Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фрезеровка бревна под розетку

Советы по строительству домов и бань из оцилиндрованного бревна или бруса

Какую древесину использовать при строительстве деревянного дома, коттеджа?
Для строительства деревянного дома используют древесину как хвойных, так и лиственных пород, однако в Украине представлены дома, изготовленные только из хвойных пород. При этом мы предпочитаем использовать древесину, заготовленную зимой, так как с наступлением холодов прекращается движение соков внутри дерева, поры закрываются, и древесина становится более плотной и твердой.

Какая должна быть толщина стен в деревянном доме, коттедже?
Мы предлагаем использовать для стен оцилиндрованое бревно диаметром от 200 мм, которое полностью соответствует нашему климату. Можно использовать и брус с толщиной стенки от 135мм (нуждается в дополнительном утеплении) и выше. Стена из бруса не требующая дополнительного утепления должена быть не уже 150мм

«Оцилиндрованное бревно при строительстве деревянного дома, коттеджа» — достоинством оцилиндрованного бревна является ровная, округлая форма, позволяющая достичь их плотного соединения. Диапазон применяемых размеров уже оциллиндрованых бревен колеблется, в зависимости от региона и размеров строения, в пределах 160-260 мм. Профилированные или оцилиндрованые бревна, благодаря скомпенсированного расположения нижнего желоба и верхнего паза, снимающих напряжения волокон, меньше деформируются в процессе естественной сушки древесины. А благодаря одинаковому диаметру и высокому качеству обработки поверхностей оцилиндрованные бревна не требуют отделки.
Современная технология получения оциллиндрованного профилированного бревна предусматривает предварительную операцию обдирки бревна. Это позволяет получить незначительный припуск для последующей оциллиндровки, спрямления оси обработки у непрямолинейных стволов, чистая поверхность, увеличивающая долговечность финишных фрез и высокую чистоту поверхности. Далее заготовка проходит через оциллиндровочный станок с одновременной фрезеровкой желоба и разгрузочного паза. Последние операции: торцовка бревна по длине и фрезерование замков (венцовых чашек, даже для неперпендикулярных стен, например, для эркеров). На нашем заводе используется оборудование и технологии МАГР.

Укладка бревен или бруса при строительстве деревянного дома, коттеджа производится на экологически чистую паклю или льоноволокно. При использовании такой технологии, после полной естественной усушки, усадки бруса или бревен, нужно сделать повторную конопатку, благодаря которой закрываются появившиеся межстыковые пространства. Технология проверена веками. В этом случаи дом дышит, а сквозняков нет. Не рекомендуем использовать синтетические материалы, которыми сейчас в большей степени пользуются другие фирмы.
Вся древесина проходит подготовительную обработку антисептиком основаном на природных компонентах и являющимся экологически чистым. В дальнейшем после возведения дома наружные стены вскрываются дополнительным антисептиком, который защищает дерево от влаги. При добавлении пигментов к антисептику, стенам дома (бани) можно придать любые оттенки и защитить от выгорания на солнце.
На балконах, террасах можно использовать кованые изделия вместо балясин и т.п. так как они красиво сочетаются с деревом.

Окна в деревянном доме, коттедже
В деревянном доме (бане) должны стоять деревянные окна! Мы применяем окна изготовленные из сухого клеенного соснового бруса в который вмонтирован стеклопакет, фурнитура производства Германии любых видов открывания окна.

Полы в деревянном доме, коттедже
На первом этаже там где находятся туалетные комнаты, кухня мы предлагаем сделать «теплый пол», который монтируется в стяжку и облицовывается декоративной керамической плиткой. Обогрев пола производится от основного котла отопления бани (дома). В каминном зале также можно сделать «теплый пол» и плитку. Сидя у камина Вы будете чувствовать дополнительный комфорт. Температура пола каждого помещения регулируется отдельно. На втором этаже и части первого рекомендуем смонтировать деревянные полы из сухой сосновой доски, которая укладывается по лагам на которые предварительно укладывается войлочная прослойка, которая предназначена для предупреждения скрипа доски пола и дополнительного его утепления. Доска пола после укладки шлифуется и вскрывается паркетным износостойким лаком(по желанию заказчика). На первом этаже под доской пола монтируются «черновые полы» Междуэтажные перекрытия также утепляются.

Потолки в деревянном доме, коттедже
Во всех помещениях, кроме парной, мы предлагаем сосновую сухую вагонку, которая вскрывается лаком (по желанию заказчика), также потолки можно обшить гипсокартоном или магнезитовой плитой под дальнейщую его обработку – покраску или обои. Для декоративной отделки потолка можно использовать фальшбалки со светильниками или другой декорацией.

Парная в деревянном доме, коттедже
При устройстве парной стены дополнительно утепляют минеральной ватой которая закрывается теплоотталкивающей алюминиевой фольгой, а сверху оббиваются вагонкой из липы или ольхи. В парной обязательно монтируется вентиляционная система.

Отопление в деревянном доме, коттедже
Применяем водяное отопление. Выбор котла, а также подбор цвета, форм и материала труб и радиаторов согласовывается с заказчиком.

Электропроводка в деревянном доме, коттедже
Монтаж электропроводки производится внутри деревянных стен и под полами. Во время сборки дома в брусе сверлятся штробы (вертикальные отверстия от 25 до 50 мм. в диаметре ) по которым после сборки дома проходят эл. провода в гофрированном шланге. Таким образом на внутренних сторонах стен видны только розетки, выключатели и распределительные коробки. Сечение проводов напряжения подбирается с запасом после расчета теоретически проводимого напряжения. В деревянном строении можно использовать только медный провод в двойной оплетке, а в помещении с повышенной температурой (парная) провод в термостойкой оплетке.

Кровля в деревянном доме, коттедже
Мы рекомендуем битумную черепицу, или металочерепицу (не бойтесь шума от дождя — он Вам понравится!).

Читать еще:  Розетки хорошие под дерево

Электропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики — до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

  • выше плинтусов на 15-20 см;
  • ниже потолка и балок на 20-30 см;
  • от углов на расстоянии 10 см;
  • в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

  • ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
  • ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
  • ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

Читать еще:  Как подключать розетки нового образца

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

  • Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
  • Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
  • Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
  • По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
  • Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Плюсы:

  • Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
  • Нет огромного количества пыли.
  • Не нужно подключать шланг от пылесоса.
  • Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.

Делается канал под провод очень просто.

  1. На стене намечаем линию под электрику.
  2. Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
  3. Закладываем провод.
  4. Штукатурим стены.

Как это делается показано на видео ниже.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

  • мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
  • уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
  • на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
  • использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
  • найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Что влияет на расценки при проведении электромонтажа в деревянном доме?

Цены на электромонтаж в деревянном доме в крупных компаниях профессионалов, таких как «elektrikru.ru», как правило, фиксированы. Но конечная стоимость услуг зависит от целого ряда факторов, в числе которых выбранный способ монтажа, типы используемых материалов, оборудования, уровень срочности, местоположение объекта, масштабы работ. Чтобы получить точную цифру, на объект направляется специалист, который собирает все необходимые исходные данные, производит замеры, согласовывает основные детали будущего проекта.

Проводка и электромонтаж в деревянных домах

Основные ценообразующие факторы

Рассмотрим основные факторы, которые определяют конечную стоимость услуг специалистов:

  • Тип строения – каркасный, из бруса, из бревна. Это сказывается на способах электромонтажа
  • Стадия застройки и способ отделки – в каркасном доме оптимально проводить электромонтаж на открытых перегородках и не зашитых стенах. Это дешевле для заказчика, так как специалисты тратят меньше времени и сил, а дополнительная экономия обеспечивается за счет меньшего расхода материалов
  • Выбранные материалы и оборудование – их рыночная или закупочная стоимость

Начнем с установки щитка.

Если под него не нужно осуществлять вырезание ниши, то использование подкладки из негорючего материала обязательно в соответствии с ПУЭ.

Не менее важным моментом является выбор защиты для проводов. При скрытом монтаже нужно использовать стальные трубы, или металорукав.

Это обеспечивает высокий уровень безопасности и локализацию даже при возникновении коротких замыканий. Провод надежно защищается от грызунов и механических воздействий, а его прямой контакт с горючими поверхностями исключен. Конечно, стальные трубы и их монтаж дороже, чем гофра (металлический или пластиковый рукав).

Читать еще:  Где для вытяжки поставить розетку

Обратите внимание, что при монтаже стальных труб используются и металлические распределительные коробки, как это показано на фото ниже.

Впоследствии стена обшивается гипсокартонным листом, и неказистые трубы оказываются скрыты под внешней чистовой отделкой.

Установка электрооборудования и монтаж проводки наружным методом

При монтаже электропроводки наружным методом стальную трубу использовать не обязательно, однако дополнительные расходы все же будут. Во-первых, рекомендуется использовать провода в многослойной негорючей оплетке. Во вторых, под их монтаж необходимо применять специальные кабель каналы и электротехнические плинтуса, короба. Они могут быть стилизованы под структуру дерева, чтобы не выделяться на его фоне, но это сказывается на их стоимости.

Допустим и монтаж проводки без кабель-каналов, но при этом можно использовать только ретро-проводку, которая крепится на керамические изоляторы, чтобы избежать контакта с деревом.

Это обходится не дешевле, чем при монтаже провода в кабель канале, но такой метод пользуется большой популярностью и вошел в моду.

Также значение имеет способ установки электрооборудование. Под встроенные розетки специалистам дополнительно необходимо проводить фрезеровку отверстий.

Это сказывается на итоговой стоимости работ. Избежать дополнительных затрат можно за счет монтажа накладных розеток – эта услуга несколько дешевле.

Заказывая услуги электромонтажа в деревянном доме у специалистов компании «elektrikru.ru», вы получаете полностью прозрачную смету с фиксированной стоимостью каждого отдельного вида работ, использующихся материалов и устанавливаемого оборудования.

Ставим розетки на бревно. Как это делаете вы?

UPD: технологию совершенствуем.
UPD2: мы запустили мелкосерийное производство изделий, вот наша группа Вконтакте

Я не понял — эти накладки готовые, или Ваши люди их делают?

Мы производим их на своем столярном производстве, под разные диаметры оцилиндрованного бревна. Основные диаметры 20, 22, 24 см.

Спасибо за разъяснения. Удачи

Респект!

Сабельной пилой так ровно не получится.

Что за диск? Для дерева. Фото — в студию

Сабельной пилой до чистового я и не предлагал. Просто, чтобы меньше сошлифовывать вначале пройтись пилой.
Диски, примерно такие: http://www.toolsmagazin.ru/aksessuary/672-krug-lepestkovyy-tortsevoy-konicheskiy.html
Дошли до этого случайно, когда вместо обработки подготовленных площадок шлифмашинкой попробовали использовать оставшиеся от сборщиков сруба диски. Скорость и качество откровенно доставили.

Попробую найти. На поверхности в архивах не попались ((

Всё равно, мне кажется, пытаться что-то снять саблей с изгибом полотна, а потом обдирать лепестковым диском — «трахаться, стоя в гамаке»

м-да. В итоге я получил испорченное бревно в 15 точках, негодование заказчика и импульс для мыслей в сторону универсального решения проблемы.

Скажу честно, за 8 лет работы я ЕДИНСТВЕННЫЙ раз отказался от объекта как раз под конец прошлого года, мне надо было сделать тоже самое! Я не знаю как это сделать и отказался! Дабы не испортить ничего!
Не беру такие работы по дереву.

я на данный момент считаю., что либо так, либо никак!

что входит в эти 500 рублей? и что входит в 2-3 тыщи? давайте всё по полочкам разложим , что бы было понятно всем!

а такие бывают? Покажите!

я на данный момент считаю., что либо так, либо никак!

Я согласен, что сделать все закладные для электропроводки еще на стадии производства сруба — идеальный вариант, но этому препятствует как минимум 3 фактора:
1. Низкий уровень технологичности производства в целом. Далеко не все компании-производители срубов могут/хотят себе позволить дополнительное оборудование для изготовления каналов для электропроводки., калибровка бревен-то порой хромает, что уж говорить.
2. Зачастую план электрики у заказчика формируется в процессе строительства и заранее продумывать его нет возможности/желания.
3. Экономия средств. Я не знаю сколько бы стоило производство закладных на стадии изготовления сруба, но предположу, что дороже чем предлагают различные электромонтажные организации/специалисты (в том числе псевдо-организации/специалисты, когда заказчик сильно рискует, но не догадывается об этом) свои альтернативные решения.

Бывают. Там розетки на лапах крепятся. Хотя я металл давно не использую. Сейчас есть пластиковые, на которых и 450, и 600 градусов Цельсия нарисованы.
Нарисованы и нарисованы. Понятно, сам не проверял сколько градусов держат.
Сам так как ION-ЭЛЕКТРИК не делал. Только накладные ставил.
Не в тему, но напишу.
Дома из оцилиндровки. Якобы дух там лёгкий. Экология. А на деле. Пока стройка идет, все хитрости увидешь.
Чтобы дерево не гнило, пропитивают биозащитой.
Чтобы дерево не горело, пропитывают огнезащитой.
Чтобы вид красивый был, пропитывают всякими лаками/морилками.
В итоге, столько разных химреагентов в это дерево впитали/вмазали, что свойств дерева не осталось.
Не горит, не гниет, внешний вид другой. Плюс каждые 3-5 лет надо поновой обрабатывать, ну или частично.
И все равно считают, что там хорошая экология.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector