Com-ip.ru

КОМ IP
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где разместить розетку для электроподжига

Электроподжиг для газовой панели.

Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста. Новая электрика проведена, но для электроподжига для варочной газовой панели электрик забыл, плитку еще не клали и стены не красили. Какой провод сечение нужно всего лишь для электроподжига? Рядом для духовки, выше розетки и вытяжка, также для стиральной сечение 3 на 2,5. Заранее спасибо за ответы.

Мастеров онлайн: 452 Заказов в неделю: 1 507 Предложений в сутки: 933

Запаралельтесь от духовки, наружную розетку, сечение от о,75 и выше.

Мощность у электроподжига не более 60 ватт (точно не скажу), поэтому вполне достаточно провода сечением 0,5-0,75 мм кв. Для удобства монтажа и надежности соединений лучше всего запитаться от имеющихся розеток кабелем 2,5 мм кв.

Здравствуйте, Тамара. Для решения Вашего вопроса подойдет кабель сечением от 0,75 и выше. Подключение кабеля более 1,5 мм не рационально. Примерная стоимость работы 2000. Работа вообще легкая, просто выезд специалиста и потраченное время должно окупиться. . Звоните для консультации в любое время

В групповой сети прокладка кабеля сечением менее 1.5 кв. мм запрещена. Лучше подключится к вытяжке.

Сечение кабеля должно соответствовать автомату, который его защищает. мм.кв. и не иначе.

Поставьте 1,5 квадрата и не мучайтесь. Всем успехов!

Посмотрите какой автомат стоит на эту линию и напишите здесь. А так — вам сверху написали под какие номиналы какой кабель. Про 0.75 и тд — бред, у вас скорей провод сгорит, чем защита сработает.

Коллега , если хозяйка захочет протянуть простой ШВВП 2 — 0.75 посредством вилки и розетки, поверьте проблем не будет ))) Если там суровый автомат , то конечно тепловой расцепитель не сработает. Отработает только на КЗ ! Речь идёт о смешной (маленькой) нагрузке. Вы что дома не пользуетесь эл. приборами с ШВВП ?! У вас нет настольной лампочки или она у вас сразу на фидерах в ТП-хе запитана ?! Вам похоже необходим «перекур» ))))) Без обид.

Ниже уровня столешницы наверняка имеются розетки с не высокой загруженностью, например холодильник. Ставите там двойную розетку (в одну например холодильник в другую электроподжиг, можно через удлинитель, нагрузка на нем мизерная). Все это будет за гарнитуром, достаточно безопасно, и без лишних затрат. Если же решите прокинуть отдельную розетку, запитав ее от существующей, кабель желательно использовать такой же как и подходящий к существующей розетке (скорее всего 3х2,5), ибо коммутировать придется на контактах розетки и для равномерности затяжки равные сечения предпочтительнее.

Мощность электроподжига минимальна. И режим работы очень краткосрочный — доли секунды. Но бывают ВП с электронным таймером, плюс защиты, включая: газ контроль и повторное включение при случайном угасании пламени. Розетку для Вашей панели установить согласно инструкции и запитать ее от ближайщей розетки 3-х жильным кабелем сечением 2,5 мм2. Почему сечение 2,5 мм2 — в случае короткого замыкания должен сработать расцепитель автомата защиты, а не перегореть кабель.

ПОЖАРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Записала Н. КОНОПЛЕВА

Современной бытовой технике при работе требуется немалая мощность. Так, не редкость электрические плиты, потребляющие при всех включенных конфорках и духовке шесть, а то и семь киловатт. Велика ли вероятность пожара из-за неграмотного использования электрических приборов? С этим вопросом мы обратились к инженеру Виталию Евгеньевичу Цыброву, руководителю отдела внешних связей общества с ограниченной ответственностью «БСХ (Бош-Сименс-Хаусгерете) Бытовая Техника», эксперту Госстандарта России. По роду своей службы он появляется вслед за пожарными в качестве эксперта в пострадавших домах, когда есть хоть малейшее подозрение, что пожар случился из-за бытовой техники. Несчастье, невезение — родственные по смыслу слова. Но, как показывает накопленная за эти годы статистика, пожары, в которых «замешана» бытовая техника, связаны не с невезением, а с пренебрежением к элементарным правилам безопасности, технической неграмотностью, невнимательным прочтением инструкции. (Между прочим, бывали случаи, что инструкцию, если она уцелела в пожаре, выносили эксперту запечатанной в полиэтилен. Ни разу не прочитанной!)

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ: ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Так, на первых страницах инструкций к встроенным варочным панелям черным по белому написано: нежелательно размещать под такой панелью выдвижные ящики. А соблазн разместить здесь ящики велик: варочные панели теперь делают такими тонкими, что они не превосходят суммарной толщины столешницы и верхней крышки шкафчика. Выдвижной ящик прекрасно вписывается прямо под панелью. Красиво, удобно. Но конфорки варочной панели работают с выделением большого количества тепла и нуждаются во всестороннем доступе воздуха для охлаждения.

И все же разместить здесь ящики можно, если обеспечить воздушный зазор не менее одного сантиметра или использовать ящики с перфорацией в передней стенке для доступа свежего воздуха к нижней плоскости варочной панели.

ГАЗОВЫЕ ШЛАНГИ: ВЫБИРАЙТЕ С БЕЛЫМИ КОЛЕЧКАМИ

Для подключения газовых плит или встроенных газовых панелей сейчас широко предлагаются симпатичные гибкие газовые шланги разной длины в металлической оплетке. Они бывают нескольких видов, подешевле и подороже, поскромнее и понаряднее. Но выбирать надо не дешевые или дорогие, а лишь пожаробезопасные.

В этой единственно правильной конструкции между присоединительными гайками и металлической оплеткой шланга имеются белые кольцевые изоляторы. Вам нужен только такой вариант, обеспечивающий электрическую изоляцию газовой трубы от металлической оплетки.

Читать еще:  Розетки для вывода кабеля для чего они

Косвенно виноваты в неразберихе с имеющимися в продаже шлангами чиновники. Они выдали государственные сертификаты и на шланги с изоляторами, и на более дешевые шланги, накоротко замкнутые на гайки. И то и другое законно продается, и не дано никаких официальных разъяснений, что шланги без изоляции можно использовать только применительно к тем плитам, к которым не подведено электричество.

А вот результат вредной инициативы. Домашний «умелец» что-то слышал про заземление и проявил самодеятельность, накрутив толстую медную проволоку на газовую трубу и газовый шланг с кольцевыми изоляторами. Тем самым он превратил шланг с изоляторами в шланг без изоляторов. Что и привело к пожару.

Еще один пример домашней «самодеятельности». Из-за нее сгорела не только плита, но и стоящая рядом стиральная машина. Хозяин решил сэкономить и подключил газовую панель и духовку к газовой трубе через газовый тройник. Использование сразу двух газовых шлангов без кольцевой изоляции вызвало короткое замыкание, произошла разгерметизация газовой подводки, и вспыхнул газовый факел. Экономия вышла боком. Нужно было сделать не две розетки на стене, а три: для электроподжига газовой панели, для духовки и для стиральной машины. И уж, конечно, нельзя было объединять два кабеля питания плиты. Этот фактор тоже сыграл свою роль в возникновении пожара.

ДУХОВОЙ ШКАФ: ДОРОГАЯ ПЛАТА ЗА ДИЗАЙН

Красиво, когда варочная панель встроенной плиты вмонтирована в столешницу с выступающим закругленным козырьком, а из-под него зеркально блестит дверца встроенного духового шкафа. Но такой дизайн может быть приемлем, только когда доступ воздуха к духовому шкафу имеется и спереди и сзади.

Вот что получилось, когда этот красивый проект был претворен в жизнь с нарушениями требований безопасности. Пожар начался от встроенной газовой духовки, и казалось, что ответственность должен нести изготовитель духовки. Но конструкция духовки такова, что необходимый для сгорания газа воздух засасывается через отверстия сзади, а избыток горячего воздуха должен выходить спереди из верхней части. Поскольку мебельщики наглухо заделали заднюю стенку духовки, перекрыв доступ воздуха (заодно замуровали в стену газовый кран, который при пожаре не удалось отключить), температура на передней стенке духовки оказалась намного выше нормы, а далеко выступающий над панелью козырек препятствовал быстрому отводу горячего воздуха и загорелся. Огонь перекинулся на другие предметы. И отвечать за причиненный ущерб пришлось мебельщикам.

Для каждой модели встроенной техники существуют строгие правила установки, которые нельзя нарушать. Материал, из которого сделан кухонный гарнитур, должен соответствовать требованиям для встроенных плит. Поскольку духовка встраивается в кухонную мебель, внутренние перегородки мебели изготавливают из древесно-стружечной плиты особых сортов, в более дорогих моделях используется клееная мелкодисперсная фанера высокого качества (МДФ).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК И ЛЮБОВЬ К ГЛИНТВЕЙНУ

Однажды в фирму-производитель обратился с претензией владелец электрического чайника, из-за которого у него на кухне произошел пожар. Внимание экспертов привлекли темно-красные следы на полу вокруг почему-то упавшего включенного чайника. Взяли на анализ немного этого темно-красного вещества, после чего картина происшедшего стала полностью ясна. В чайнике кипятили не воду, а. красное вино! Готовили глинтвейн. Поскольку закипание в электрических чайниках происходит очень быстро, горячие винные пары воспламенились и «рванули», создав реактивную силу. Под ее действием чайник оказался на полу.

Что ж, в инструкции не сказано, что в чайнике нельзя кипятить вино. Но это действие квалифицируется как «ненадлежащее использование прибора». В компенсации ущерба любителю глинтвейна было справедливо отказано.

ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ?

Эти два извечных русских вопроса очень злободневны в применении к проблемам, какие иногда возникают в связи с грубыми ошибками в пользовании современной бытовой техникой, особенно встроенной.

Дело в том, что поставляющие кухонную мебель фирмы нередко предлагают и встроенную технику к ней. Причем гарантию эти фирмы дают только на мебель, а на встроенную технику покупателю вручается гарантийный талон от поставщика. Имеет ли поставщик у нас в стране полноценную сервисную службу от производителя, авторизованный сервис — это еще вопрос.

А в иных фирмах, изготавливающих кухонную мебель, вам могут посоветовать договориться о подключении техники с мастерами, устанавливающими у вас мебель. Получится дешевле, чем привлекать сервисный центр, да и хлопот меньше. Но чем это чревато, мы с вами уже убедились на нескольких печальных примерах. Кроме того, это лишает права на гарантийный ремонт или на бесплатную замену техники в случае обнаружения в ней существенного недостатка.

На стыке ответственности производителей кухонной мебели и встроенной техники есть незаполненная брешь, и здесь потребитель должен проявить особую бдительность. Лучше сразу поставить условие, что установкой встроенной техники в вашей кухне будут заниматься сервисные центры, обслуживающие технику именно этих производителей.

Статья иллюстрирована фотографиями В. Цыброва.

Хороший ремонт — это просто!

Ремонт кухни

Ремонт на кухне чуть сложнее (соответственно чуть дольше и дороже), чем ремонт в комнате. Усложняет процесс две вещи: плитка и электрика. Рассмотрим их подробнее.

Электрика на кухне отличается от электрики в остальной квартире тем, что именно на кухне собраны основные мощные потребители электроэнергии: плита, духовка, микроволновка, гриль, тостер, электрический чайник и мясорубка и пр. Электропроводка в квартире (особенно в старых домах) может быть не рассчитана на такие мощности. Это означает, что (даже если менять проводку вы не собираетесь) на кухню лучше завести новый провод от щитка, а может даже и не один.

Читать еще:  Реле 220 вольт с розеткой

Здесь надо смотреть уже по мощности приборов, которые будут стоять на кухне и мощности, на которую рассчитана существующая проводка. Подробнее об этом можно прочитать на странице Замена электропроводки, здесь же просто перечислю случаи, когда есть смысл протянуть новый провод к щитку.

  • Электроплита (для квартир с электроплитами). Особенно, если вы хотите поставить хорошую мебель со встроенной варочной панелью – эти панели всегда очень мощные.
  • Духовка (при встроенной варочной панели, для квартир с электроплитами). Мощность духовки меньше мощности панели, но отдельный провод на нее нужен. Если вы не меняете полностью проводку – можно немного сэкономить, посадив духовку на старый провод от плиты.
  • Духовка (для квартир с газовыми плитами). Есть газовые духовки с электрогрилем. Если выбрали такую – лучше завести отдельный провод; если нет – не забудьте поставить обычную розетку для духовки и варочной панели (запитать электроподжиг, освещение).
  • Стиралка и посудомойка. Если они есть – к каждой нужен отдельный провод.
  • Розетки на рабочем столе. Это необязательно, но желательно. Поскольку все самые мощные электроприборы собрались на кухне, выделив для них отдельный провод, мы разгрузим остальную проводку (что особенно хорошо, если остальная проводка – старая и алюминиевая).

Еще несколько советов о электрике:

  • Над каждым рабочим столом (свободным куском столешницы) поставьте хотя бы пару розеток, а что туда включить – всегда найдется.
  • Не забудьте о подсветке кухонной мебели. Лучше вывести провода сразу, поставив выключатель на фартук, чем потом тянуть что-то от розетки и ставить маленький неудобный выключатель куда-то на мебель. Подсветка бывает верхняя и нижняя (иногда еще и внутри шкафов). Верхняя – чисто декоративная; нижняя – очень удобная вещь, обязательно сделайте над каждой рабочей поверхностью. Выключатель лучше ставить двухклавишный, чтобы низ и верх включались отдельно.
  • Розетки для плиты, духовки, холодильника, посудомойки и другой встроенной техники лучше ставить внизу. У мебели внизу стоят высокие ножки, щель закрывается защелкивающейся панелью. Ставьте розетки между 0-10см от чистого пола и к ним всегда будет доступ (достаточно просто выщелкнуть нижнюю панель). Альтернатива – ставить розетки внутри нижних шкафов. Этот вариант хуже – если вдруг вы что-то переиграете с кухонной мебелью, розетка может оказаться не там (за духовкой, например); к тому же для доступа к розетке вам придется каждый раз вынимать все из шкафа на кухне.
  • Не покупайте силовые розетки (для плиты) за сто-двести рублей (пр-во Россия и Беларусь). На соплях держатся. Купите чуть дороже (рублей за шестьсот) нормальную розетку (например «Legrand»).
  • Не забудьте о выводе для вытяжки. Последнее время кухонщики просят ставить розетку для вытяжки над верхними шкафами (раньше им хватало провода).

Кстати, о вытяжке. Вытяжка бывает двух типов: одни гоняют воздух по кухне (типа фильтруют), другие гонят воздух в вентиляцию. Второй способ лучше, конечно; но для этого придется перекрыть трубой от вытяжки единственное вентиляционное отверстие. Выход прост – надо раздолбить стену около вентиляционного отверстия (если получается – долбите вверх). Дальше ставим решетку с двумя выводами: в одно подключается труба вытяжки, второе – просто решетка. Кстати, если на кухне очень душно, то вместо решетки можно поставить вентилятор; но тогда надо сразу для него вывести провод и поставить выключатель.

С электрикой разобрались. Теперь, что касается плитки. Тут, конечно, все проще. Плитка на кухне обычно лежит на полу и на фартуке. Касательно фартука:

  • (для угловых кухонь) фартук лучше класть, делая прямой угол между стенами (90градусов) – кухня лучше встанет; высота нижней кухонной мебели стандартна – 85см, плюс до верхних полок 55см (85+55=140см). Фартук обычно кладется от 80см до 145см от чистого пола (но это лучше делать, посоветовавшись с установщиками – встречались мастера, которые просили положить им фартук повыше, чтобы столешницу под него подсунуть);
  • над плитой плитку следует класть выше на полметра, захватывая немного и по краям – под вытяжку;
  • есть альтернатива плитке на фартуке – вместе с кухней можно купить панель, которая закрывает фартук. Тут уже – что больше нравится.

Про плитку на полу можно дать только два совета:

  • выбирайте не скользкую;
  • какого бы цвета ни была плитка на полу, швы лучше затереть серым: через полгода швы на проходе все равно станут серыми. Если затереть серым сразу, то разница не будет заметна.

И, наконец, скажу с чего надо начинать ремонт на кухне – начинать надо с посещения салона кухонной мебели. Дело в том, что вначале надо долбить стены под электрику, а где делать выводы и ставить розетки – зависит от расположения мебели. Поэтому, вначале надо померить помещение и со своими размерами сходить в салон мебели, чтобы там составили схему расположения шкафов. Это бесплатно.

Важно: ни в коем случае не заказывайте мебель до начала ремонта. У всех этих фирм хранение мебели (спустя две-три недели) платное. Если ремонт вдруг затянется – придется платить за хранение или таскать эту мебель по квартире из угла в угол.

Читать еще:  Адаптер переходник с 13 контактной розетки

На следующей странице описаны примерные срок и стоимость ремонта кухни под ключ.

Электрический розжиг — удобное дополнение газовых плит

Сегодня газовые плиты отличаются от устаревших аналогов приятным для пользователей дополнением: на всех моделях установлена опция электроподжига, облегчающая ее включение для работы.

Некоторые пользователи до сих пор смутно представляют, что это за устройство и как оно работает, чтобы узнать технические параметры, нюансы эксплуатации, плюсы и минусы устройства, предлагаем прочитать нашу статью.

Что такое электроподжиг

Это удобная дополнительная функция, когда газ зажигается от срабатывания пьезоэлемента или электрической свечи. Электророзжиг позволяет поджечь газ безопасно и защищает пользователей от вероятности получения ожога, так как здесь не нужны зажигалки и спички.

В некоторых публикациях встречается название пьезоподжиг или пьезорозжиг, разницы по конструкции нет, просто называют как удобно, а основа состоит в том, что искру дает пьезоэлемент. Такая схема используется на бюджетных моделях, пользователю приходится задействовать обе руки, чтобы осуществить поджиг конфорки.

Виды электроподжига

Механический или полуавтоматический вариант заключается в том, что при повороте регулятора, включающего подачу газа, необходимо одновременно нажать на кнопку пуска, чтобы установленное внутри устройство зажгло газовоздушную смесь. Такая функция не совсем удобна, т. к. надо работать двумя руками.

Автоподжиг действует иначе: при повороте рукояти регулятора газа розжиг его происходит автоматически, искру дает специальная свеча, расположенная рядом с конфоркой. При этом существует небольшой нюанс: перед поворачиванием надо легонько нажать на переключатель, при этом происходит замыкание электрической цепи, между свечой и корпусом конфорки проскакивает искра, воспламеняющая газ.

Основные плюсы и особенности плит с электроподжигом

Многие потребители привыкли использовать спички или зажигалки для розжига своих старых, но до сих пор довольно надежных изделий из прошлого века. Сегодня практически все модели современных газовых плит оборудованы механическим или автоматическим устройством розжига, поэтому устаревший метод считается рудиментом. Покупатели должны знать, что эта функция на конечную стоимость изделия не влияет.

Среди достоинств плит с электрическим розжигом специалисты отмечают следующие нюансы:

  1. Теперь пользователю не надо покупать спички с запасом или искать надежную зажигалку, которая может функционировать долгое время — пользоваться такой плитой намного удобнее.
  2. Автоматика розжига защищает вас от возможного ожога при вспыхивании газа.
  3. Если пользователь долгое время эксплуатировал электрическое аналогичное изделие, то привыкание к управлению газовой плиты с автоматикой розжига будет быстрым.

Из негативных качеств имеется только одно: при внезапном отключении света, что в некоторых регионах России происходит довольно часто, вы не сможете зажечь газ, эта функция без напряжения в сети не работает, поэтому коробок спичек должен лежать в запасе.

Требования к плите с электроподжигом

Каждая модель современной газовой плиты должна иметь подключение к электрической сети, чтобы работал автоматический розжиг и подсветка духовки. Шнур подключения идет в комплекте. Если рядом нет розетки, то необходимо провести отдельную линию с проводом на три жилы и сечением не менее 1,5 мм, а на общем щитке установить автомат защиты на 16 А, типа УЗО или обычный выключатель-автомат.

Для проведения работ лучше пригласить профессионального электрика из ЖЭКа, чтобы потом не было проблем из-за перегрузки электрической сети в квартире.

Схема ударного пьезорозжига

Универсальный ударный розжиг газа на пьезоэлементах применялся на отечественных газовых изделиях еще во времена СССР, но сегодня он практически не используется. Его принцип работы основан на ударном импульсе, когда пользователь нажимает кнопку. Основные составляющие конструкции: корпус, шток с бойком, пьезоэлемент, мощная пружина и провода электропроводки.

Аналогичные механизмы ставили на газовые изделия в прошлом веке. Устройство жестко закреплялось на корпусе изделия, потому что при нажатии кнопки пользователи прилагали значительные усилия, в этот момент боек взводился, а затем сильно бил по головке пьезоэлемента, в результате происходило генерирование искры напряжением 10-15 тыс. В.

Мощности ее хватало для поджога газа, но для пользователя это неопасно, т. к. сила тока очень мала, только пощиплет пальцы рук. Впоследствии от такой схемы отказались.

Схема современного электрического розжига

Именно электрический розжиг с участием свечей применяется во всех моделях повышенной комфортности, схемы при этом используются разные, но основа у них идентичная. Запитывание всегда происходит от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Принцип действия схемы понятен будет только специалистам — так много там специфических названий типа резисторы, первичные и вторичные обмотки трансформатора или индукционных катушек.

Пользователям достаточно знать, что при повороте переключателя одновременно происходит замыкание электрической цепи, пусковая свеча создает только на той конфорке, где открыт доступ газу. Домашние мастера могут познакомиться с подробной схемой установленного розжига в инструкции по эксплуатации.

Выводы

Непосвященному в основы электромеханики лучше не лезть в дебри схем и описаний, достаточно знать, что при включении газа происходит одновременный розжиг и получается открытый огонь, на котором можно готовить любые продукты. Для безопасной работы изделия надо строго выполнять рекомендации производителя, прописанные во вложенной инструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector