Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить выносную розетку

Изучаем разновидности штепсельных розеток

Штепсельная розетка — контактное устройство для подключения к сети силового электропитания различных потребителей. Ими могут быть любые приборы и аппараты, использующие для работы переменный ток промышленной частоты, как бытового назначения — телевизоры, тостеры, холодильники и тому подобное, так и специализированного или промышленного — сварочные аппараты и другая подобная техника.

Штепсельные электророзетки обычно применяются в сетях однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. К ним подключаются двух- или треххконтактные штепсели, в обиходе часто называемые вилками. Форма контактов, принятая в России и большинстве стран Европы — круглая, в странах американского континента и некоторых европейских — прямоугольная. Один контакт — фаза, второй — ноль, у отдельных розеток бывает третий — земля.

Основная классификация электророзеток — по способу их монтажа. В первую очередь они делятся на внутренние и наружные — накладные розетки.

Устройство розетки

Любая штепсельная розетка состоит из трех основных частей:

  • колодки из диэлектрического материала;
  • медных контактов;
  • корпуса.

Колодка — базовая часть устройства, основа всей конструкции. К ней осуществляется крепление контактных пластины фазы и нуля, а также заземляющих контактов штепсельной розетки. Электротехнический контакт осуществляется за счет сил упругости. Выполняется колодка из специальной керамики либо пластика.

Тип корпуса у штепсельных розеток для скрытого и внешнего монтажа различается. Строго говоря, полноценный корпус имеют только накладные розетки, которые монтируются непосредственно на стену или другую поверхность. Устройство внутренней штепсельной розетки подразумевает монтаж методом вмуровывания в стену, где корпусом служит типовой металлический или пластиковый подрозетник. Он закрепляется в стене, как правило, на гипс или цементный клей, в нем располагается колодка, которая закрепляется враспорку, раздвижными лапками типа «ласточкин хвост». Окончательный крепеж осуществляется винтами. В клеммах контактов зажимаются концы соответствующих проводников. Последним элементом конструкции внутренняя штепсельная розетка имеет не корпус, а лицевую крышку, которая исполняет защитно-декоративные функции. Как правило, у штепсельных коннекторов для заглубленного монтажа обязательно присутствуют декоративные рамки, закрывающие подрозетник.

Отдельные виды электророзеток имеют различные дополнительные функции — защитные крышки, закрывающие гнезда контактов створки, светодиодную подсветку и другое.

Также эти устройства делятся по характеристикам влагозащищенности — для обычных, так называемых «сухих» комнат (с нормальным уровнем влажности), и влагозащищенные — для санузлов и ванных комнат. Последние имеют специальные мембраны и защитные крышки, предназначенные для защиты блока контактов от влаги, в том числе конденсата. Похожие механизмы защиты имеют штепсельные розетки «с защитой от детей» — в них блок контактов закрывается заслонкой, чтобы снять которую, нужно приложить значительное усилие.

По числу гнезд в настоящее время выпускаются одинарные и двойные розетки, а также блоки, позволяющие подключить большее числе штепселей. Есть розетки, совмещенные с выключателем, штепсельной розеткой для телевизора, телефона, Интернета и тому подобного.

Установка наружной розетки своими руками

Установка штепсельных розеток наружного типа — один из самых простых видов монтажа этого оборудования. Вам понадобится:

  • непосредственно само устройство требуемой конструкции;
  • отвертка или шуруповерт;
  • индикатор или тестер;
  • пассатижи или бокорезы.

Желательна также пластина из диэлектрического материала — дерева, текстолита, пластика или гетинакса, на которую будет осуществляться монтаж розетки.

Штепсельная розетка внешнего типа применяется, как правило, только при внешней же проводке. То есть когда провода идут непосредственно по поверхности стены — в гофрированной трубе или без защиты (например, временная проводка). При скрытой проводке внешняя розетка применяется только в двух случаях:

  • нет другого варианта;
  • эта разновидность розетки предназначена для монтажа в кабель-канале и после установки будет являться его частью.

В первую очередь необходимо отключить питание той пары проводов, которые требуется подключить к розетке. Обязательно проверьте отсутствие тока на обоих проводах индикаторной отверткой или тестером. Зачистите концы нулевого и фазного проводников, а при необходимости и «земляного», примерно на 1 см. Разделайте провод, сняв или разрезав внешнюю оболочку (не трогая индивидуальную изоляцию) примерно на 5–7 см.

Отметьте маркером или карандашом на стене, где должна быть установлена конструкция. После этого разберите корпус штепсельной розетки (метод разбора зависит непосредственно от конструкции). В некоторых моделях гнездо для ввода кабеля закрыто резиновой заглушкой, как в распределительных коробках. В других потребуется аккуратно выломать или выкусить бокорезами пластину из тонкого пластика, закрывающую место ввода кабеля. Выполните эту операцию и прикрутите нижнюю часть розетки вместе с колодкой к деревянной или другой диэлектрической «подложке» толщиной около 1 см.

Осуществите ввод провода. Подключите идущие от электропроводки зачищенные провода к соответствующим клеммам, затяните винты и уложите кабель внутри корпуса розетки, оставив небольшой запас. Если остались оголенные части проводников, то либо переделайте подключение, скусив излишек, либо тщательно заизолируйте данные участки. Закройте крышку. Закрепите подложку вместе с розеткой на стене или в кабель-канале, подайте питание и проверьте результат индикатором или тестером.

Установка и подключение розеток с пружинными клеммами на примере ABB Basic 55

Серия Basik 55 от известного бренда АББ представляет собой линейку внутренних штепсельных розеток (для заглубленного монтажа) с заземлением и пластиковыми колодками. Отличительной особенностью серии являются пружинные, а не винтовые клеммы, что облегчает монтаж и позволяет избежать перетягивания или наоборот — слишком слабой затяжки болтовых соединений.

Установка внутренних розеток немного сложнее и требует большей точности, чем наружных. Перечень основных этапов подключения:

  • подготовка места для установки;
  • монтаж подрозетника;
  • ввод в подрозетник кабеля;
  • разделка кабеля;
  • подключение проводников к клеммам;
  • установка колодки с саппортом;
  • проверка точности установки по уровню;
  • монтаж защитно-декоративной крышки;
  • подача тока и проверка работоспособности.

Обратите внимание: любые штепсельные розетки должны устанавливаться только в соответствии с ПУЭ — Правилами Устройства Электроустановок. Регламентируются не только места установок, но и количество розеток на комнату, кухню или ванную, сечение подключаемого кабеля в соответствии с техническими характеристиками оборудования и назначением розетки.

Как правило, для бытового электропитания применяются розетки, выдерживающие 10–16 А (см. маркировку). По современным стандартам для них должен использоваться провод типа ВВГ или ВВГнг сечением 2.5 мм квадратных. Можно применять и кабель сечением 1.5 мм квадратных, при условии, что к розетке не будет подключаться энергоемкое оборудование вроде отопителя (желательно вообще ничего мощнее настольной лампы), так как кабель сечением 1.5 мм предназначается в основном для освещения.

Читать еще:  Розетки с разъемами hdmi

Если нужно подключить мощный потребитель тока — электроплиту, бойлер, сварочный аппарат и подобное — то сечение кабеля (каждой жилы) должно быть не менее 4 мм, а электророзетка — рассчитана на 25 А.

Штепсельные розетки размещаются на высоте 30–80 см от уровня пола. По современным стандартам принято размещать их низко, исключение — детская комната. Они должны располагаться не ближе 10 см от газовых труб и плиты. Прокладка кабелей внутри стены — исключительно по вертикали или по горизонтали, по диагонали — строжайше запрещено (иначе можно впоследствии случайно пробить провод, вбивая гвоздь или сверля стену).

Вначале необходимо подготовить нишу под подрозетник, вытащив из своего гнезда старый (вместе с розеткой) или высверлив либо выдолбив новую нишу. В гипсовой стене это легко сделать молотком и зубилом, если нет специальной насадки на дрель.

Установите в нише подрозетник, посадив его на гипс либо смесь гипса с клемм ПВА. Он не должен выступать за пределы стены. Тщательно снимите излишки гипса, подождите, пока высохнет, и проверьте, чтобы подрозетник был установлен заподлицо со стеной. Через боковое гнездо осуществите ввод кабеля. Разделайте провод (ОБЯЗАТЕЛЬНО проверив, не под током ли он), зачистив концы примерно на 1 см и сняв верхнюю оболочку на 5–7 см.

Затем воткните оголенные концы в клеммы колодки до щелчка.

Внимание! К центральной клемме подключается ТОЛЬКО желто-зеленый провод «земли», голубой и белый (либо провода иных расцветок) подключаются к крайним!

Вложите колодку с подключенными проводами в подрозетник (она идет вместе с металлической рамкой — саппортом), так, чтобы не передавить или не переломить жилы. Выровняйте верхний или нижний край рамки по уровню. Закрепите колодку с помощью раздвижных «лапок» и вкрутите в соответствующие гнезда саморезы-фиксаторы. Наденьте лицевую панель. Монтаж закончен.

Как подключить TV-SAT розетку

Розетка TV-SAT предназначена для антенного коаксиального кабеля. Такой кабель имеет одну медную жилу, а нулевым проводником служит защитный экран, который идет поверх изоляции основного проводника.

С монтажной точки зрения ТВ-розетка любого типа (одиночная, проходная, оконечная) мало чем отличается от силовой. Она так же имеет контакт с зажимом, колодку, саппорт (рамку) и крышку. Устанавливается же она в обычный подрозетник. Как правило, эти розетки — внутренние.

  1. Ввести коаксиальный кабель в подрозетник (во избежание помех он должен располагаться не менее чем за 2 см от силового по всей длине).
  2. Разделать его — снять защитную оболочку примерно на 30 мм от конца, отвернуть экран и удалить индивидуальную оболочку с медной жилы примерно на 10 мм.
  3. Разобрать розетку, снять лицевую панель и саппорт.
  4. Подключить медный проводник к единственной клемме колодки, закрутить винт.
  5. Специальным зажимом зафиксировать экран (помним — это нулевой проводник!).
  6. Установить колодку и саппорт обычным способом.
  7. Прищелкнуть лицевую панель и проверить работоспособность.

Розетка в пол

Накладные розетки для пола — сравнительно новое слово в современной индустрии домашней электротехники. Они используются, как правило, в современных домах с высокими потолками, где есть возможность «нарастить» пол, скрыв под ним проводку. Их основное назначение — оптимизация жизненного пространства, экономия места на стенах, и используют такие системы в основном для временного подключения бытовой техники, например лючки в пол Simon. Есть вариант полунапольных электрических розеток для бытовой техники, выполняющихся в виде небольших колонн.

К штепсельным электророзеткам для монтажа в полу предъявляются особые требования. Они в обязательном порядке должны:

  • выдерживать давящую нагрузку не меньше 200 кг;
  • иметь действенную защиту от влаги;
  • иметь защиту от пыли и грязи;
  • монтироваться заподлицо с полом, не выступая над его поверхностью;
  • иметь индекс безопасности IP не менее 69.

Использовать в качестве напольных обычные розетки категорически запрещается. Это может легко привести к короткому замыканию и пожару.

Если необходимо смонтировать несколько розеток, то для удобства их можно смонтировать в лючке под одной крышкой. Крышка может быть металлической или пластмассовой — при современных технологиях это уже не имеет значения, но брать нужно только изделие от известного бренда, на котором указана максимальная выдерживаемая масса.

Лючки в пол Legrand

Для примера таких изделий можно рассмотреть розеточные лючки для пола марки Legrand.

Данный бренд выпускает розеточные люки высокого качества, предназначенные для любых полов — как фальшпола, так и для бетона и заливных покрытий. Они предназначены как для силовых, так и для слаботочных розеток (Интернет, телефон, телевизор). Имеют выдвижную конструкцию и надежный механизм открытия/закрытия. По ним можно спокойно ходить и передвигать мебель — конструкция рассчитана на нагрузки от 300 кг и выше. Большой ассортимент цветовой гаммы позволяет подобрать цвет люка под любой интерьер.

Видео по теме

Установка розеток и выключателей в Ступино

Установка розеток и выключателей в доме напрямую влияет на надёжность и безопасность электропроводки. Чтобы правильно установить розетку или выключатель нужны определенные знания и аккуратность. Чтобы установить розетку или выключатель Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире Ступинском и Каширском районе.

Содержание

Установка розеток и выключателей в деревянном доме

Электрика в деревянном доме должна быть безопасной. Поэтому все кабельные линии и механизмы должны быть защищены. Чтобы правильно установить розетку или выключатель Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире Ступинском и Каширском районе.

В деревянном доме проводка может быть открытая и скрытая.

Установка накладных розеток и выключателей

Розетки и выключатели открытой установки устанавливаются непосредственно на стену. Высота установки розеток в доме в сухом помещении строго не нормируется. Расположение в основном зависит от расстановки мебели.

