Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепятся наружные розетки

Крепление наружных розеток.

Принцип установки наружной розетки очень простой и требует минимальных усилий. Такой вид подключения потребителей применяется в основном в помещениях с наружной проводкой, в помещениях, конструкции которых сделаны из легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных постройках).

Конечно, при применении наружной проводки и наружных средств подключения потребителей, ухудшается эстетичный вид помещения – все провода на виду. Но, с другой стороны, когда стоит выбор между эстетичным видом и безопасностью жизни – однозначно выбирается безопасность. Благодаря тому, что все элементы электропроводки видно — легко определяется проблемное место. Например, при плохом контакте вы сразу увидите места оплавления корпуса, изменение цвета корпуса и появление дыма.

Установка наружной розетки производиться следующим образом.

Откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

при помощи шурупов прикручиваем основание к нашей поверхности (например, к стене);

Если конструкция крепиться к легковоспламеняющемуся материалу (например, дереву), желательно под основание проложить негорючий материал (паронит, гипсолит). Это дополнительная прослойка создаст барьер между легковоспламеняющимся материалом и розеткой и предотвратит возгорание.

*подключаем провода электросети (об этом подробнее в п.3 «Подключение розеток к электрической сети»). прикручиваем крышку к корпусу и полностью собираем розетку.

Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм. Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку; Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного подштукатурить это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены . Категорически не рекомендуется делать соединения на клеммах и скрутках в стене, с дальнейшей шпаклевкой и замуровыванием проводов. Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

Читать еще:  Напротив какого купе есть розетки

Крепление внутренних розеток.

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

при помощи крепежных лапок;

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления .

крепление корпуса при помощи двух шурупов;

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

В заключении маленькое видео установка розетки в стене, облицованной гипсокартоном.

Способы крепления розеток

Конечные точки электросети, к которым подключаются разные приборы-потребители, называются розетками. Выпускаются два вида розеток: наружные и внутренние. Они отличаются между собой тем, что одни устанавливаются наружно и выпирают на поверхности стены, а другие, как бы, утопают в стене в специальной коробке. Оба типа розеток подключаются к электрической сети одним и тем же способом.

Работая с электропроводкой, обязательно отключите электричество и проверите его отсутствие в сети.

Как крепятся наружные розетки?

Такой вид подключения очень простой и применяется в тех помещениях, где проводка проведена наружно или стены помещений сделаны из легковоспламеняющихся материалов. Несмотря на то, что наружные средства подключения к электричеству имеют неэстетичный вид, они довольно безопасны, и в них легко заметить оплавление корпуса, появление дыма или изменение цвета корпуса — проблемное место налицо.

Чтобы установить наружную розетку, разберите корпус устройства и открутите болты, затем снимите верхнюю крышку. Шурупами прикрутите к основанию нужной поверхности.

Основа розетки под легковоспламеняющейся поверхностью должна иметь любой негорючий материал: паронит или гипсолит. Прослойка станет своего рода дополнительным барьером между розеткой и легковоспламеняющимся материалом. После подключения проводов к электросети, прикрутите крышку к корпусу розетки и полностью соберите ее.

Как крепятся внутренние розетки?

При креплении внутренних розеток используется специальная коробочка, которая имеет цилиндрическую форму. В нее же помещается корпус розетки.

Если раньше для монтирования розетки использовались металлические коробки, то сегодня в этом деле применяется пластик, в которой розетка при помощи лапок держится лучше. Лапки прикручены шурупами. При необходимости крепления нескольких розеток, можно легко соединить их коробки между собой.

Для монтажа обычных коробок в кирпичные стены на месте электропроводки коронкой высверливается отверстие для будущей розетки. В него алебастром крепится коробка и выводится проводка. В гипсокартонную стену монтируется специальная коробка «с ушками». Она вставляется в отверстие диаметром 68 мм, закручивается шурупами, а ушки плотно закрепляют ее с обратной стороны гипсокартона.

Кстати, необходимо знать, что сегодня в магазинах, в большинстве случаев, продаются розетки, которые рассчитаны для установки в пластиковые коробки с диаметром 65 мм. А вот диаметр старых металлических коробок равняется 68 мм. Лапки современных розеток не подходят для крепежа корпуса в старой коробке.

Как подключить розетку к электросети?

Снимите верхнюю крышку розетки и выкрутите болты, расслабьте контакты, куда нужно вставить силовые провода. После их вывода в коробку, защитите концы силовых проводов и загните их как пружинящую змейку. В гнездах корпуса затяните болты крепления проводов. Затяжку нужно производить достаточно сильно, во избежание нагревания при подключении мощных устройств. Если концы проводов короткие, то можно удлинить их другим проводом при помощи паяльника.

Внутренние розетки можно монтировать двумя способами: крепежными лапками и двумя шурупами. Первый способ крепления уже давно устарел и применяется только в металлических коробках советских времен. Второй способ крепления позволяет направлять шурупы в отверстия коробки и закручивать их.

После подключения к сети, нужно поставить на место крышку и проверить работоспособность розетки, задав напряжение и подключив потребитель.

Накладные розетки.

Доброго времени суток и здравствуете! Рад Вас приветствовать на сайте Строительство от а, до я Енакиево-Донецк*! Сегодня в теме — «Накладные розетки», нами будут обсуждаться накладные электрические розетки. Из темы вы узнаете:

  • чем обычные электрические розетки* отличаются от накладных;
  • где в основном применяется;
  • какие бывают накладные розетки;
  • подключение и крепление накладной розетки;
  • видео — установка и подключение розетки;

Чем отличаются от остальных и где применяются накладные электрические розетки.

Тем кто не видел накладные розетки в глаза, тяжело понять в чём у них отличие от обычных розеток, как их ещё называют врезные. Дело в том, что накладные розетки устанавливаются со всеми её внутренностями и верхней коробкой которая их закрывает, по верх финишного отделочного материала. А вот «врезная», её внутренности: токопроводящие элементы, база, устанавливается именно во внутрь чернового отделочного материала. Сама же лицевая панель устанавливается на финишную отделку.

Как выглядит уже прикрученная накладная розетка, отлично показана на фото справа. Согласитесь или нет я не знаю! Но такую «тумбу» у себя на стене в доме или квартире, я бы не хотел видеть не под каким предлогом. А вот с этого момента мы и поговорим про предназначение накладных розеток, и где они применяются.

Всё-таки мне кажется, что и Вы бы не хотели иметь такое уродство у себя на стене! Тем более что устанавливается такая розетка лишь в том случае, если электрические провода находятся не внутри стены, а идут по её поверхности. Своего рода переноска, только стационарная.

Читать еще:  Самые лучшие электрические розетки

Применяются накладные розетки:

  1. В местах повышенной влажности;
  2. На открытой местности;

Устанавливаются накладные розетки:

  • За ванную;
  • Под мойкой;
  • На фонарные столбы;
  • Сараях;
  • Там где нельзя сделать внутреннюю розетку;

Используют для технических нужд и подключения различных бытовых приборов вне дома: насос для воды, Karcher, внешнее освещение дома и т.д.

Какие бывают накладные розетки? Накладные розетки бывают одинарные, двойные, тройные и даже на четыре розетки. Как я уже говорил выше, практически переноска, только стационарная и в неё не встроены предохранители, варисторы и т.д.

Крепление и подключение накладной розетки.

Все виды накладных розеток крепятся очень легко и просто. Для крепления её к стене, потолку, полу, мебели, столбу, на её задней панели предусмотрено два, а порою и три отверстия под любой строительный крепёж*. Но обычно их крепят на саморезы.

Крепление происходит следующим образом:

— откручивается спереди панели, по аналогии, два болта;

— снимается задняя крышка с которой дальше и работают;

— её монтажат к выбранной поверхности и сверху прикручивают переднюю часть.

Если кому это интересно давайте немного рассмотрим процесс крепления к разным поверхностям.

Крепление накладной розетки к гипсовой стене.

К гипсовой стене накладная розетка крепится под средством самореза по дереву. Будет достаточно парочки 25-х саморезов.

Крепление накладной розетки к поверхности из гипсокартона.

Конечно же лучше найти профиль за гипсокартоном* и к нему на саморезы по металлу прикрутить накладную розетку. Думаю самореза длинною 3,5 сантиметра будет достаточно. Но если приходится крутиться к гипсокартону без профиля, то тут лучше использовать «моли».

Как происходит крепление накладных розеток к бетонной стене.

Тут вообще всё банально и просто. Нужно будет взять быстрый монтаж, перфоратор со сверлом по бетону номером 6 и просверлить отверстие. Вставить в него пробку, приложить заднюю панель накладной розетки её монтажным отверстием к отверстию пробки и закрутить металлический гвоздь от быстрого монтажа.

Далее на видео представлено подключение накладных розеток. А если вкратце, то подключение накладных электрических розеток происходит следующим образом:

Двухжильный провод проходит в специальный паз. Провода оголяются на один сантиметр от своих концов и фиксируются в блоке при помощи специальных зажимов или вставляются в отверстия, и поджимаются предусмотренными для этих целей шурупами. Передняя подключённая панель устанавливатся на заранее зафиксированную заднюю часть розетки. Вот в принципе и все нюансы про накладные розетки.

Если что дополняйте, Мои уважаемые и Дорогие посетители!

Видео — подключение накладной розетки.

**Материал — «Подключение и установка накладной розетки» подготовлена администрацией сайта.

Как крепятся наружные розетки

Но бывает, что розетки выходят из строя. Или их вообще нет. (Так бывает в новых домах.) Что-же делать? Звоним электрику.

«Мне нужно установить 23 розетки! Сколько этобудет стоить?»

И тут оказывается, что розетки бывают скрытые и накладные; с заземлением и без него; двойные в одном подрозетнике или две одинарные в одной рамке; рассчитанные на ток 10А или 16А; однофазные и трехфазные.
Если интересно, какие для чего — читаем дальше.
Итак, если у вас стоят розетки, которые помнят Леонида Ильича Брежнева, то скорее всего рассчитаны они на нагрузку 6А, а значит допустимая нагрузка на них не более 1,5 кВт.

В то время, как мощность современных бытовых приборов зачастую начинается от 1 кВт(кофеварка, фен для волос) и доходит до 2,5-3кВт. А еще эти тройники — удлинители. Нагрузка превышает рассчетную — в итоге запах горелой изоляции, потрескивания, искрение при включении вилки в розетку. Такую розетку нужно менять!

Розетка обыкновенная накладная

(lat. — Rozetka Obuknovennaя). Одинарная. Без заземления.

Или с заземляющим контактом.

Розетки для бытовых приборов средней мощности выпускают 10А или 16А (рассчитаны соответственно на 2,2кВт и 3,5кВт). Номинал указывают на упаковке мелкими цифрами,или не указывают вообще. Поэтому перед покупкой уточняем у продавца.
К плюсам таких розеток нужно отнести простоту их установки: крепятся они обычно на 2 или 4 самореза, напрямую к стене или с использованием изолирующих прокладок.
Если не хочется бурить и штробить стену, если розетка понадобилась когда обои уже наклеены и ремонт почти закончен, если толщина иили материал стен не позволяют установить скрытые розетки — то накладные розетки — то что надо.

Номинал розетки определяется мощностью приборов, которые она будет питать( советую брать на 16А и не переживать в будущем, выдержит не выдержит. Не на много они дороже.)

С заземляющим контактом берем в том случае, если в проводке есть заземляющий провод. К сожалению, до недавнего времени наличие защитного провода не считалось обязательным, и во многих квартирах к розетке подходит всего два провода.
Подключаются такие розетки очень просто. Есть два провода — фазный и нулевой — вставляем их в винтовые зажимы и зажимаем. Если есть заземляющий провод (он обычно желто-зеленого цвета), то он вставляется в специально отведенный для него средний зажим.
По моему мнению, устанавливать сейчас одинарные розетки кроме как для кондиционера или вытяжки (под потолком то-есть), нецелесообразно. Как минимум двойные. А в некоторых местах, таких как компьютерный стол, TV-тумба, или кухня ставят тройные/четверные. Больше розеток — меньше удлинителей! Бывают блоки из 6 розеток!
Накладные двойные, тройные четверные практически не отличаются в установке и подключении от одинарных. Те-же четыре самореза, и три провода.

Розетки с защитной крышкой устанавливают в местах с повышенной влажностью.

С защитными шторками — там где повышенная плотность детей. (При покупке таких розеток не забудьте их проверить! Часто защитные шторки отказываются открываться. Супер безопасные. Просто вставьте в них вилку какого-нибудь прибора).

Скрытые розетки.

Сложнее и дороже в установке. Необходимо высверлить отверстие в стене (а сверлить бетон ой как непросто). Нужно проштробить канал для провода. Замуровать подрозетник в стену, спрятать туда-же провода. И только потом установить розетку.

Читать еще:  Для чего нужна розетка для душевой кабины

Сложно. Долго. Но за то как эстетично!
Подготовка под установку скрытых розеток производится как правило на начальной стадии капитального ремонта.
При установке более чем двух розеток рядом необходимо особое внимание уделить уровню установки. Иначе придется с улыбкой объяснять гостям, что криво поставленные розетки это такой дизайнерский ход:)
На этой «веселой» нотке пожалуй закончим. В следующей статье читайте о том как купить, закрепить и подключить мощные розетки для электроплиты и духового шкафа.

Как крепятся наружные розетки

Работа над проектом, правда, затянулась, и рассмотрен он был лишь 1 мая 1899 года. Комиссия при Министерстве путей сообщения высказывалась за постройку дороги в четыре пути, однако министр финансов Сергей Витте усомнился в успешности предприятия и предложил поискать всё-таки менее дорогостоящие варианты развития проекта. Рассматривалась даже возможность переноса кольца на 21, 64 или 107 километров от Москвы.

Все пассажирские здания были расположены внутри кольца со стороны Москвы, а товарные платформы, пакгаузы и товарные конторы, а также сами станционные пути — вне кольца. Станционные площадки были освещены керосино-калильными фонарями системы Люкса с применением углекислоты, а здания, предназначенные для приёма пассажиров, освещались по системе инженера Кржеминского распылённым бензиновым газом.

«На всех станциях устроены наружные отопляемые отхожие места, и, кроме того, во всех пассажирских зданиях имеются мужские и дамские уборные с ватерклозетами. Все пассажирские здания снабжены надлежащим количеством дубовой мебели; кроме того, станции снабжены огнегасительными инструментами, приборами для взвешивания и нагрузки, осветительными и другими станционными принадлежностями».

Что касается перевозки грузов, то ожидания МОЖД оправдала.
С транзитом через центр города было покончено, грузооборот продолжил расти. Дорога постепенно обрастала подъездными ветками, ведущими к фабрикам и заводам.

Пригодилась она и во время войн — в Первую мировую и Великую Отечественную по ней шли эшелоны с солдатами и техникой.

Очередной проект реконструкции кольца с превращением его в скоростную трассу с пересадками на станции Московского метрополитена и платформы пригородных направлений появился в 2001 году. Первичное же соглашение о реализации проекта пассажирской магистрали Правительство Москвы и руководство «РЖД» подписали только в 2008-м.

К 2014 году должно было произойти перепрофилирование грузового железнодорожного кольца под пассажирские перевозки. Предусматривалось строительство 31 остановочного пункта, а интенсивность движения составила бы 100 пар электропоездов в сутки.

электрификацию железнодорожного кольца, включая строительство двух и реконструкцию трёх тяговых подстанций

переустройство двух главных путей с устройством высокотехнологичных бесстыковых путей, обеспечивающих плавный и малошумный ход поезда;

строительство 31 километра дополнительного главного железнодорожного пути, на который будут перенесены грузовые перевозки;

Возможность проехать всё кольцо по кругу появилась уже в марте 2016 года, когда общий объём выполненных работ по реконструкции Московской кольцевой железной дороги составлял 77 процентов.

В мае 2016 года началась работа по благоустройству территорий , прилегающих к кольцу, общей площадью более трёх тысяч гектаров. Возле каждой из 31 станции положат асфальт, сделают новые и отремонтируют старые дороги, заездные карманы, остановки для общественного транспорта и парковки. Для пешеходов уложат тротуары из бетонной плитки, разобьют газоны и установят малые архитектурные формы — скамейки и урны. Помимо этого, будут высажены деревья и создана современная система уличного освещения .

На 17 ТПУ предусмотрены пересадки на подземные станции метрополитена, а на десяти — на электрички пригородных направлений.

В ближайшем будущем на большинстве новых ТПУ можно будет не только сделать пересадку, но и перекусить, выпить кофе, что-нибудь купить в торговых павильонах. Система крытых переходов и галерей защитит пассажиров от дождя, холода и снега.

ТПУ оборудуют лифтами, будут созданы и другие условия, чтобы МЦК было удобно пользоваться маломобильным пассажирам: тактильные плитки на платформах и в переходах, специальные кассы с заниженным уровнем окна. На всех ТПУ, а также в подвижном составе предусмотрены туалеты, в том числе адаптированные для инвалидов-колясочников.

МЦК станет современной транспортной системой, в которую будут интегрированы метрополитен, пригородные поезда, наземный общественный транспорт. Возле его станций появятся парковки для личных автомобилей.

Запуск пассажирского движения по кольцу улучшил транспортную ситуацию для тех жителей, у которых не было до этого метро в пешей доступности (Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники и Нижегородский); стало удобнее пересаживаться с одного транспорта на другой, в том числе и за счёт единой системы оплаты проезда. Кроме того, по мере развития транспортной инфраструктуры новый импульс получат промышленные территории, прилегающие к МЦК, повысится их инвестиционная привлекательность.

В рамках реконструкции Московского центрального кольца будут построены отели площадью более 300 тысяч квадратных метров, более 250 тысяч квадратных метров торговых площадей, более 200 тысяч квадратных метров офисов. Итогом станет более 40 тысяч новых рабочих мест.

Ещё одно преимущество МЦК, которое уже успели оценить жители, появление маршрута, который объединил столичные садово-парковые ансамбли — Ботанический сад РАН, природный заказник «Воробьёвы горы», усадьбы Леоново, Михалково, Покровское-Стрешнево, национальный парк «Лосиный Остров».

Поезда МЦК останавливаются также вблизи основных спортивных объектов города — спорткомплекса «Лужники», стадиона «Локомотив», Ледового дворца, а в ближайшем будущем и у центра водных видов спорта в «Парке легенд». На небольшом отдалении от станций расположены стадионы футбольных клубов «Спартак», «Динамо», ЦСКА, а также стадион имени Э.А. Стрельцова.

Кроме этого, запуск кольца снизил нагрузку на некоторые участки метро. Число пассажиров на Кольцевой линии, к примеру, уменьшилось на 15 процентов.

Выиграли и вокзалы: их загрузка снизилась на 20 процентов, так как пассажиры пригородных электричек могут делать пересадку на МЦК, не доезжая до центра города.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector