», но «неизвестно», предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте — всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

avmal написал :
Те, которые «пишут», но «неизвестно», предпочтительно не покупать. У вас есть примеры такой продукции? Выкладывайте — всем интересно узнать бракоделов, чтобы не покупать их продукцию.

Из заводских — 1) Вико — качество сборки нормальное, монтаж — удобно, но греются; 2) украинский Электромакс — сборка — «так себе», особенно Стандарт — суппорт АБС пластик, ламели вилку 5 мм почти не держат, не говоря уже о 4 мм; 3) все белорусские и украинские изделия типа ВОС ценой до 1 у.е. — вообще обсуждать нечего — хрень редкая. 4) Вессен Рондо — качество сборки — приемлемое, вилку держит хорошо, но предел продолжительной нагузки до нагрева — где-то 8-10 А, не больше. 5) Разочаровал Поло Регина — очень хрупкий пластик крышки + розетка плохо держит вилку 4 мм. Насчет нагрева — не знаю, не пробовал. 6) Турецкий Т.Пласт — жалкая пародия на Валену. Вилку держит 4 мм плохо, после вставляния 5 мм, на нагрев не пробовал.
Кстати, на удивление проадовал ИЭК «Лира» и «Фортуна» — сделано на свою цену очень достойно, клеммы после «дерганий» упругость не утратили, были испытаны продолжительной нагрузкой в 2,0 кВт — НЕ ГРЕЮТСЯ. Еще хорошие поляки — Электропласт (наружные розетки ІР44), Ospel, Simon, но не нравятся по дизайну, суппорт зачастую пластиковый.

Читать еще: Монтаж розеток легранд валена для интернета

2alexposter Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.

avmal написал :
Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.

согласитесь, ведь есть клиент, которому надо дешево. тогда очень сложно приходится — из-за некачественности оборудования может пострадать репутация монтажника. Вообще у нас из доступного и хорошего выбор невелик — Валена, Карива, АББ Танго, пусть даже Гуси Сити. Ну еще Продакс есть. А все остальное — Буш Ягер, Сименс, Галеа и т.п. стоит крутых бабок, что не по карману обычному гражданину. Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.

А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

Или поставить газовую духовку и тихо плакать ?

oxic написал :
А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

Или поставить газовую духовку и тихо плакать

-плакать, конечно, не надо, но пощупать лишний раз: не греется ли, точно не помешает.

oxic написал :
стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?

дело в том, что духовка потребляет полные 2,8 кВт первые . минут, для разогрева. После этого она лишь поддерживает температуру, временно включая и отключаэ ТЭНы. На время разогрева просто не пользоваться ничем мощным в этой линии. Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии — 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.

Valeryko написал :
у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки «Гуси», ничего не греется.

Повезло. У меня отечественные двойные розетки «Мера» (кухонные приборы, холодильник, электроплитка «Orion», 2.5 кВт), одиночные розетки «Makel» (стиральная машина 2.1 кВт) и ничего не греется.

alexposter написал :
Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.

У меня как раз ШВВП, и никакого нагрева. Провод на стиралке нагревается, а кабель, поводящий питание к розетке холодный.

проверить «методом исключения» — отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать.

проверила — все розетки на кухне на одном леграновском автомате 16А, от автомата идет один плоский кабель, на нем электрик написал «розетки», ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке). На свет от другого уже автомата 16А идет отдельный провод точно такой же провод. На розетку стиралки — свой отдельный, он висит на одном отдельном 16А автомате (кстати, вспомнила — это был провод, изначально протащенный предыдущими хозяевами на кухню, толстый круглый такой, на нем пометка заводская 3*1,5).

Осталось понять, у меня провод на розетки электрик вообще только 1 штуку от автомата вывел на все розетки квартиры и потом через распайки разветвил или нет. Просто в счетчике такая каша! И мое, и соседское — не то что понятуть-потрогать страшно, даже глядя глаза ломаются.
Проверить эту новую ветку на розетки в комнатах нет возможности — новая проводка и на свет, и на розетки пока болтается изолированная в распайках в комнатах, ждет, когда дойдет очередь до ремонта комнат — сейчас комнаты на своих автоматах и старой проводке.

Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может.
Хотя, с другой стороны, до его «акробатических штроблений» и «распаиваний» все розетки в квартире были на одном 16А, и никогда не выбивало.

Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии — 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.

трудно будет разбирать, учитывая, что розетка хоть и на уровне цоколя, но за нижними шкафами кухонной мебели

Дачные заметки

Сад и огород своими руками

Как подобрать удлинитель для газонокосилки: рекомендации и советы

Бензиновая техника, конечно же, хороша для дачи, но не гармонируют выхлопные газы с зелёным буйством окружающей природы. Электрические машины, тихие и простые в управлении – это как раз то, что лучше всего подходит для загородных владений. Но на участке к каждому дереву розетку не приделаешь. Здесь уже потребуется специальный удлинитель. Для газонокосилки, триммера, а также любой другой садовой техники требуется подвод электроэнергии, способный обеспечить самый мощный инструмент, который предполагается использовать на конкретной территории.

Размер участка и удлинитель

Садовые электроинструменты, как правило, имеют очень короткий провод подключения питания. Не более 50–70 см. Поэтому розетка должна дотягиваться до любого уголка участка, и перед тем, как выбрать удлинитель для газонокосилки, желательно, рассчитать его длину исходя из конфигурации и площади территории.

Например, диагональ участка размером 20х50 м будет примерно 54 м. Добавив про запас около 5 м и округлив до ближайшей стандартной величины, получим 60 м. Но обычно точка, куда будет подключен удлинитель, находится не на самом краю участка. Поэтому лучше промерить все расстояния бечёвкой, с учётом различных препятствий, набросить 5 м запаса, а затем округлить до большей величины.

Элементы штепсельного соединения

Садовой технике обычно требуется однофазное питание, соответственно, для подключения к электросети используются вилка европейского стандарта с диаметром штырьков 5 мм (у российского – 4 мм). Соответствующая должна быть и розетка.

Используются всего три контакта: «фаза» и «нейтраль» с выводом на штыри, а также «земля» в виде пластин по бокам вилки и розетки. «Земляной» контакт обязательно должен быть присоединён к заземляющей линии бытовой электросети, иначе во время работы даже такого маломощного инструмента, как триммер, между его корпусом и почвой будет присутствовать потенциал, равный половине напряжения электросети. То есть 220/2 = 110 вольт (В). Особенно сильно это почувствуется после дождя в кожаной обуви – не смертельно, но ощущения весьма неприятные.

Вилка и розетка удлинителя должны быть литыми обрезиненными, класса защиты не менее IP44. Они выпускаются под номинальный ток 10, 16 и 25 ампер (А). Токопроводящий шнур удлинителя должен заканчиваться единственной розеткой, так как блок на несколько гнёзд слишком громоздкий.

Читать еще: Штепсельные розетки места установки

Максимальная мощность

Здесь будет немножко теории, но опустив закон Ома и «сложные» вычисления, удовлетворимся эмпирическими данными, ведь наша цель всего лишь понять, как выбрать удлинитель для газонокосилки, исходя из её потребляемой мощности.

Среди параметров кабеля нам важно его сечение. От него зависит допустимый перегрев при максимальной пропускаемой мощности. Хотя полученное значение не совпадает с паспортными данными конкретного кабеля, на практике сечение жилы в мм² просто умножают на 10 и принимают это число за максимально допустимый ток. А мощность в ваттах уже вычисляется перемножением напряжения сети 220 вольт на ток в амперах. В результате получается такая таблица:

0,75 мм² соответствует 7,5 A, или мощности 1650 Вт, для инструмента мощностью до 1,5 кВт с небольшим запасом.
1,0 мм² соответствует 10 A, или 2200 Вт, до 2,5 кВт с запасом.
1,5 мм² соответствует 15 A, или 3600 Вт, до 3,5 кВт с запасом.
2,5 мм² соответствует 25 A, или 5500 Вт, до 5,5 кВт с большим запасом.

Маркировка электропровода

Для отечественных электрических удлинителей используется несколько видов провода, но для использования вне помещений пригодны всего лишь 3 типа:

ПВС – двух- или трёхжильный, для наружного использования, стоек к ультрафиолету, срок службы более 6 лет. Изоляция: поливинилхлорид (ПВХ) внутренняя, и ПВХ – внешняя оболочка. На морозе твердеет, может растрескаться. Окраска – произвольная. Расшифровка: П – провод, B – изоляция ПВХ, С – соединительный.
КГ и КГ-ХЛ – двух- или трёхжильный, для наружного использования, срок службы более 4 лет. Изоляция по слоям: полиэтилентерефталат (ПЭТ), резина, ПЭТ, резина. Повышенная стойкость к механическим воздействиям, сжатию, изгибам. Цвет чёрный, остаётся мягким на морозе, особенно модификация ХЛ – холодостойкий (до -60 °C). Желательно предохранять от солнечных лучей. Расшифровка: КГ – кабель гибкий.

Структура кабеля КГ-ХЛ

Если удлинитель с заземлением, то шнур у него трёхжильный, а его маркировка должна иметь цифру «3». Пример – ПВС 3х1,5 – обозначение 3-жильного провода.

Какой выбрать, зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Теоретически, лучше если шнур оранжевого цвета – его хорошо видно в траве. Но, практика показывает, что частота повреждений его газонокосилкой или триммером мало зависит от того, чёрный он или оранжевый. Человек сконцентрировавшись на работе, не замечает его, даже если он и яркий. Поэтому выбор цвета, скорее, вопрос эстетический. Однако, кабель марки КГ, более надёжен, но выпускается только в чёрном исполнении.

Конструкция изделий

Вилка подключается к электросети, а в розетку на конце провода вставляется вилка газонокосилки

Дешёвые удлинители делаются смотанными в бухту или на рамочное мотовило, но использовать их удобно только при длине не более 8–10 м. Оба типа одинаково неудобны тем, что при разматывании и сматывании они начинают перекручиваться, а это приводит к их запутыванию. Гораздо удобнее удлинители для газонокосилок на катушке. У них при разматывании и сматывании вращается сама бобина, а не кабель вокруг мотовила, поэтому перекручивание исключается.

Как правило, катушки сделаны из пластмассы, реже из стали. Разницы никакой, главное, чтобы они свободно вращались на оси. Конструкция собрана на металлической или пластиковой раме, которую устанавливают поблизости от розетки домашней электросети, куда будет подключаться удлинитель для газонокосилок. На катушке, кроме входной вилки имеется ручка для удобства наматывания, иногда кнопка защиты от перегрузок. Разматывают его, просто потянув за тот конец удлинителя, где закреплена выходная розетка.

К такому удлинителю можно подключить несколько электроприборов, но для подключения косилки потребуется дополнительный удлинитель

Существуют также удлинители для газонокосилок на катушке в ином конструктивном исполнении. У них шнур разматывается со стороны входной вилки, а сама катушка располагается вблизи от места, где производятся работы. На ней обычно находиться несколько розеток, встроенный выключатель, кнопка защиты от перегрузок, а также лампочка индикация наличия напряжения.

Многопозиционная розетка удобна, когда необходимо питание сразу не для одного потребителя. Но чтобы подключить к ней электроинструмент с коротким сетевым проводом, нужен будет дополнительный удлинитель, длиной 5–10 метров, правда, уже не катушечный.

Полезные замечания

Как любое электрооборудование, удлинители боятся влаги. Работать с ними или оставлять их под дождём настоятельно не рекомендуется. Но если уж это произошло, то следует хорошо продуть розетки и вилки, затем просушить в жаркой сухой комнате не менее суток. По росе можно работать лишь в случае, если штепсельное соединение гарантировано не касается мокрой травы. Несоблюдение этого правила ведёт к полному его выходу из строя или даже к возгоранию удлинителя.

Если требуется подвести электричество на расстояние свыше 30 метров, то лучше выбрать более толстый кабель, так как на тонком, при большой мощности потребителя, напряжение может существенно падать. Но за городом оно и так часто бывает ниже номинала, поэтому может случиться такое, что электроинструмент не сможет развивать достаточную мощность или совсем откажется работать. Проблему с низким «сельским» напряжением можно решить, установив в доме однофазный стабилизатор мощностью 3–6 кВт, например, марки «ЭНЕРГИЯ Classic 5000» или «РАЙДЕР RDR 5000». Эти недорогие приборы способны поддерживать постоянный уровень выходного напряжения 220 В при входном от 120 до 280 В.

Разматывая кабель, ни в коем случае не сбрасывайте его с катушки, иначе он начнёт скручиваться и привести его в начальное состояние будет весьма непросто.

О производителях

Поскольку удлинители не очень сложная вещь, их производство было освоено несколькими российскими предприятиями. Наиболее успешное из них ООО Электроконтакт, имеющее самый обширный ассортимент изделий весьма неплохого качества собственного производства. Менее известные компании, выпускающие удлинители для садовых работ: SUNTEK, Энкор, Electraline, Светозар. Качество их изделий также приемлемое, хотя ассортимент у некоторых оставляет желать лучшего.

Из импортных удлинителей неплохое качество у продукции под брендом GRINDA (КНР), AS Schwabe (Германия). Особого внимания заслуживают катушечные удлинители от немецких компаний Hugo Brennenstuhl и UNIVersal, оснащённые системой Bretec, противодействующей перекручиванию кабеля. Однако по цене они все, включая китайские, имея небольшое преимущество в качестве, не способны конкурировать с российскими изделиями.

Кондиционер на 50 кв.м. (BTU 18″, 5.0 кВт)

4.2кВт.
6.1кВт.

По этим критериям поиска ничего не найдено

- Белый
- Золото/Беж.
- Красный
- Серебро/Сер.
- Черный
По этим критериям поиска ничего не найдено
- 19дБА
- 39дБА
Подбор кондиционеров по площади
Подбирая кондиционеры для квартиры, надо продумать разные моменты:
- Мощность оборудования,
- Доступные функции, очистка воздуха,
- Шумовой уровень устройства,
- Энергопотребление техники и прочее.
Кондиционеры, рассчитанные на площадь 50 кв.м. (18 на сленге), будут превосходным решением для вашего дома. Настенные агрегаты, мощность охлаждения которых составляет 5,0 кВт, используются для монтажа именно в подобных помещениях.
Такое климатическое оборудование применяется не только в городских квартирах, но широко используется и в помещениях общественного назначения:
- Магазинах,
- Барах,
- Ресторанах и т.д.
Подавляющее большинство моделей используют инверторные компрессоры. Поэтому, несмотря на мощность охлаждения в 5 кВт или BTU 18 000 (это высокий показатель), сплит-системы обладают достаточно низким уровнем потребления энергии. Наш рейтинг лучших моделей 41-50 кв.м. смотрите в каталоге отмеченные знаком «Рекомендуем» «Хит продаж».
Настенная климатическая техника подобной мощности:
- Имеет невысокую цену;
- Эффективна в эксплуатации;
- Комфортна;
- Надежна;
- Многофункциональна.
На чем имеется возможность сэкономить
Можно купить кондиционеры недорогих брендов, к которым относится техника Haier. По функциональным особенностям (основным, дополнительным) она аналогична кондиционерам дорогих брендов. Можно приобрести модели прошлых лет, которые по функциональным особенностям не отличаются от новых агрегатов, но производитель дает на них скидку.
Если агрегат не будет использоваться на обогрев (у вас имеется централизованное отопление или стоит система «комби»), рекомендуется техника, работающая только на охлаждение.
На чем не рекомендуется экономить
Не советуем покупать климатическую технику неизвестных производителей. Не стоит покупать кондиционер, мощность которого меньше требуемой для охлаждения помещения. Агрегат, функционируя на предельной мощности, быстро выйдет из строя.
Не следует выполнять самостоятельный монтаж, чтобы сэкономить деньги. Неправильная установка оборудования приведет к его поломке, а экономия пойдет прахом. Не надо подгонять специалистов-монтажников и экономить на времени, которое требуется специалистам, чтобы осмотреть помещение.
Предложение от «Климавент»
Компания «Климавент» предлагает покупателям купить надежное оборудование, продажа которых осуществляется с установкой на объекте потребителя. Монтаж выполняется нашими профессионалами в кратчайшие сроки. Советуем до покупки товара проконсультироваться с нашими специалистами.
голоса
Рейтинг статьи