Как правило, внешние розетки устанавливаются на высоте 10 см от пола. Выключатели открытой установки устанавливаются обычно на высоте 80-90 см от пола.

Порядок установки розеток и выключателей открытой

Разметить на стене место установки

Чтобы установить внешнюю розетку или выключатель необходимо:

Читать еще:  Крепление розетки наружной установки

Закрепить при помощи саморезов основание розетки или выключателя

Отключить напряжение в сети.

Убедиться в отсутствии напряжения на кабеле.

Подвести провод к механизму.

Подключить розетку или выключатель согласно схеме включения.

Подключить провод к распайке либо к электрощиту.

Установка открытой розетки на кухне

На кухне над рабочей зоной лучше всего установить розетку на 3 или 4 поста. Высота установки 100 см от уровня пола. В целях безопасности она должна быть с заземляющим контактом, а также шторками.

Установка внутренних розеток

Электрика в деревянном доме может быть выполнена скрытой проводкой. При этом должны быть соблюдены все требования к безопасности. Соответственно, при этом следует устанавливать скрытые механизмы розеток и выключателей.

Порядок установки скрытой розетки и выключателя в деревянном доме

Чтобы установить и подключить внутреннюю розетку или выключатель необходимо:

  1. Просверлить отверстие под подрозетник диаметром 68 мм
  2. Вставить в отверстие подрозетник
  3. Убедиться в отсутствии напряжения на кабеле
  4. Продеть кабель в подрозетник
  5. Закрепить подрозетник в отверстии
  6. Подключить механизм внутренней розетки или выключателя согласно схеме включения
  7. Установить механизм в подрозетник
  8. Установить рамку на механизм
  9. Подключить провод к распайке, либо в электрощите
  10. Включить автомат

Установка розеток и выключателей в квартире

Электрика в квартире это сложный и трудоемкий процесс. Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире на дом для установки розетки или выключателя в квартире. На стадии разработки плана электрики нужно учитывать все возможные нюансы. Сделать что-то потом вряд-ли получится.

Чтобы правильно подобрать розетки и выключатели необходимо учитывать место её расположения, а также среду в которой они будут находиться.

Например, в детской комнате нужно применять механизмы розеток с защитными шторками. Для ванной комнаты подойдут розетки с крышкой. Под телевизор необходима установка внутренней розетки 220 В, а также розетки ТВ. Под Wi-fi роутер нужна силовая розетка, а также сетевая розетка по разъём RJ-45.

Также необходимо учитывать, что некоторые серии, например Legrand Valena, могут соединять до 5 различных механизмов под одной рамкой.

Установка скрытой розетки в бетоне

Установка внутренней розетки или выключателя в бетоне довольно трудный процесс. Для этого необходимо:

  1. Высверлить отверстие, при помощи перфоратора, диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель к подрозетнику
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить внутренний механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка скрытой розетки в кирпиче

Чтобы установить внутреннюю розетку или выключатель в кирпичной стене необходимо:

  1. Высверлить отверстие при помощи перфоратора, диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка розеток в гипсокартон

Гипсокартон довольно удобный и прочный материал. Вся электропроводка спрятана внутри гипсокартона. Чтобы установить скрытую розетку или выключатель в гипсокартон необходимо:

  1. Высверлить отверстие диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель к подрозетнику
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить внутренний механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка розеток и выключателей в ванную комнату

Вы можете вызвать электрика в Ступино для установки розетки в ванной комнате. Ванная комната по правилам ПУЭ является помещением с повышенной опасностью. Поэтому необходимо определить для каких электроприборов нужна установка розеток.

Как правило, розетки в ванной комнате нужны чтобы подключить:

  • Водонагреватель
  • Стиральная машина
  • Зеркало с подсветкой
  • Душевая кабина с подсветкой
  • Джакузи
  • Насос
  • Септик
  • Греющий кабель
  • Фен

Помещения с повышенной влажностью по новым правилам ГОСТ 50571.7.701-2013 делятся на 3 зоны. Этот стандарт распространяется на электроустановки в помещениях, которые содержат ванную или душ и к окружающим их зонам.

Зоны в ванной комнате Расстояния зон в ванной комнате

Требования к зоне 0

Является внутренней частью ванны или поддона с душем. Для душа без поддона высота зоны 0 составляет 10 см, и над её поверхностью присутствует зона 1, как и по горизонтали.

Требования к зоне 1

Зона 1 ограничивается:

  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
  • Вертикальной плоскостью
    • ограниченной ванной или душевым поддоном
    • На расстоянии 120см от центральной точки вентиля для воды или потолком для душа без поддона

Пространство под ванной или душем считается зоной 1

Требования к зоне 2

Зона 2 ограничевается:

  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
  • Вертикальной плоскостью на границе зоны 1 и параллельной вертикальной плоскостью на расстоянии 60 см от зоны 1;

Для душа без поддона нет никакой зоны 2, но увеличенная зона 1 обеспечивается горизонтальным размером 120 см.

Требования электробезопасности в ванной комнате

Защита от прямого прикосновения в зонах 0, 1 и 2 должна обеспечиваться для всего электрооборудования.

Помещения с ванной или душем должны быть защищены устройством дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты должен быть не более 30 мА.

К системе дополнительного уравнивания потенциала должны быть подсоединены все открытые проводящие части, а также все доступные к прикосновению проводящие части. Дополнительное уравнивание потенциалов может быть выполнено как внутри так и снаружи помещения.

Степень защиты электрооборудования в ванной и душевой комнате

Находящееся в эксплуатации электрооборудование должно иметь следующие степени защиты:

  • в зоне 0 : IP Х7;
  • в зоне 1: IP Х4;
  • зона 2: IP Х4;

Таблица Степень защиты IP

Защита электропроводки в ванной комнате

К электропроводке в ванной комнате и душевой применяются следующие требования:

a) Электропроводка в зонах 0, 1 или 2, проложенная по стенам, должна быть смонтирована или на поверхности стен или заделана в стену на глубину не менее 5 см.

Электропроводка в зоне 1 может быть подведена:

  • вертикально сверху или горизонтально через стену к задней части устройства, когда электрооборудование устанавливается выше ванны, например, водонагреватель;
  • вертикально снизу или горизонтально через смежную стену, когда оборудование помещается в пространство ниже ванны;
Читать еще:  Розетка с крышкой вуокса ip54

б) Все другие скрытые электропроводки должны быть заделаны в стену на глубину не менее 5 см от поверхности.

с) В случае если условия а) или б) не выполняются, электропроводка может монтироваться, если:

  • цепи защищаются одной из защитных мер БСНН, ЗСНН, а также с помощью электрического разделения цепей;
  • цепи защищаются дополнительной защитой с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Такие цепи должны содержать защитный проводник;
  • используются бронированные кабели или проводники в металлическом заземленном экране;
  • кабели или проводники проложены в заземленной трубе, коробе а также специальном коробе;
  • используется изолированные концентрические конструкции;
  • замоноличенные кабели или проводники, обеспеченные механической защитой. Например, металлической трубой, защищающая кабель от повреждения гвоздями, винтами, сверлами и так далее;

Как подключить саморегулирующийся греющий (нагревательный) кабель, не имея комплекта (с помощью изоленты)?

Способов подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей много. Мы рекомендуем производить подключение с помощью специального комплекта клеевых термоусадочных трубок , которые позволяют сделать надежное, прочное и полностью герметичное соединение. Но может быть ситуация, когда срочно нужно установить греющий кабель на водопроводную трубу, а под рукой есть только изолента и старый нож, и никаких тебе термоусадочных трубок. Или же просто нужно сделать времянку. Ниже приведен пример подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля с помощью одной изоленты. Такой вид подключения допустим, если:

  1. мощность и длина кабеля небольшая, и следственно через соединение будет идти небольшой ток. Например, номинальная мощность 10 Вт/м, длина до 40 метров.
  2. это греющий кабель не для установки на кровлю или в водостоки.
  3. место соединения будет в сухости.

Рассмотрим подключение на примере саморега Lavita GWS10-2 без оплетки: Вначале посмотрим, как разделать кабель. Должно получиться вот так: Разрезаем внешнюю изоляцию строительным ножом: Снимаем внешнюю изоляцию: В этой марке кабеля уже под ней находится саморегулирующаяся матрица: Срезаем матрицу с боков, чтобы оголить токопроводящие жилы: «Отковыриваем» кончик проводящей жилы, чтобы вынуть за него всю жилу: Вынимаем. Делать это плоскогубцами удобнее: Готово, нагревательный кабель в разделанном виде: Готовим провод питания для саморегулирующегося кабеля: Скручиваем жилы греющего кабеля и кабеля питания. Хорошо бы подтянуть поплотнее плоскогубцами. А ещё лучше запаять (соединения скруткой официально запрещены): Изолируем: Подключаем вторую жилу: Изолируем вторую жилу: Изолируем все соединение саморегулирующегося кабеля и кабеля питания: В общем все, как если бы просто соединяли два провода: Только еще второй конец нагревательного кабеля заизолировать нужно: Между двумя токопроводящими жилами НЕ должно быть контакта. В общем, изолируем и все: Подключаем вилку: Всё, готово! Дальше идем крепить греющий кабель на трубу:

Как пропихнуть толстый провод в стандартные розетки?

Так случилось, что для духового шкафа проложен провод ПВС многожильный 3х4кв.мм. Теперь не могу пропихнуть его в стандартную розетку на 16А. Духовка-то — с обычной евровилкой. Что посоветуете? Проводку заменять не могу, т.к. идут финишные работы.

На таком токе обычным вилкам-розеткам однозначно не место. Ставьте разьём любого типа, и лучше не на 16 Ампер, а на 32 — разница в цене не особо существенная.

Одинец написал :
На таком токе обычным вилкам-розеткам однозначно не место

Одинец , Вы говорите о подключении варочной панели , а я о подключении духового шкафа . Варочная панель подключается через провод напрямую (без розеток) или действительно через розетку, рассчитанную на 32А. А на духовке уже есть вилка. Она стандартная. Духовка не берет много.

deinis написал :
Теперь не могу пропихнуть его в стандартную розетку на 16А.

Не можете пропихнуть провод в изоляции в розетку наружной установки, не можете пропихнуть проводники в клеммники розетки. (не нужное зачеркнуть)

sergey_sav написал :
Не можете пропихнуть провод в изоляции в розетку наружной установки, не можете пропихнуть проводники в клеммники розетки. (не нужное зачеркнуть)

Не могу провода пропихнуть в розетку. И тем более в клеммники внутри розетки.
Розетка (Легран Отео 16А с заземлением, накладная) по виду эта:
» >
Другую розетку посоветуете?

deinis написал :
Розетка (Легран Отео 16А с заземлением, накладная)

Проводка тоже открытая?

deinis написал :
Не могу провода пропихнуть в розетку.

Объясните поподробнее куда там не пропихивается, а то у меня фантазии не хватает.

deinis написал :
И тем более в клеммники внутри розетки.

Если опрессовать наконечниками 2,5, выщипав из жил вашего шнура лишние проволочки, то всё влезет.

deinis написал :
Розетка (Легран Отео 16А с заземлением, накладная) по виду эта:

А внутри это?
=Тип зажима жил провода: плоскопружинная клемма. Сечение провода: 2,5 ммІ. =
Варианты:

  • Примените механизм с винтовыми зажимами, любой доступный.
  • Откусите несколько проводников.
  • Установите переходную коробку, доступную, но не видимую.

avmal написал :
Проводка тоже открытая?

Проводка скрытая, в полу. Пол залит, ламинат настилан. Плинтуса установлены. Провод Торчит

20 см. из стены (на высоте 5 см. от пола). Был бы умнее — оставил бы 2м. из стены, а не 20см.

avmal написал :
Объясните поподробнее куда там не пропихивается, а то у меня фантазии не хватает.

Розетка представляет собой пластиковую коробочку (

1.5см.толщиной). Лицевая сторона — механизм, который я привел в ссылке + рамка вокруг него. С оборотной стороны этой коробочки есть место, куда нужно пропихнуть провода. Выковыривается пластмассовая заслонка.
Так вот. 3 провода по 2,5мм без своей общей оболочки (т.е. каждый провод остается только в своей цветной оболочке) пройдут. А 3 провода сечением по 4мм — нет.

avmal написал :
Если опрессовать наконечниками 2,5, выщипав из жил вашего шнура лишние проволочки, то всё влезет.

Инструмент специальный нужен? Сам справлюсь или обязательно электрик нужен для этого? И что за наконечники?

Может, тогда, за 10 см. до розетки оболочку каждого провода разрезать вдоль, раскрыть, пооткусать лишние проволочки, опять закрыть, и обтянуть изолентой (чтобы не разошлась)? Тогда уменьшенные в диаметре они и в коробку розетки войдут и в клеммы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector