Com-ip.ru

КОМ IP
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить розетку через другую розетку

Как правильно подключить розетку в общежитии, если проводка без заземления?

Добрый день. У меня вопрос по подключению розетки. Общежитие, проводка без заземления. Старая розетка пришла в негодность, решил заменить. И вот что увидел — сверху у меня на розетку идёт провод, оголённый в середине, снизу два провода от соседской розетки.

Я так понял, что соседская розетка была запитана от моей, но странным образом (1). Я разъединил верхний провод на два отдельных (перекусил его) и сделал как на (2), на выходе 220. Но мучает вопрос, не ошибся ли, разрезав этот верхний.

В любом случае, тогда непонятно, как оно вообще работало до замены.

До этого в общем коридоре был где-то потерян ноль и постоянно перегорали лампочки.

По индикаторной отвёртке один светится как фаза, второй нет. Других проводов подключиться нет.

Спасибо. (фото прилагаю ниже)

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (4)

Владимир

Не знаете как подключайте как было. У вас ведь розетка вышла из строя, а не проводка. Судя по описанию у вас розетки подключены шлейфом. После того как вы «раскусили» провод у вас в подрозетнике получилось 4 конца. 2 конца раскушенного провода необходимо зажать в одну клемму розетки, оставшиеся два в другую, предварительно проверив на наличие встречной фазы (в общагах такое бывает)

Гоша,хитрый электрик

Клиент упомянул, что часто перегорают лампы… Меня это натолкнуло на мысль, что изначально на этаже были использованы и другие фазы. Потом все перепуталось… Так вот, при периодической потере нуля вместо него через какую-то нагрузку с другой фазы приходит потенциал, больший нуля , и в цепи питания образуется потенциал, больший, чем 220-*230В, который и сжигает эти лампочки. По хорошему, надо звать грамотного спеца. И не ограничиваться одной кельей!

В общаге надо правильно подключать, а в не общаге как придется?

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Если вы смогли получить в розетке 220В и у вас не выбивает автоматический выключатель на вводном щитке, то можете считать, что работа выполнена верно. Проблема любого общежития – никто не может объяснить реальную схему электроснабжения. Как правило, каждый житель по мере надобности и имеющемуся багажу знаний периодически переделывал ее под себя. Поэтому разобраться с тем «винегретом» из доработок и переделок, который накопился за несколько десятков лет, не может даже бывалый специалист и рекомендует просто заменить проводку.

То, что вы видите соседскую розетку через отверстие в стене – обычная практика. А в общежитиях, где учет израсходованной электроэнергии не ведется для каждой отдельной комнаты, а производиться по показаниям этажа, блока или всего стояка, розетки запитывают любым удобным способом. Как они питались до этого – вопрос к электрику, который их подключал, в большинстве случаев, чтобы разобраться с подводом электроэнергии к точке подключения, необходимо поработать бесконтактным тестером и в одной, и в другой комнате.

Если вас смущает, что проводка без заземления, то вы можете обезопасить себя от возможности поражения электрическим током при пробое изоляции с помощью УЗО, хотя бы для своей комнаты. Для этого подойдет вводная распределительная коробка, но придется приобрести щиток на 2 позиции и непосредственно само УЗО.

Как правильно перенести розетку в другое место

С каждым годом в среднестатистической семье появляется все больше и больше электрических устройств и нередко возникает необходимость в установке дополнительных розеток. Также новая бытовая техника часто попросту не дотягивается до электророзеток из-за коротких шнуров. Сегодня мы расскажем вам, как с легкостью перенести розетку в другое место в кирпичном или панельном доме своими руками, без специальных инструментов. Также мы опишем несколько способов, которые делают перенос весьма простым.

Способ первый — шлейф

Предупреждаем, описываемый ниже метод – не самый безопасный, так как он подразумевает создание некой перемычки от старого места подключения розетки к новому. По сути дела, вы не переносите розетку на необходимое расстояние, а создаете на этом расстоянии новую «электрическую точку», идущую от старой.

Схема розеток подключенных шлейфом

Преимущество подобного метода, в первую очередь в том, что у вас появляется новое место для подключения электроприборов при минимуме материальных затрат. Также у вас остается старая розетка, которой можно успешно продолжать пользоваться.

Но, как и у всего на этом свете, у такого переноса имеются свои недостатки:

  • шлейфовое соединение принято считать крайне ненадежным (оно не рекомендуется правилами ПУЭ);
  • от одной точки к другой провод необходимо прокладывать горизонтально, а это также весьма опасно (по собственной же неаккуратности или забывчивости можно случайно «напроситься» на удар электрическим током, решив проделать отверстие в стене там, где уже идут провода);
  • после подключения дополнительного потребителя электричества общая нагрузка на сеть существенно возрастет, потому что две точки будут соединены между собой единым шлейфом (при подключении мощных приборов в обе розетки одновременно проводка может попросту не выдержать и перегореть).
Читать еще:  Как предусмотреть все розетки

И хоть отрицательных сторон у подключения заметно больше, стоит отметить следующий положительный момент: провод не обязательно должен быть уложен в стене, что весьма удобно. Вы можете собственными усилиями выполнить перенос розетки при помощи кабельного канала. Также можно избежать «ковыряния в бетоне», используя накладную модель изделия. Это позволит максимально эстетично перенести розетку с места на место.

Способ второй — удлинение провода

Второй метод, позволяющий без особых трудностей перенести электророзетку в квартире – это продление электрической линии к новой штробе. Безусловно, такой подход предусматривает разрушение стены, однако этот способ можно назвать более правильным и разумным, чем первый.

Технология такова:

  • отключаем электричество в щитке, полностью, или часть квартиры (если предусмотрено несколько выключателей);
  • индикаторной отверткой или другим индикатором проверяем, есть ли на клеммах ток (которого, разумеется, быть не должно);
  • снимаем крышку розетки и вытягиваем ее корпус из штробы;
  • при помощи перфоратора делаем штробу для новой розетки;
  • удлиняем линию, аккуратно скрепляя между собой жилы скруткой или каким-либо другим методом соединения;
  • там, где находилась старая штроба устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее места скрепления жил;
  • остается установить подрозетник и выполнить подключение самой розетки к электросети, готово!

Схема удлиннения провода при переносе розетки

Согласитесь — масса достоинств. Вы можете перекинуть розетку не только на соседнюю стену, но даже и на пол. Стоит обратить внимание, что удлинение проводника происходит с помощью кабеля из исключительно такого же металла и обязательно с таким же сечением.

Иногда возникает ситуация проще – электророзетку необходимо перенести немножко ближе к распределительной коробке. В таком случае провод необходимо не наращивать, а наоборот делать короче. Нужно просто создать новую штробу, укоротить старую линию и выполнить монтаж розетки.

Напоследок стоит упомянуть основную ошибку, которую нередко допускают при удлинении провода.

Часто соединение уже удлиненного кабеля вкладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастровой смесью. Делать так нельзя! Хотя бы потому, таким образом закрывается доступ к соединителям, которые достаточно часто выходят из строя и требуют замены.

Способ третий — новая линия

Этот способ переноса розетки в другое место считается наиболее безопасным и при этом надежным.

Заключается он в добавлении отдельного провода, ведущего от распределительной коробки до розетки. Конечно, времени и сил здесь потребуется гораздо больше, чем в первых двух методах. Однако оно того действительно стоит!

К тому же данный метод позволит вам перенести розетку в любое удобное место.

Для начала следует отключить электричество во всем доме. После этого необходимо выполнить демонтаж старой линии вместе с электророзеткой. Далее замазываем старую штробу раствором, а вместо нее создаем новую. Новая штроба будет вести с одной стены помещения на другую стену. Также, в случае необходимости, она может вести в соседнюю комнату. Финальный этап – это прокладывание электролинии по созданному углублению к новому подрозетнику, где кабель будет подключен к сердцевине.

Как заменить двухконтактные розетки совместимым с кодом способом?

У меня есть несколько двухконтактных розеток с заземлением, и я хотел бы заменить их на трехконтактные розетки с заземлением. Согласно Национальному электротехническому кодексу, какие у меня варианты

Согласно национальному электротехническому кодексу, у вас есть несколько вариантов. В зависимости от ситуации, есть несколько разделов кода, на которые следует обратить внимание.

Национальный электротехнический кодекс 2014

Статья 406. Розетки, соединители шнуров и соединительные штекеры (колпачки)

406.4 Общие требования к установке.

(D) Замены. Замена сосудов должна соответствовать требованиям 406.4 (D) (1), (D) (2) и (D) (3). Розетки с защитой от замыкания дуги и розетки с замыканием на землю должны быть установлены в легко доступном месте.

Где существует заземление

Если в коробке есть заземляющий провод, или сама коробка заземлена надлежащим образом. Затем должна быть установлена ​​трехконтактная розетка с заземлением, и розетка должна быть заземлена с использованием утвержденных средств.

(1) Розетки заземляющего типа. Если в корпусе розетки имеются средства заземления или заземляющий проводник оборудования установлен в соответствии с 250.130 (C), следует использовать розетки заземляющего типа, которые должны быть подключены к заземляющему проводнику оборудования в соответствии с 406.4 (C) или 250.130 ( С).

Там, где нет средств заземления

Если в коробке нет заземляющего провода, а сама коробка не заземлена. Есть несколько вариантов.

(2) Розетки незаземленного типа. Если в корпусе розетки отсутствует крепление к заземляющему проводнику оборудования, установка должна соответствовать требованиям (D) (2) (a), (D) (2) (b) или (D) (2) (c) ,

Вы можете просто заменить двухконтактную розетку на другую двухконтактную розетку.

(a) Розетка (и) незаземленного типа допускается заменять другой розеткой (розетками) не заземляющего типа.

Вы можете заменить двухконтактную розетку устройством прерывания замыкания на землю. Хотя устройство должно быть помечено как «Нет заземления оборудования», и заземляющий провод не должен быть подключен к этому или любым последующим устройствам.

(b) Розетка (и) незаземленного типа допускается заменять розеткой (розетками) типа прерывателя замыкания на землю. Эти сосуды должны иметь маркировку «Нет оборудования заземления». Заземляющий проводник оборудования не должен быть подключен от розетки прерывателя цепи замыкания на землю к любой розетке, питаемой от розетки прерывателя цепи замыкания на землю.

Вы можете установить устройство прерывания замыкания на землю вверх по потоку и установить в этом месте трехконтактную розетку. Тем не менее, вы должны обозначить розетку «Нет заземления оборудования» и «Защищено GFCI». Никакой заземляющий провод оборудования не должен быть подключен к розетке.

(c) Розетка (и) незаземленного типа допускается заменять на розетку (и) заземляющего типа, если она питается от прерывателя цепи замыкания на землю. Розетки заземляющего типа, подаваемые через прерыватель цепи замыкания на землю, должны иметь маркировку «GFCI Protected» и «No Equipment Ground». Заземляющий проводник оборудования не должен быть подключен между розетками заземляющего типа.

Обеспечить другую защиту, где это необходимо

Где требуется защита GFCI

Если требуется прерывание цепи замыкания на землю, следует установить устройство прерывания замыкания на землю. Эти устройства не требуют заземления, поэтому могут быть установлены в цепи без заземления.

(3) Прерыватели замыкания на землю. Должны быть предусмотрены розетки с защитой от замыкания на землю, если в местах розеток производятся замены, которые должны быть защищены в других местах настоящего Кодекса.

Где требуется защита AFCI

Если требуется прерывание цепи замыкания дуги, необходимо установить устройство прерывания замыкания дуги. Эти устройства не требуют заземления, поэтому могут быть установлены в цепи без заземления.

(4) Защита от замыкания дуги. Если розетка снабжена разветвленной цепью, которая требует защиты от замыкания дуги, как указано в других разделах настоящего Кодекса, запасная розетка на этой розетке должна быть одной из следующих:

(1) Перечисленная розетка разветвленной цепи типа дуговая замыкание-розетка-прерыватель.

Читать еще:  Где лучше сделать розетку для холодильника

(2) Розетка, защищенная перечисленной розеткой типа прерывателя цепи дугового замыкания.

(3) Розетка, защищенная перечисленным автоматическим выключателем типа прерывателя дугового замыкания комбинированного типа.

Где необходимы розетки с защитой от взлома

Если требуются розетки с защитой от несанкционированного доступа, должно быть установлено устройство с защитой от несанкционированного доступа.

(5) устойчивые к взлому сосуды. Должны быть предусмотрены включенные в список сосуды, защищенные от несанкционированного вскрытия, если в местах розеток производятся замены, которые должны быть защищены от несанкционированного доступа в других местах настоящего Кодекса.

Где требуются погодостойкие сосуды

Если требуются устойчивые к атмосферным воздействиям сосуды, должно быть установлено устойчивое к атмосферным воздействиям устройство.

(6) устойчивые к атмосферным воздействиям сосуды. Должны быть предусмотрены устойчивые к атмосферным воздействиям сосуды, если в точках розеток производятся замены, которые должны быть защищены в других местах настоящего Кодекса.

Наилучший вариант, который я нашел, — это установить GFCI на первую розетку выше по потоку от остальных розеток на разветвленной цепи . (Заземление GFCI путем подключения провода заземления к ближайшему заземлению) . Это позволяет защита потребителя без необходимости замены всей проводки . (самое экономичное) .

Как подключить розетку через другую розетку

Каримыч,
Смотреть нужно не только на розетку (у бытовых обычно да, максимальный заявленный ток — 16А), но и на проводку, которая к этой розетке ведёт.

Но для проведения вечера не будешь же изучать проводку в чужом здании 😉

Поэтому наиболее разумным, считаю — возить с собой несколько длинных удлинителей, рассчитанных на большой ток. И, как уже написал IKAR75, включать их в разные две (или более) розетки (может быть, в разных комнатах. Потому что даже из разных розеток провода в стене могут сходиться в один и тот же провод, не рассчитанный на большой ток).

Если разбираетесь в том, что такое «фазы и ноль», то при помощи вольтметра можете ещё и достоверно убедиться (как написал выше IKAR75), что подключились к нескольким «каналам» проводки. Но разнос оборудования по фазам может быть не обязателен, а в некоторых зданиях вообще может не быть более одной фазы (по сути, это нужно лишь для того, чтобы простым образом убедиться, что все розетки не висят на одном и том же проводе). Если розетки (например, из разных комнат) сходятся в один кабель лишь где-нибудь у ввода в здание и висят на разных автоматах, то и одной фазы вполне может быть достаточно.

Читать еще:  Если не работает розетка это опасно

Каримыч,
В любом ресторане есть щиток куда приходит 3-фазы, небольшая консультация с местным электриком и минимум головной боли от неожиданных срабатываний чужих автоматов. Просто учитывайте, что мощности выше 5-6 кВт это уже Ваша головная боль, если вдруг, не дай Бог.
Николай, Надеюсь и Ваше любопытство удовлетворил?

Ну, господа, давно ведь известно, что средняя потребляемая мощность звуковой системы примерно в 2 раза меньше (уже с учётом компрессированного звукового сигнала) объявленной выходной мощности усилителя. Не пугайте человека. Кабель сечением 2х2,5мм без всякого труда выдерживает ток 25 ампер. А ведь усилитель — это не электродвигатель, постоянно потребляющий ток одной величины. Без проблем от 16А розетки работает, например, Лаб FP14000. В двухомном режиме.

Каримыч, если у Вас 7 квт именно ЗВУКА RMS, а тем более AES и т.д., (то-есть суммарная мощность акустики) без света — смело запитывайтесь от розетки 220в 16А, особенно если усилки с импульсным питанием или класса D. Только проследите, чтобы розетка была правильной, а не обгорелым изнутри куском жести и пластика.

А вот если речь идёт именно о замеренном суммарном потреблении аппарата — тут безусловно нужно учесть всё то, о чём писали раньше.

СЕМЬ(. ) КИЛОВАТТ АППАРАТА. Стесняюсь спросить . И на фига такая гармошка?

Такая гармошка еще как нужна когда работаешь мероприятие на улице, или летней площадке где 200-300 человек гуляют.
Понимаю что нынешные музыканты разленились.
Колонки им только легенькие пластиковые, и чем менше размер тем лучше. Но увы ето не звук а дешовая шарманка.
Ранше помню музыканты приезжали на свадьбу и привозили апарат на бортовом камазе. Ну зато ето все звучало не стыдно было показатся в люди и работать на таком апарате
Сабы были с 2 фазоинверторами по бокам динамика 18″. И звучали они огого как

кто знает какие есть хорошие и качественные дистрибьютеры питания? а то ничего кроме китаца нет интересного

Одними из лучших в разумной ценовой категории считаются Furman или российские от Digilab. Но, насколько знаю, Furman сейчас в A&T trade нет. Может быть под заказ?

Ну есть такие люди. Сабвуферы упорно называют буферами, микшерный пульт микшерским, сателлиты ящиками и т.д. Бравирование невежеством — разновидность гордыни.

Фрейд всё обьяснил 😉

я когда начинал тоже сабвуферы называл буферами, но опыт приходит с годами в том числе и по терминам, хотя спроси любого молодого человека, что это и он скажет буфер, я работал в авто звуке, большинство приходили и говорили «буфер мол надо поставить»

ВОТ ключевое слово — АВТОЗВУК :pivo:
Для рынка автозапчасти — самое оно :ok:

точно точка на авторынке была, называлась»АВТОзвук»:tongue:

Бампер Буфер :ok:
Не музыкантский сленг :aga:

Я, как студент, имел 4 семестра электротехники, но плохо учившись с всего вышесказанного могу сказать такое:
1) IKAR75 при измерении двух разных розеток (из двух разных комнат) обнаружил 380 вольт в следствии того что эти розетки сидят на разных фазах (тоесть в здании есть 3 фазы, и для уверенности лучше живится с разных фаз при такой мощности), (в розетке одной фазы 220 в, а между двумя розетками двоих разных фаз 380 в) Если ошыбаюсь исправте, буду благодарен;
2) если проводка советская, она легко может выйти из строя или загорется, поскольку в те времена такой нужды в передаче такой мощности нигде небыло, тем более в обычной розетке;
3) проконсультируйся с толковым электриком (думаю в ВУЗах будет норм цена/качество) во избежание многих проблем.

1. Любая бытовая розетка ввиду своей конструкции не может быть точкой питания потребителя свыше 3 кВт. И нечего тут что то вообще обсуждать.
2. Какая бы ни была проводка (L+N), у неё есть номинал, фазы тут вообще не причём.
3. Считайте, что уже проконсультировались. Только отдельным кабелем, только в ЩУР, только на отдельный автомат.
И к слову, подобные эксперименты потом разгребают пожарные баграми.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector