Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кабель для домашних розеток

Секреты устройства электропроводки: гибкий многожильный медный кабель

Содержание:

  • Кабель: виды и сферы применения.
  • Маркировка медных многожильных кабелей.
  • Параметры выбора силового кабеля КГ.
  • Пример расчета кабеля для домашней электропроводки.

Нашу цивилизацию уже нельзя представить без электричества. Единственным надежным средством доставки электроэнергии к любому прибору или силовой установке является кабель. Отличными проводниками тока, мало страдающими от коррозии, являются медь и алюминий, но медная проволока отличается большей гибкостью и удобством работы с ней, поэтому профессиональные электрики предпочитают использовать медные кабели. О том, что это такое, чем они отличаются друг от друга и где применяются, поговорим ниже.

Кабель: виды и сферы применения.

Один или несколько проводников (жил), имеющих персональную изоляцию и собранных в общей герметичной оболочке, называют кабелем. Как внутренняя оболочка каждой жилы, так и общая могут быть выполнены из различных материалов: резины, ПХВ, алюминия или свинца. Если условия эксплуатации предусматривают возможность внешних воздействий, то верхняя оболочка может быть дополнительно бронирована покрытием из стали.

Кабель с одной жилой называется одножильным и имеет довольно ограниченную сферу применения. Гораздо большей популярностью пользуется многожильный (2, 3, 4 жилы) медный гибкий кабель. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, они различаются по степени гибкости, сечению, весу и цене. Сечение кабеля соответствует силе тока, который он может пропускать.

Твердый (одножильный) медный кабель (провод) применяется в ситуации, когда он после монтажа будет неподвижен. Например, в электродвигателях или внутренней электропроводке. Если нужно запитать оборудование с большим диапазоном движения (к примеру, кран козловой), если устройство проводки требует большого количества изгибов, то оптимально применить гибкий многожильный медный кабель, поскольку он более мягкий. Особенно это касается провода с большим сечением жил. Как правило, на изготовление гибких кабелей идет проволока из чистой либо луженой меди. Все зависит от необходимых параметров гибкости, чтобы при изгибании кабель не переломился (класс гибкости должен быть не менее 5-го).

Нижний ценовой сегмент занимают одножильные провода без защиты. Чем больше жил в кабеле и сильнее его защита (бронирование), тем кабель дороже. От количества жил (от 1 до 37 с сечениями от 0,75 до 800 мм 2 ) и оплетки также зависит и вес. Стоимость медных одножильных кабелей в 3-4 раза выше алюминиевых.

Различают классы гибких медных кабелей и по специфике использования. Например, силовой нашел свое применение при создании кабельных линий передачи и распределения электричества в силовых электроустановках, осветительных сетях, в качестве проводки в жилых и промышленных зданиях. Он характеризуется наличием нескольких жил одинакового сечения, за исключением заземляющей, которая может иметь сечение меньшего размера. Медный многожильный кабель должен обладать устойчивыми механическими, электрическими и теплофизическими характеристиками, поскольку параметры работы силового кабеля должны оставаться неизменными при работе в любых условиях. Условно они делятся на кабели низкого напряжения (до 1 кВ) и высокого напряжения (до 30 кВ), имеют различный материал внешней изоляции (ПВХ, безгалогеновая, сшитый полиэтилен), различаются по наличию экрана, типу жил, характеру их скрутки.

Медные кабели бывают разных видов:

  • Контрольные гибкие кабели нашли широкое применение в электромонтажных работах, системах автоматизированной транспортировки, системах безопасности и автоматизации управления.
  • Огнестойкие и безгалогеновые кабели отвечают требованиям к повышенной огнестойкости и негорючести для сохранения работоспособности в случае возникновения пожара и для систем пожарной сигнализации.
  • Кабели управления обладают повышенной гибкостью для применения в роботах, на конвейерах и транспортерных лентах.
  • Кабели для передачи данных с защитой сигнала от внешних помех.
  • Кабели для частотных преобразователей и сервоприводов.
  • Кабели для передачи данных для оборудования офисов, звукозаписывающих студий, внешних линий связи, для медоборудования. Они имеют конструктивные особенности (попарно свитые жилы, дополнительные экраны).
  • Специальные термостойкие кабели с силиконовой оболочкой, выдерживающие температуры до 800 градусов (холодильные или нагревательные установки, сталелитейное производство, кораблестроительная и авиационная промышленность, цементные, стекольные производства, сауны и солярии).
  • Крановые кабели, которые необходимы для обеспечения работы подъемных механизмов (краны, подъемники, лифты). Они отличаются высокой устойчивостью к механическим воздействиям, выдерживают скручивающие и растягивающие усилия, имеют химически стойкую оболочку.

И еще много других – всепогодный резиновый кабель, плоский, компенсационный, коаксиальный (радиочастотный), видеокабель, инсталляционный, телефонный, BUS-кабель, кабели с разъемами, для альтернативной энергетики и медиа технологий, спиральный и судовой кабели.

Маркировка медных многожильных кабелей.

Маркировка, которую имеет гибкий многожильный медный кабель, содержит буквенные и цифровые значения. Чтобы выбрать нужное изделие, необходимо ориентироваться в этих обозначениях.

Материал жил, как правило, обозначается первой буквой (обычно это буква А, которая обозначает алюминий). Медная жила не маркируется.

Второе буквенное обозначение говорит о материале оболочки кабеля. Третье означает изоляционное покрытие жил:

  • В или ВР – ПВХ-покрытие,
  • П – полиэтиленовое,
  • Р – резиновое,
  • Н – наиритовое (из негорючей резины),
  • Ф – фальцованное (металлическое),
  • К – капроновое,
  • О – оплетка из полиамидного шелка,
  • С – стекловолоконное,
  • Э – экранированное,
  • Г – с гибкой жилой.

Если резиновая изоляция защищена дополнительной оболочкой, то сокращенное название покрытия может стоять после обозначения изоляционного материала.

Четвертое буквенное обозначение описывает конструкционные особенности: Б – бронированный лентами, К – бронированный круглой проволокой, Т – для прокладки в трубе.

Цифрами в маркировке обозначают (по порядку): количество жил, площадь сечения, номинальное напряжение сети.

Для скрытой или неподвижной наружной проводки чаще всего применяют кабель медный плоский 2-х или 3-х жильный с одинарной изоляцией (ППВ) или круглый (до 5 жил) с двойной изоляцией (ПВС). Шнуры для подключения любых бытовых приборов к источнику питания обычно бывают с медными скрученными жилами в двойной изоляции (ШВВП). Прокладывать в земле можно круглый медный четырехжильный кабель в двойной изоляции ВВГ, а в воде – ВВП. Именно марка ВВГ пользуется у строителей наибольшим спросом, поскольку он может применяться для монтажа сетей с нагрузкой от 0,6 до 6 кВ. Не меньшей популярностью пользуется типа КГ – медный гибкий кабель с резиновой изоляцией. Причем резиновое покрытие со специальными добавками позволяет прокладывать его даже в вечной мерзлоте. Для трасс, которые протягиваются в грунте, тоннелях или открытым способом самым востребованным остается бронированный кабель ВБбШв, имеющий двойную ПВХ-изоляцию и защитное покрытие из металлической ленты в два слоя.

Параметры выбора силового кабеля КГ.

Универсальное решение для устройства системы электроснабжения – применение силового кабеля КГ, назначение которого – передача и распределение постоянного (до 1000 В) или переменного (до 660В/400Гц) напряжения. Незаменимым, в отличие от большинства марок силовых кабелей, он оказывается для подключения потребителей на открытых площадках, в условиях повышенной влажности, воде. Поэтому при выборе кабеля КГ, изучая маркировку, кроме сечения токопроводящих жил, необходимо учитывать параметры гибкости и дополнительные характеристики для конкретных условий эксплуатации. А вот показатели гибкости такого кабеля можно узнать из его сертификата, например, кабель с сечением жил до 4 мм 2 способен выдержать 30000 циклов изгиба без потери рабочих параметров.

Для эксплуатации кабеля в условиях тропической жары следует выбирать изделия с оболочкой, способной противостоять действию грибков и плесени (дополнительная буква Т в маркировке – тропическое исполнение). Для прокладки в условиях низких температур должна быть маркировка ХЛ; при повышенных требованиях к химической устойчивости, невосприимчивости к маслам и растворителям, при пожаробезопасности нужно применять кабель КГ-Н.

Приобретая такой кабель, следует еще учитывать внешние нагрузки, Так, растягивающие усилия могут иметь наибольшее допустимое значение 2 кг/ мм 2 общего сечения кабеля, т.е. 3-х жильный кабель с сечением жилы 4 мм 2 может выдержать предельную нагрузку на растяжение не более 24 кгс.

Читать еще:  Компьютерная розетка скрытая тип

Пример расчета кабеля для домашней электропроводки.

К выбору сечения энергоснабжающего кабеля для внутренней проводки нужно подходить достаточно серьезно. Прежде чем купить кабель, следует определить общую нагрузку на него и сечение жил, способное транспортировать такое количество тока. От этого зависит безопасность, поскольку неправильный выбор может привести в лучшем случае к перегреву, а в худшем – к нарушению изоляции, короткому замыканию или даже пожару. Это может случиться, если для устройства проводки будет выбран кабель меньшего сечения, чем необходимо.

Основным показателем для расчета служит общая токовая нагрузка или, проще говоря, величина тока, которая может быть беспрепятственно пропущена кабелем при длительной работе всех точек потребления.

Количество электроприборов, которые мы эксплуатируем ежедневно, у всех разное. Но каждый из них потребляет определенное количество тока, которые можно узнать из их паспортов. Сложив все показатели, получим общую потребляемую мощность в кВт. Определить необходимую силу тока можно либо воспользовавшись таблицами, либо по формуле (школьный курс физики).

Например, с утра были включены одновременно электрочайник, микроволновка, тостер и кофеварка. Суммарное потребление тока составит около 22 А. С учетом того, что работают и другие постоянные потребители: телевизор или компьютер, холодильник и освещение, потребление может возрасти до 25 А.

Правила устройства электроустановок официально регламентируют параметры стандартной квартирной электропроводки, которая рассчитывается на максимальную потребляемую величину тока 25 А (на эти величины рассчитаны автоматические пробки на щитке ввода). Проводку рекомендуется выполнять медным кабелем с сечением 5 мм 2 (соответствует диаметру кабеля 2,5 мм). При этом сечение жилы не должно быть меньшим 2,5 мм 2 (диаметр проводника – 1,8 мм). Для розеток оптимально применять медный кабель с сечением жил 2,5 мм 2 , для выключателей – 1,5 мм 2 . При наличии дополнительных энергопотребляющих приборов (электроплита или электродуховка) к ним подводят кабель сечением не менее 4-6 мм 2 .

Такой выбор сечения медного многожильного кабеля является очень популярным и распространенным среди электриков, поскольку известно, что медный кабель сечением 1,5 мм 2 способен «выдержать» нагрузку более 4 кВт (19 А), 2,5 мм 2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм 2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне достаточно для включения необходимых электроприборов, а в некоторых случаях даже создает определенный резерв.

Как выбрать провода для скрытой и наружной проводки

Согласно ПУЭ, в закрытой бытовой проводке запрещено прокладывать алюминиевые провода (в ПУЭ-6 не рекомендуется, в ПУЭ-7 п.7.1.34 — запрещается).

Это вызвано тем, что алюминий во многом проигрывает меди:

  • Проводимость на 30% меньше, что требует увеличения сечения и габаритов;
  • Оголенный алюминий окисляется под воздействием кислорода и озона, покрывается снаружи оксидной пленкой, увеличивающей сопротивление, из-за чего перегреваются контакты;
  • Механически алюминий более хрупкий и разрушается под воздействием перегибов и вибраций;
  • Из-за меньшей сгибаемости, более сложный в монтаже;
  • Обладает меньшим сроком эксплуатации.

С другой стороны, он в три раза дешевле меди, а бытовая проводка не подвергается сильному механическому воздействию.

Но, все же для большей безопасности, настоятельно рекомендуется не спорить с ПУЭ, и выбирать исключительно медножильные аналоги.

Марки подходящих кабелей для проводки в квартире

Для внутренней бытовой проводки применяются разные марки, но преимущественно с ПВХ изоляцией. Это вызвано следующими свойствами:

  • Пластичность;
  • Устойчивость к механическим нагрузкам;
  • Широкий рабочий температурный диапазон.

При выборе стоит учитывать особенности каждого типа:

  • При скрытой прокладке глубина канала для плоского кабеля понадобится меньше, чем для круглого;
  • Параллельно идущие жилы намного быстрее охлаждаются, чем в скрутке;
  • Многожильные провода — более гибкие, а монолитные — жесткие, и их труднее прокладывать;
  • Не вызывает задымленность при горении только ВВГнг-LS.

Далее важно узнать максимальную нагрузку на линию, а по несложным формулам в статье «расчет сечения провода» Вы можете определить нужные значения. Полученные данные можно сопоставить в таблице.

Тем не менее сечения отличаются токопроводящими характеристиками. Для сравнения, возьмем наиболее популярные в домах 1,5 мм² и 2,5 мм² — первым чаще всего подключают линию освещения, а вторым розеточные группы.

Больше данных по токовым нагрузкам можно найти в следующих источниках:

  • ПВС и ШВВП — ГОСТ 7399 (ст.17, табл. 9а);
  • ВВГ (все типовиды) — ГОСТ 16442 (ст.17, табл.23);
  • ППВ, ПВ1, ПВ3 — ПУЭ-7 (ст.20, табл.1.3.4)

Видим что, у ВВГ кабеля самые высокие технические характеристики, соответственно наиболее эффективные для домашней проводки. Хоть монолитная жила и хуже сгибается, этот недостаток нивелируется при прокладке скрытых внутренних магистралей. Для наружной проводки с многократными изгибами лучше подойдет, конечно, многожильный.

Применение по стандартам

В ПУЭ-7 сказано: «Все провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях».

  • ПВС (соединительный) — для подключения электроприборов и электроинструментов, и для изготовления удлинителей.
  • ШВВП — служит для слаботочных подключений до 24В (освещение LED лентой);
  • ПВ3 — часто применяется для дополнительной системы уравнивания потенциалов.

ВВГнг-LS — оптимальный для бытового применения, так как при возгорании он выделяет намного меньше опасных химических соединений — галогенов, чем ВВГ и ВВГнг, тем не менее малую часть все же выделяет. Как альтернатива ему, ППГнг-HF с изоляцией без галогенов. При горении он не производит вещества, опасные для здоровья и жизни.

Первый чаще выбирают, так как он дешевле. В бытовых электросетях украинских домов и квартир наиболее распространенные типоразмеры ВВГнг-LS:

  • 3×1,5 мм² — для групп освещения, выдерживают до 4,1 кВт. Для защиты устанавливаются автоматы на 10А (2,3 кВт);
  • 3×2,5 мм² — для розеток, могут выдержать до 5,9 кВт. Как правило, защищены автоматическими выключателями на 16А (3,6 кВт);
  • 3×6 мм² — для подключения электроплиты или варочной панели. Выдерживают нагрузку до 10,1 кВт, защищены преимущественно автоматами на 32А (7,3 кВт);
  • На вводе — подбирается исходя из ограничений мощности на потребителя. Рекомендуется прокладывать не менее 3×6 мм², для большей надежности — 3×10 мм².

Для освещения рекомендуется подбирать мягкие провода, так как они подвержены многократным изгибам, при монтаже.

Как прокладывать домашнюю сеть

Исходя из конструкции, существуют рекомендации, по прокладке.

Для защиты проводки от наружных повреждений и увеличения срока ее эксплуатации можно воспользоваться дополнительными средствами:

  • для мягкого кабеля слаботочных подключений — лучше всего подходит гофротруба. Простая в монтаже, так как ее можно легко согнуть или разрезать. Универсальная и может быть забетонирована, заложена в каркасные стены дома или смонтирована снаружи. Среди недостатков — горючесть и потеря герметичности от сильных ударов;
  • для надежной механической защиты и герметичности — жесткая пластиковая труба (с толщиной стенок 1-3,5 мм). По ней легко прокладывается как многожильный, так и монолитный провод, не создает препятствий при протягивании. Главные недостатки — горит и не изгибается, что создает сложности при монтаже;
  • Хорошая защита от механических повреждений — бронерукав из металла. Обладает двойной конструкцией из внешнего металлического рукава и внутреннего пластикового шланга. Допускает прокладку кабеля диаметром до 25 мм, но не герметичен и со временем может подвергаться коррозии.

Для каждой прокладки существует определенный тип кабеля. Выбирать лучше, полагаясь на требования ПУЭ и качество производства. Прокладывать дешевые аналоги никто не запрещает, тем не менее из-за плохой изоляции или недостаточного сечения чаще всего случаются проблемы в сети, а последствия от них далеко не самые приятные.

Правила прокладки проводов электропроводки в квартире

В современной квартире находится большое количество разнообразной электроники и бытовой техники. При этом потребление мощности у отдельного электрооборудования существенно различается. Состояние электросети неудовлетворительное не только в домах старой постройки, но и более современных, поскольку она не успевает в полной мере справиться с наплывом новых электроприборов. Под рукой всегда надо иметь схему электроснабжения в каждом помещении квартиры и с новым приобретением бытовой техники следует оценивать изменение нагрузки. Прокладка электропроводки совмещается с ремонтом, поскольку здесь требуются строительные работы.

Читать еще:  Розетки с алюминиевыми контактами

Прокладка электропроводки в квартире во время ремонта

Правила монтажа электропроводки

Качественную электропроводку можно сделать, если придерживаться следующих правил:

  1. Нужно создать новый проект электроснабжения дома или квартиры. Здесь должна быть схема разводки и перечень нужных материалов. Определяются места ввода питающего провода от сети, установки щитка, распределительных коробок, розеток, выключателей, светильников, электроприборов. После этого можно будет сделать расчеты нагрузки и выбрать сечения проводников.
  2. Проводка преимущественно выполняется кабелем с медными жилами. Самый дешевый – это ВВГ, с негорючей оболочкой ВВНнг, с пониженным газо,- и дымовыделением – ВВГнг-LS. В помещении применяются: ВВГнг(LS)-3х6 (3 жилы сечением по 6 мм 2 ) – для проводки в кабель-каналах; ВВГнг-3х2,5 – скрытая разводка по распределительным коробкам и розеткам; ВВГнг-3х1,5 – проводка к выключателям и светильникам; ПВС-3х2,5 – гибкий провод для подключения электроприборов. На каждое изделие есть свои стандарты, отражающие технические характеристики.

Типы кабелей для электропроводки в квартире

  1. Автоматические выключатели: 25 А – для мощных электроприборов, 20 А – для розеток, 16 А – коммутация освещения.
  2. Отдельные линии следует проложить к следующему оборудованию: стационарные мощные потребители (плита, стиральная и посудомоечная машины, титан), линии для розеток, линии к освещению.
  3. Главный электрощит устанавливается около ввода сетевого кабеля, в доступном и удобном для обслуживания месте.
  4. Выключатели располагаются на высоте от 0,8 до 1,5 м около дверей, которые не должны их перекрывать и касаться. Розетки устанавливаются на высоте от 0,3 до 1 м, из соображений удобства подключения, в соответствии с интерьером и требованиями безопасности. Нормой считается одна розетка на 6 м 2 . Их количество в помещении зависит от его типа (максимальное количество на кухне – от 5 и больше). Электрическая фурнитура размещается с учетом будущего расположения мебели и электробытовых приборов.
  5. Розетки располагаются на расстоянии не менее 50 см от металлических изделий: труб, батарей, раковин.
  6. В помещении ванной комнаты установка розетки разрешается, но с определенными условиями. Подключение возможно только через отдельное УЗО с током срабатывания не более чем 30 мА или разделительный трансформатор (можно вместе). Рекомендуется сделать ее скрытой, с подключением через контакт заземления и без распределительной коробки. Кроме того, заземляются все токопроводящие элементы ванной комнаты, а розетку устанавливают на расстоянии от них не менее 60 см и на высоте не меньше 130 см.
  7. Прокладка проводки производится строго в вертикальных или горизонтальных коробах или закрытых каналах. В стяжке по чердачным и межэтажным перекрытиям потолка кабели можно проложить по кратчайшим расстояниям.
  8. Проводка должна плотно прилегать к основанию канавки, чтобы ее легче было заштукатурить. Одиночный провод крепится через 0,9 м, а пучок проводов – через 0,5 м. Расстояние горизонтальных трасс кабелей от потолка и пола составляет 15-20 см. Отступ от проемов и углов должен быть не менее 10 см.
  9. Пересечения проводов следует избегать. Если этого сделать не удается, между ними сохраняется расстояние не менее 3 мм.
  10. Скрытую проводку рекомендуется проложить в трубах или гофрах, чтобы при необходимости можно было заменить.
  11. Разветвления делаются через распределительные коробки. Коммутация концов проводов производится следующими способами: пайкой, опрессовкой, через наконечники или клеммы. Изоляция соединений по надежности должна быть не хуже, чем целых кабельных жил.

Соединение медного и алюминиевого проводов делается через специальный клеммник.

  1. Во время работ с проводкой электричество в помещении отключается.

Подготовка материалов

Подбирается необходимое количество кабелей, проводов, труб и кабель-каналов, выключателей, розеток, распределительных и монтажных коробок, элементов крепления. В качестве основных инструментов потребуются перфоратор и коронки для нарезки гнезд под фурнитуру, шуруповерт и набор инструментов для монтажа.

Способы прокладки электропроводки

Способов прокладки электропроводки в помещении всего два: открытый и закрытый. При их выборе надо знать особенности каждого, а также преимущества и недостатки.

Когда закончится прокладывание скрытой проводки, после к ней нет доступа. Она может быть под слоем штукатурки или любыми другими материалами отделки стены и потолка, чаще всего под гипсокартонными листами. Основным ее преимуществом является то, что она невидима и не портит интерьер. Недостаток – это невозможность доступа, а также трудоемкость подготовки и монтажа.

Открытую проводку можно прокладывать на поверхности стены и потолка. К ней всегда есть доступ. Обычно она находится в пластиковых коробах, не поддерживающих горение. Здесь преимущества следующие: возможность проведения ремонта и замены, нет необходимости в штроблении стен и последующей их заделке. На рисунке ниже изображена открытая электропроводка в деревянном доме, где кабели проложены в трубах, выходящих из распределительного щитка.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Неудобством ремонта скрытой проводки можно пренебречь, если ее правильно подобрать и смонтировать, после чего она сможет служить не один десяток лет. Кроме того, в бетонных стенах есть ниши для ее прокладки, через которые можно произвести замену, если они не забиты мусором.

Скрытая

Способ прокладки является грязным и трудоемким из-за необходимости нарезки в стенах и потолке штроб, а также демонтажа напольного покрытия. Поэтому его совмещают с капитальным ремонтом. Если при этом приходится использовать старые каналы, их также нужно освобождать от штукатурки.

При любых способах прокладки составляется схема расположения электропроводки.

Открытая

Открытую проводку делают, когда нет другой возможности. Ее прокладывание делают в коробах, кабель-каналах или крепят на стенах или потолке клипсами. В большинстве случаев проводка выглядит неэстетично.

Популярностью пользуется плинтус со встроенным кабель-каналом. Провода удается спрятать, не нанося вред интерьеру, но их количество ограничено из-за небольших размеров плинтуса. Сейчас стали появляться плинтусы, позволяющие вместить большее количество проводов и кабелей.

Плинтус с кабель-каналами

При качественном изготовлении эффектно выглядит ретро-проводка в виде скрученных жгутов, закрепленных на изоляторах. Способ может применяться в любом помещении, в том числе из дерева.

Инструкция по прокладке

Последовательность разводки кабелей по квартире следующая:

  • составление схемы, расчет сечений жил в зависимости от мощности нагрузок и количества материалов, выбор защитных аппаратов;
  • разметка стен и штробление каналов и выемок под распределительные коробки, розетки и выключатели;
  • установка электрощитка, прокладка кабелей от щитка до нагрузок;
  • установка электрической фурнитуры, монтаж электрических аппаратов в щиток.

Составление схемы

Схема делается на плане квартиры, где отмечают размещение проводки и электрооборудования.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Схема обязательно нужна по следующим причинам:

  • проводка меняется или улучшается при любом ремонте, если он делается качественно;
  • если не выполнить все по схеме, в дальнейшем трудно что-либо изменить;
  • эффективный ремонт связан с изменением интерьера, где электричество играет важную роль.

Главным показателем правильной прокладки электропроводки является отсутствие переносок и сетевых адаптеров на полу.

Правильное размещение розеток и выключателей в помещении зависит от расстановки мебели. К ним должен быть обеспечен доступ и располагать их надо стараться в разных концах комнаты. Исключение составляет кухня, где около рабочего стола сосредотачивается до четырех розеток, и рабочий кабинет, где требуется подключение электронной техники в одном месте. Сдвоенная розетка нужна около телевизора, чтобы можно было подключить различные приставки.

На представленной схеме на кухне изображено всего 2 розетки. Здесь их надо не меньше пяти. На рисунке ниже изображен блок розеток с выключателями для рабочего стола кухни.

Читать еще:  Сверление отверстий чашка под розетки

Блок розеток на кухне

Чем тщательнее будет проведена работа по совершенствованию схемы проводки, тем меньше проблем будет в дальнейшем.

О выборе кабелей уже упоминалось ранее. Приведенные примеры относятся к типовой квартире. Поэтому не помешает более точный расчет сечения жил и проводов для фактических условий их эксплуатации. Нужно только оставить запас по мощности на случай приобретения новых электробытовых приборов в дальнейшем.

Подготовка места

Глубина и ширина канала под кабели должны быть достаточными, чтобы проводка помещалась под ними и еще закрывалась слоем штукатурки толщиной не менее 10 мм.

Под розетки, выключатели и распределительные коробки нужно делать перфоратором и коронкой углубления до 50 мм в выбранных местах.

Горизонтальные канавки в несущих стенах делать запрещено, поскольку это снижает их прочность.

Под кабели целесообразно использовать следующие пространства в конструкциях домов:

  1. Продольные пустоты в плитах межэтажных перекрытий. Особенно удобно использовать свободное пространство для прокладки освещения.
  2. Укладка проводки в стяжке пола или под напольным покрытием. Здесь необходим гофрированный рукав для каждого кабеля или провода.
  3. На стенах из горючего материала проводку можно прокладывать в гофрах, но лучше это делать в пластиковых или стальных заземленных трубах под обшивкой из листов гипсокартона (ГКЛ), фанеры, СМЛ или ГВЛ.
  4. Для сложной разводки кабелей под перекрытиями часто используются возможности подвесного потолка (натяжного, из ГКЛ или комбинированного). Он надежно скрывает все магистрали.
  5. Свободное пространство между досками деревянного потолка или пола. Там обычно находится утеплитель, но места для проводки в трубе хватит.
  6. Свободные пространства полых перегородок и конструкций. Они представляют собой листы обшивки, закрепленной на металлическом или деревянном каркасе. Проводка в гофротрубе фиксируется на обрешетке.

Прокладка кабелей

Проводку крепят в выдолбленных штробах пластиковыми фиксаторами. Фурнитуру вставляют в выемки и крепят раствором алебастра. Если есть внешняя прокладка, для нее устанавливаются кабель-каналы. Концы проводов соединяются по схеме.

Распределительный щиток должен обеспечить разводку от сети по всей квартире, защитить ее от коротких замыканий и перегрузок, а людей – от поражения электрическим током. На рисунке ниже изображен квартирный щиток со счетчиком сверху и защитными автоматами снизу.

Распределительный щит в квартире

Конструкцию щитка лучше выбрать встроенной и разместить его в удобной нише с подходящим размером. Его габариты нужно предварительно оценить по количеству вмещаемой аппаратуры, оставив запас для следующих подключений.

Внешний кабель подключают специалисты электрослужбы, а электросчетчик – представители энергоснабжающей компании.

Подрозетники и распределительные коробки устанавливаются на раствор в подготовленные выемки и отверстия. Затем из них выводятся концы жил кабелей и подключаются к розеткам, которые затем устанавливаются на место и крепятся с помощью распорных лапок или резьбовых соединений.

Монтаж розеток в подрозетник

Освещение в каждом помещении распределяется равномерно. Особенно важно сделать это при использовании точечных светильников. Их применяют для подвесного потолка, за которым можно спрятать всю проводку.

Люстру в помещении вешают в середине. Сейчас к ней требуется провод заземления.

Прокладка проводки. Видео

Про особенности работы электромонтажника в части прокладки квартирной проводки рассказывает это видео.

Любой ремонт будет некачественным, если он не содержит работ по улучшению электропроводки. Можно сделать работу своими руками, если выполнить все правила монтажа электропроводки – от составления схемы до окончательного подключения.

Монтаж кабеля в земле — 20 частых ошибок. Формула идеального подземного ввода в дом.

При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?

Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.

Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.

Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.

А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.

Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.

Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:

    без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
    в трубах или специальной гофре

Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.


Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.

Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.

То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.

Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.

По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.

Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?


Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.

После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.

Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.



Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.

Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.

Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?

Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.

Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.

Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.

Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.

Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.

Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.

А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector