Диаметр отверстия под установку розетки

Диаметр отверстий под подрозетники

В новой квартире придется добавлять до 20 новых точек в монолитных стенах. Предполагается под подрозетники насверлить отверстий алмазной коронкой (есть мощный перф), а потом выдолбить вердцевину отбойником. Некотрые «точки» будут на две розетки, или на розетку + выключатель. Посему вопросы дилетанта:
а) для «двойных» розеток обычный подрозетник ставится?
б) какие лучше подрозетники брать
в) какой диаметр коронки под них лучше (т.е., самый ходовой)?

a) есть двойные подрозетники. Но можно и одинарными скомпоновать.
б) у меня стоят GUSI ELectric — понравилось. У них есть возможность объединять отдельные подрозетники в группы с любым кол-вом подрозетников.
в) сегодня схожу на стройку и посмотрю диаметр. Т.е. чуть позже.

2Prok12
а) бывают двойные розетки под один подрозетник, бывают и под два
б) сложный вопрос. мы ставим или Легранд или гусей, зависит от толщины (кошелька заказчика , ИМХО, GUSI ничем не хуже и стоят на порядок дешевле)
в) у буржуев 65мм, наши 67(коробки), в монолит не очень принципиально, все равно замазывать, мы в бетон/кирпич ставим коробки для гипсокартона, их крепеж позволяет немножко за стену «зацепиться», пока раствор не схватится.

Диаметр коронки — 68 мм, точно говорю.

2Prok12
Да,диаметр 68-70мм.Но учтите,алмазной коронкой можно более или менее производительно работать только на высоких оборотах(2500-3000).Обороты перфа,если он у Вас не двухскоростной,заметно ниже.

2ДОКА
Интересно. А есть коронки, которые на болгарку можно установить? У меня мощная (2400вт) Бошевская болгарка 230мм, у которой обороты 6500. Нельзя ли её приспособить?

2Prok12 а вы представляете, что будет, если коронку заклинит, на таких оборотах и с такой мощностью? А ее 99% заклинит, т.к. у болгарки ось удерживания параллельна стене, а не перпендикулярна.

в стену замуровывать
мне вот такие нравятся
» >
у них поясок есть
коронка под них думаю 70, не измерял

Не самый лучший выбор.

2Александр Николай
Посоветуйте лучше. Стоимость некритична

Гусей ставь для гипсокартона.

Подрозетники «GUSI ELECTRIC» (серия С3) предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов. При групповом монтаже межосевое расстояние 71мм. Все подрозетники укомплектованы крепежными шурупами.

Подштукатурный монтаж
Подрозетник С3М2 имеет внутренний диаметр 65 мм, глубину 45 мм. Соединение подрозетников С3М2 производится при помощи специального кабель- канала С3А3.

Монтаж в полые стены
Подрозетники С3Е2 имеют такие же геометрические параметры, как С3М2. Они также могут соединяться между собой при помощи кабель-канала. Благодаря оригинальной конструкции крепежных лапок монтаж данного типа подрозетников производится чрезвычайно быстро и обеспечивается гарантированное усилие вырывания не менее 50 кг.

В монолитной стене отверстия делаются перфоратором с насадкой под зубило, про коронку можно забыть (если нет дорогого спец. оборудования). Для облегчения труда можно использовать «болгарку» с алмазным диском делая пропилы в виде квадрата.
Если розетки 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, лучше использовать составные подрозетники. Главное условие установки составных подрозетников − это расстояние между осями, оно составляет 61мм. Если нет межкоробочных вставок, как например в «Gusi», то делают специальную матрицу из оргстекла(5мм). И вообще, если работать с матрицей (см. картинку), то вы себе обеспечиваете бес проблемный монтаж розеток в модульном исполнении. Сейчас очень модно использовать модули в электроустановочных изделиях, помимо электрических розеток в модуль добавляют выключатели, телефонные розетки в офисах компьютерные и тп.

Померил коронку — 67 мм. С твердосплавными напайками. Монолит, правда, не буравил — только кирпич силикатный/штукатурку.

Spec написал :
Главное условие установки составных подрозетников − это расстояние между осями, оно составляет 61мм.

может все таки 71мм межосевое то.

2Prok12
Нет,болгаркой нельзя.Обороты слишком высоки,коронка будет гореть.Да и небезопасно.
Только мощная высокооборотная дрель с защитной муфтой,и очень желателен пылеотсос,а в идеале-подача воды.

[QUOTE=Spec Главное условие установки составных подрозетников − это расстояние между осями, оно составляет 61мм. [/QUOTE]
71мм межоосевое стандартное растояние.

У Пластэлектро отличные подрозетники. Ничем не хуже импортных. А с учетом цены, так и вообще супер.
Есть 60 диаметром, есть и 68, и 70. Есть поглубже, есть помельче, есть даже составные (по глубине), Двойные тоже пожалуйста. Все стыкуются в линию с нужным межосевым (71 мм). ДЛя гипсокартона с лапками.
Квадратные на рисунке удобны, если проводов в подрозетнике много — больше места все разложить. Но они довольно хрупкие (после установки не критично).

Prok12, обратите внимание не только на диаметр, но и на глубину. Я бы Вам посоветовал купить коробки не стандартной глубины 40 мм (GUSI ). Я вот в свое время по незнанию купил GUSI, а при монтаже изделий Валена при 2,5 кв. намучился.
Посмотрите еще тут, если Вас интересует Легранд
» >

на выходных бурил железобетон коронкой Энкор, 14 отверстий за 6 часов, руки правда до сих пор трясуться, зато намного быстрее и красивее чем просто зубилом или пикой с болгаркой, коронка 60 мм, но пока пробуриться отверстие получается около 67, на рынке 400 рублей стоит, двух штук хватило на 30 дыр, можно и еще, но скорость бурения ниже, затупились.

2Tony_K
А каким инструментом бурили?

Tony_K написал :
на выходных бурил 6 часов

Вот выходные у соседей удались 🙂

2КМ
макита2450, режим долбеж+сверление, намечалотверстие, осевое отверстие сверлил сразу на всю глубину, иначе тяжело бурить + 1 см для последующего равнения дна, потом по окружность около 8 дыр сверлил + тот же сантиметр на выравнивание дна, затем перф в руки и поехали

пока коронка новая 5-6 дыр за 10 минут каждое, потом время соответственно увеличивается, примерно раза в два, правда если по окружности сверлить больше дыр (я шестурко до 12 ухитрялся, больше не получалось, скалывался бетон), то скорость можно сохранить

в общем ресурс коронки примерно 20 дыр, можно и больше, но скорость падает офигенно, была правда мысль ее болгаркой затачивать, но камня точильного нет

2_dmitry
как ни странно, но никто не реагировал , может свыклись, так как дом новый, все постоянно что то долбят.

Установка подрозетников

Подписка на рассылку

• ВКонтакте
• Facebook
• ok
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• Яндекс.Дзен
• TikTok

При скрытой прокладке кабелей и проводов в соответствии с правилами электромонтажа следует применять выключатели освещения и розетки в утопленном исполнении. Соответственно, чтобы их грамотно «утопить», должна быть выполнена установка подрозетника в стену в предварительно сформированную нишу или отверстие. О том, как установить подрозетник, расскажем в данной статье.

Подрозетник – монтажная коробка, установленная в стену, в которой с соблюдением требований электробезопасности производится скрытое подключение и надежное закрепление электроустановочных изделий, обеспечивая удобство эксплуатации в дальнейшем.

Подрозетники могут отличаться по следующим параметрам:

• по материалу: металлические или пластиковые;

• по геометрическим размерам: по диаметру от 60 по 68 мм, по глубине от 40 до 80 мм. Типовой размер подрозетника для установки розеток и выключателей – 68х45 мм.
• по конструкции: круглые для установки в бетон; круглые с лапками для установки в полые конструкции; круглые с соединителями, овальные и прямоугольные для сборки блоков.

Подрозетник монтаж

Перед монтажом подрозетников желательно завершить штукатурные работы, так как подрозетник заглубляется точно в уровень с поверхностью стены. Выполняются отметки на стенах под установку подрозетников на одном уровне с применением лазерного нивелира или строительного уровня. При разметке блоков расстояние между центрами будущих соседних отверстий — 71 мм.

В бетонных, кирпичных стенах далее по выполненным отметкам выполнить подготовку ниш необходимого размера с учетом количества розеток и выключателей в блоке. Предварительно по выставленным меткам просверливаются буром на 6 мм отверстия, после чего уже легко по ним центрируется коронка и сверление продолжается. Для бурения отверстий под подрозетники стандартных размеров и непрофессионального использования лучше всего подходит недорогая буровая коронка по бетону диаметром 72 мм, что чуть больше диаметра подрозетника. Это в дальнейшем упростит выравнивание его в полученной нише. При этом для работы следует использовать перфоратор достаточной мощности.

После сверления на необходимую глубину из ниши перфоратором с лопаткой выбивается строительный материал стены и вычищается мусор. Если нет коронки, то для установки единичного подрозетника можно очертить предполагаемый диаметр отверстия, насверлить как можно больше отверстий буром и также выбить материал лопаткой или зубилом с молотком.

В подрозетнике вырезаются необходимые отверстия под провод. Подготавливается быстросохнущая смесь из алебастра или гипсовой штукатурки, которая замазывается в небольшом количестве в нишу, устанавливается подрозетник в бетонной стене, выравнивается по уровню, затираются и убираются остатки смеси.

Установка подрозетника для гипсокартона технологически еще проще. Для выполнения отверстий можно использовать недорогой подручный инструмент, например, ножовку для гипсокартона, коронку по дереву, круговую пилу с шуруповертом или дрелью.

Отверстие выполняется точно в соответствии с диаметром подрозетника, размер подрозетника подбирается с учетом доступной глубины пространства за ГКЛ. Для закрепления у таких подрозетников имеются 2 «лапки» с двух сторон. При закручивании установочных винтов лапки прижимают коробку к поверхности листа, чем обеспечивают надежную фиксацию без применения строительных смесей и дополнительного крепежа.

При правильной установке подрозетников риск получить затруднения или неудовлетворительный эстетический вид при монтаже электроустановочных изделий минимален.

Как заменить подрозетник самостоятельно

Часто бывает, что старый подрозетник уже не может выполнять своих функций – рассохся, сломался, или его не было вообще (такое тоже иногда случается). В результате установленное в нем устройство (розетка, выключатель, диммер и т.п.) начинает болтаться, а то и выпадать из стены, что неудобно, неэстетично и, что самое плохое, опасно. В ваших интересах заменить плохой подрозетник. А прочитав до конца эту статью, вы вполне сможете выполнить замену подрозетника своими силами.

Чтобы заменить подрозетник самостоятельно, вам понадобится некоторый набор инструментов и материалов. Если вы не хотите вызывать электрика из-за подобной неисправности и вы уверены в своих силах, то читайте дальше.

Замена подрозетника не вызовет особых сложностей. От вас потребуется некоторое терпение и аккуратность.

Как заменить подрозетник

1. Перед началом выполнения работ, связанных с электричеством, не забудьте его отключить. Для перестраховки убедитесь в отсутствии фазного напряжения на проводах розетки или выключателя, установленных в заменяемом подрозетнике, поочередно коснувшись каждого провода индикаторной отверткой. Лампочка индикатора не должна загораться. После того, как вы убедились в отсутствии электричества, можете начинать.

2. Снимите выключатель или розетку, установленные в подрозетнике.

3. Извлеките старый подрозетник из отверстия в стене.

Если подрозетник установлен в гипсокартонной стене, то будет достаточно выкрутить 2 шурупа, которыми подрозетник притянут к гипсокартонному листу.

Для этого возьмите отвертку и начните поочередно откручивать крепежные шурупы, вращая их против хода часовой стрелки. В зависимости от конструкции крепежа подрозетника, вам будет нужно выкрутить шурупы на 3-5 оборотов, или выкрутить их полностью.

После того, как вы ослабили крепеж, подцепите подрозетник за выступающий край отверткой и потяните его на себя, полностью вытягивая из отверстия в гипсокартонном листе. Будьте аккуратны с проводами и старайтесь не гнуть их лишний раз, особенно, если они изготовлены из алюминия, а не из меди. Если не удается вытянуть подрозетник руками, ухватите его за край кромки плоскогубцами (пассатижами).

В том случае, когда подрозетник вмурован в отверстие в кирпичной или бетонной стене, для его извлечения используйте мощную отвертку и пассатижи. Не используйте для извлечения подрозетника индикаторную отвертку, потому что вы запросто можете её лишиться. Старайтесь также не повредить электрические провода и их изоляцию в процессе извлечения подрозетника из стены.

Начинайте вытаскивать подрозетник из стены, подцепляя его отверткой с краев и помогая себе пассатижами. Подцепите и отогните отверткой край подрозетника так, чтобы под него можно было подсунуть губки пассатижей. Ухватите и крутите пассатижами край подрозетника, стараясь аккуратно выломать его и вытащить из отверстия в стене. Продолжая действовать подобным образом, извлеките из стены все остатки старого подрозетника.

4. Приобретите новый подрозетник. Для правильного подбора нового подрозетника замерьте диаметр отверстия, оставшегося после старого подрозетника. Существующие сегодня на рынке подрозетники имеют диаметры от 65 мм и более, а также различную глубину. Поэтому при подборе нового подрозетника для монтажа НЕ в гипсокартонную стену учтите, что он должен будет входить в отверстие глубже уровня поверхности стены на 3-5 мм и иметь небольшой (2-4 мм) зазор в диаметре, чтобы осталось место для фиксирующего раствора.

Подрозетник для монтажа в гипсокартон должен плотно, без зазоров, полностью входить в отверстие в гипсокартонном листе.

5. Подготовьте отверстие в стене для установки подрозетника. Если новый подрозетник по размеру оказался немного больше отверстия в кирпичной стене, или входит в отверстие с трудом, необходимо немного расширить отверстие так, чтобы подрозетник легко и с небольшим зазором утапливался глубже уровня стены на 3-5 мм. Возьмите зубило и молоток и, аккуратно отбивая и убирая лишнее, расширьте отверстие в стене до подходящего размера.

После того, как вы добились нужного размера отверстия в стене, нужно вырезать в подрозетнике отверстие для ввода электрических проводов. Обычно в подрозетниках уже намечены специальные места для вырезания отверстия под провода. Выберите подходящую отметку и выдавите или вырежьте ножом отверстие.

Если позволяет глубина монтажного отверстия и длина проводов, постарайтесь завести провода в подрозетник не сбоку, а через его заднюю стенку. Это облегчит вам впоследствии подключение проводов и установку розетки или выключателя.

Оденьте подрозетник на провод и вставьте в отверстие для примерки. Если подрозетник свободно размещается в монтажном отверстии, значит все сделано правильно и теперь можно приступить к его установке.

6. Для фиксации подрозетника в стене вам понадобится небольшая емкость для приготовления гипсового раствора. Для этого вполне может подойти пластиковый 500 граммовый стаканчик от сметаны или йогурта, например. Также вам понадобится узкий шпатель, вода и, собственно, сухая строительная смесь. Это может быть гипс, алебастр, гипсовая шпаклевка или клей для гипсокартона.

Следует помнить, что время затвердевания раствора алебастра, в зависимости от его консистенции, составляет 3-5 минут. Поэтому, если вы не привыкли работать в спешке, вам будет лучше воспользоваться гипсовой шпаклевкой или развести клей для гипсокартона, которые затвердевают значительно дольше – в течение 20-30 минут.

Для приготовления раствора налейте небольшое количество воды в емкость. Постепенно добавляя небольшими порциями сухую смесь, размешивайте раствор, доведя его до консистенции густой сметаны.

В случае с алебастром нужно действовать достаточно быстро. Если же вы будете замешивать раствор гипсовой шпаклевки, то у вас будет некоторое время, чтобы добавить воды или порошка в случае, если смесь получилась слишком густой или слишком жидкой.

Перед установкой подрозетника очень хорошо увлажните отверстие в стене водой при помощи пульверизатора. Это поможет убрать лишнюю пыль, лучше зафиксировать подрозетник в отверстии, и не позволит раствору мгновенно схватиться, что даст вам достаточно времени для установки и выравнивания подрозетника.

С помощью шпателя уложите раствор вглубь отверстия в стене в таком количестве, чтобы подрозетник смог плотно войти в отверстие заподлицо со стеной. В то же время убедитесь, что между подрозетником и стенками отверстия осталось достаточное количество строительной смеси, необходимое для его хорошей фиксации.

Установка подрозетника на одном уровне с поверхностью стены позволит вам впоследствии смонтировать розетку или выключатель, плотно прижав их металлическую рамку к стене. Таким образом, их декоративная пластиковая рамка будет также плотно прижата к стене. Если же наружная кромка подрозетника будет выступать из стены, то это, как правило, приведет к тому, что рамка розетки или выключателя будет неэстетично отстоять от поверхности стены на толщину выступающего подрозетника.

После того, как вы уложили раствор в отверстие в стене, оденьте подрозетник через вырезанное ранее отверстие на электрический провод. Аккуратно, но уверенно вдавите подрозетник в отверстие так, чтобы он вошел плотно, без больших зазоров заподлицо со стеной. Раствор при этом должен полностью покрыть заднюю стенку подрозетника, а его излишки выдавиться из отверстий в подрозетнике.

Если вы положили слишком много раствора, то подрозетник может не утопиться в отверстие заподлицо со стеной. Ничего страшного. Главное – не применяйте значительных усилий (или молоток) для того, чтобы вдавить подрозетник в раствор, иначе вы можете его сломать. Если вам не удалось вдавить подрозетник в отверстие заподлицо со стеной, сразу же аккуратно извлеките его и при помощи шпателя достаньте излишки гипсового раствора из отверстия в стене. После этого повторите процедуру установки, но уже с меньшим количеством раствора.

Если же вы положили недостаточно раствора – это тоже нехорошо. Подрозетник будет слабо держаться в стене и быстро расшатается, после чего станет выпадать. Если вы положили мало раствора – достаньте подрозетник и повторите процедуру установки, положив достаточное количество раствора.

После того, как вы установите подрозетник на одном уровне со стеной, заложите (вдавите) раствор в оставшиеся зазоры между стенками подрозетника и отверстием в стене (по окружности). Таким образом, вы дополнительно зафиксируете подрозетник с его внешней стороны. Уберите шпателем излишки раствора на стене вокруг подрозетника.

При установке подрозетника следите, чтобы отверстия для установочных винтов были выровнены по вертикали или по горизонтали, а край подрозетника был заподлицо со стеной (не выступал из стены). Проверьте правильность установки, приложив к поверхности стены в месте установки подрозетника какой-нибудь предмет с плоской ровной поверхностью: строительный уровень, линейку, ровную деревянную рейку и т.п.

После того, как вы убедились, что подрозетник не выступает из стены и отверстия для установочных винтов размещены параллельно (перпендикулярно) полу, оставьте подрозетник в покое до застывания раствора. Для первичного застывания раствора алебастра достаточно 5-15 минут, для гипсовой шпаклевки нужно выждать хотя бы 1 час.

После застывания раствора и фиксации подрозетника в стене, аккуратно уберите остатки раствора, выступившего внутри подрозетника. Высохший раствор без труда отделится от пластиковой поверхности подрозетника при помощи шпателя или отвертки.

7. После полного высыхания раствора вы можете смело устанавливать розетку или выключатель в новый подрозетник, который вы установили своими руками.

И еще немного о замене подрозетника, установленного в гипсокартонной стене.

Сделать это будет намного проще, чем установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену.

Все подрозетники для установки в гипсокартонную стену, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. На боковой части таких подрозетников предусмотрены специальные фиксаторы, фиксирующие подрозетник к гипсокартонной стене изнутри.

Фиксаторы притягивают подрозетник к гипсокартонному листу изнутри при помощи винтов, головки которых расположены на передней части подрозетника. Вращая винты по часовой стрелке, вы притягиваете коробку подрозетника к внутренней стороне гипсокартонного листа специальными лапками-фиксаторами. На боковой и задней части подрозетника также имеются специальные места-выштамповки для отверстий под электрическую проводку.

Подрозетник для установки в гипсокартон имеет стандартный диаметр 68 мм. Для установки такого подрозетника требуется вырезать в гипсокартоне отверстие для подрозетника диаметром 70 мм.

Если вы планируете заменить подрозетник, значит отверстие в стене уже есть, и вам нужно только извлечь из него старый подрозетник. Для этого полностью выкрутите винты, фиксирующие подрозетник, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник можно будет легко достать из стены. Я писал уже об этом в начале статьи.

Возьмите новый подрозетник и вырежьте (выдавите) в нем отверстие под электрический провод.

Вставьте провод в полученное отверстие в подрозетнике, затем вставьте подрозетник в отверстие в гипсокартонном листе, выровняв монтажные винты для фиксации розетки (или отверстия под них) по вертикали или по горизонтали.

Закручивайте по часовой стрелке винты прижима фиксаторов до тех пор, пока подрозетник плотно не притянется к поверхности гипсокартонной стены.

Проверьте надежность прижима, слегка покачав пальцами подрозетник. Если он «сидит» плотно и не шатается, можете сразу приступать к монтажу розетки или выключателя.

Для того, чтобы более наглядно понять процесс установки подрозетника, посмотрите небольшое видео по теме. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Как установить подрозетники для стен из бетона?

При перепланировке и ремонте обычно делается монтаж новых выключателей и розеток. А значит, требуется установка подрозетников. Это обязательный элемент для защиты проводки в стене. И если стены выполнены из бетона, то требуется монтаж специальных подрозетников – монтажных коробок. Чаще всего они делаются из полипропилена, так как он не пропускает электрический ток и не подвержен возгоранию. Чтобы подготовить бетонную стену под его установку, понадобится немало времени и знаний. Эта статья пошагово расскажет, как быстро и эффективно проделать такую работу.

Один из распространенных видов подрозетников

Необходимые инструменты

Самое сложное, когда делается монтаж такого устройства в бетонную стену, – проделать отверстие под него. Это можно осуществить несколькими способами, в зависимости от того, какие инструменты на данный момент есть под рукой.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

• молоток
• зубило
• карандаш
• диск для бетона
• болгарка
• строительный уровень
• перфоратор
• бур по бетону
• лопатка

Это минимальный набор инструментов, без которого будет сложно проделать монтаж розетки в бетонную стену. Также понадобятся коронки, чтобы сделать отверстия под необходимый диаметр.

Как сделать отверстие в стенах?

Прежде всего, до того как делать монтаж, необходимо отметить место на стене, куда планируется установить монтажную коробку. Карандашом обводится вся площадь под крепление. То есть прорисовываем стандартный диаметр подрозетника – 68 мм. Плюс к этому добавляем около 4 мм, с запасом для шпаклевки. По отметке с помощью болгарки выпиливается квадрат.

Глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника

При этом важно учесть, что глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника, а это порядка 5 см. Затем в ход идет перфоратор. Но если его нет, можно воспользоваться молотком и зубилом. С их помощью из проделанной болгаркой отметки убирается весь, находящийся внутри, бетон, то есть делается отверстие под нужный диаметр.

Делать это надо аккуратно, чтобы избежать откола от стены больших кусков. Если это произошло, то места сколов надо сразу же заделать бетонным раствором. Весь последующий монтаж должен проводиться только после того, как раствор окончательно подсохнет. Стоит учитывать и то, что при работе с болгаркой в лицо будут лететь бетонные осколки. Поэтому работать надо в защитной маске или очках, чтобы избежать повреждения глаз. Также потребуется и респиратор, так как придётся дышать пылью, появляющейся в процессе работы. Это самый простой способ проделать бетонное отверстие в стене, но есть и другой, с использованием коронки.

Альтернативный способ как проделать отверстие

Этот метод не такой сложный, как предыдущий, но требует наличие специальных инструментов, таких как бур по бетону, например. Установка производится легко, если инструмент подобран строго под диаметр коробки. Необязательно покупать необходимые инструменты, сегодня их достаточно легко взять на прокат. А вот коронки надо будет приобрести.

Проще всего, да и быстрее, проделать отверстие, используя именно коронку с помощью ударного бурения, главное — не превышать необходимый при этом диаметр отверстия. Особенно важно, чтобы она была качественной: не стоит на этом экономить, в результате выйдет дороже, так как некачественные коронки быстро ломаются.

[ads-pc-1][ads-mob-1]
Это самое верное решение, если требуется установить не один подрозетник, а сразу несколько. Если же необходим монтаж только одной монтажной коробки, то отверстие вполне можно сделать при помощи лопатки и бура.

Разметка стены

Это основной и самый важный этап, чтобы подрозетник установился по бетону легко и быстро. От него зависит, насколько качественно будет проделана вся последующая работа. Все размеры размечаются по уже установленным стандартам. Высота, на которую проводится установка розетки, от пола — 30 см, выключатель ставится на высоту в 1 метр. На кухне над столешницей розетка устанавливается на высоту в 120 см от пола, для стиральной машины — на высоту в 1 метр. Конечно, все можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы использование розеток было удобным. Все отверстия по отметкам делать лучше с использованием коронки.

Первым делом проводится горизонтальная черта, для этого используем уровень и карандаш. Важно, чтобы по всей длине она была ровной. Затем крестиком помечаются места, в которых требуется установка подрозетников. После этого монтажная коробка прикладывается к стенам и обводится карандашом. К этой окружности прибавляется 4 мм, именно такая площадь необходима, чтобы установить коробку. Когда разметка сделана, можно приступать к созданию отверстия в стене по одному из методов, описанных выше, но лучше всего это делать с помощью коронки.

Фиксация подрозетника в стенах

После того как отверстие будет готово, а диаметр и все размеры соблюдены, подготавливается раствор для закрепления монтажной коробки. Для этого чаще всего применяется алебастр. Раствор рекомендуется использовать сразу, так как через 5 минут он окончательно затвердеет. Помимо алебастра можно использовать и различные виды универсальной шпаклевки: с ней гораздо легче работать, когда требуется укреплять бетонную стену.

Отверстие закладывается шпаклевкой, причем, чем ее больше, тем лучше. Это позволит подрозетнику крепко держаться в отверстии. Остатки шпаклёвки сами выйдут наружу, под давлением,после их надо будет удалить. Подрозетник для стены из бетона с пропущенными в него проводами надо установить и вдавить в отверстие до уровня стены. Особенно это актуально, если стены имеют только черновую отделку.

Сразу проверяется расположение крепежных отверстий, и пока раствор не засох, их можно подровнять. После полного высыхания раствора монтажная коробка крепится на болты. Теперь в неё можно устанавливать розетку. Монтаж можно считать завершённым.

Коронки по бетону для установки подрозетников

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

• отверстие ровное, без малейших сколов;
• служат в разы дольше своих аналогов;
• меньше шума, пыли и вибрации;
• создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
• нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

• SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
• SDS Max – для тяжелых перфораторов.
• Трехгранные.
• Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.