Com-ip.ru

КОМ IP
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поставить розетку если ты не электрик

Электрика в квартире или частном доме

Сразу оговорюсь — электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации. Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете. Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки. Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат. В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток. Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно. Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами — при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь — далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки. В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами. Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот — определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах. Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть. А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке . в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт — 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов — микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто — можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете — защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики — у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза. Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже. УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы. Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль . В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы «N» и «1» — это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата. Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства. К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока. Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более. Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Заземление

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта — телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна. Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой. Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления . В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты. В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением — можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д. Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке. При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы — таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!

Читать еще:  Отключить розетки через интернет

Как же быть? Самый более — менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от «пощипований» током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.

Замена и подключение встраиваемой розетки

1.Новый подрозетник, старый алюминий

На блоге Самэлектрик уже была похожая статья, про то, как установить и закрепить розетку в подрозетник. А данная статья посвящена тому, как правильно установить розетку в новый подрозетник. Внимание уделяется и тому, как подключить и закрепить её так, чтобы она не вываливалась из стены и работала долгое время без проблем.

Ввиду актуальности темы, публикую нынешнюю статью, которая будет продолжением предыдущей с несколькими примерами. Расскажу о правильном подключении встраиваемой (внутренней) розетки в новый подрозетник. При этом проводка остается старой.

Если проводка новая, эта статья тоже сгодится, установить розетку будет ещё проще.

Такая ситуация возникает довольно часто, когда нужно заменить розетку, но старый подрозетник совсем не годится, и установить в него розетку не представляется возможным.

Как всегда, статья разбита по этапам, с большим количеством поясняющих фотографий.

Конечно, первым делом необходимо отключить питание розетки, по крайней мере – отключить фазу. Без этого в данном деле никак.

Демонтаж старой коробки и розетки

Демонтируем из стены старую розетку и подрозетник (установочную коробку). В результате имеем старую выемку для подрозетника, и два алюминиевых провода, торчащие из стены.

На этом этапе, как и на всех других, очень важно аккуратно обходиться со старыми проводами, чтобы не обломить их.

Монтируем новый подрозетник

Используем штукатурку или алебастр (если надо быстро). Если опыта маловато, а время есть, лучше алебастр (строительный гипс) развести с любой штукатуркой в соотношении 1:1. Устанавливаем подрозетник так, чтобы его край был заподлицо со стеной, либо притоплен на 1-2 мм, с учетом обоев. А крепежные саморезы – перпендикулярно/параллельно стенам/полу.

Подрозетник установлен, алебастр застыл, провода минимально потревожены

Можно сделать небольшой поворот подрозетника – на 3-4 градуса против часовой стрелки, если выставить параллель точно не удается. Хотя встречаются такие крепежные отверстия на фланце розетки, для которых поворот нужен ПО часовой стрелке.

Используем переходные клеммы Ваго

В первой части статьи приведён лёгкий случай, когда старые алюминиевые провода имеют достаточную длину и прочность, чтобы подключать их к клеммам розетки непосредственно.

Однако, так бывает далеко не всегда. Чаще приходится (и даже необходимо) ставить промежуточные клеммники и дополнительные удлиняющие провода, чтобы без проблем подключить розетку.

2.Переходные клеммы Ваго 773-302 и удлиняющие провода

Провода лучше всего подключать через клеммы Wago, в данном случае лучше всего ставить черные, с контактной пастой. Они лучше всего подходят для соединения алюминия с медью.

Провода – одножильные, жесткие медные, сечением 2,5 квадрата. Сечение проводов – можно взять 1,5 мм2 – но тогда плохой запас по току и прочности. Если взять площадь сечения проводов более 2,5 мм2 – получится слишком жесткая конструкция, тяжело монтировать розетку, и можно обломать старый алюминий.

Напоминаю, что защищать эту конструкцию нужно автоматом не более 16А!

Клеммы аккуратно укладываем на дно стакана. Больше на алюминий никаких воздействий не будет, теперь все манипуляции – только с медными проводами. Длина их – около 15 мм.

Подключение розетки

Теперь настала пора подключать розетку. Напоминаю, на этом этапе изгибаем ТОЛЬКО медные новые провода, клеммы и старые провода НЕ трогаем.

Подключение двойной встраиваемой розетки

Как обычно, прикручиваем провода к клеммам розетки, тут ничего сложного.

Подключение встраиваемой розетки 2

Монтаж розетки

Теперь изгибаем провода и крепим розетку.

Установка розетки. Новая розетка установлена

Тут главное – чтобы розетка в итоге была установлено ровно, и чтобы был надежный монтаж, для этого фиксируем розетку саморезами через специальные отверстия (об этом – в первой части статьи, ссылка в начале). Одеваем крышку – и готово!

4. Новая розетка установлена, крышка одета

Теперь работа за отделочниками. Чтобы поклеить новые обои, крышку придётся снять.

Трудный случай – подрозетник вмазан криво

Хочу привести пример, как бывает, когда подрозетник устанавливается криво, то есть отверстия под саморезы не параллельны полу.

В моём случае это произошло из-за неопытности штукатуров, которым я поручил это сделать. Но обратной дороги не было, поэтому выходил из ситуации, как показано ниже.

5.Установка розетки в кривой подрозетник

Здесь два варианта – или выдирать подрозетник и ставить правильно, или крепить розетку, как рассказано в той же смежной статье (ссылка выше). То есть, саморезами туда, куда придется.

5.Установка розетки в кривой подрозетник 2

Особенности установки сдвоенных розеток

Клиенты часто не видят разницу между двумя розетками, двумя розетками под одной рамкой и сдвоенной розеткой. Это надо четко объяснять на этапе проекта (договора).

Я противник сдвоенных розеток, которые изображены на фото в этой статье. Дело в том, что, не смотря на то, что это – одна точка, устанавливать такую розетку не так-то просто. Крепежные отверстия у такой розетки расположены только по двум сторонам корпуса, в отличие от обычных розеток. И маневра при подключении меньше…

В случае использования розеток “под кирпич” это как правило не играет роли. Но зато при использовании коробок для полых стен (под гипсокартон) это вводит ограничение на ориентацию при установке. Проверьте сами.

Кроме того, на двойную розетку приходится большая механическая и электрическая нагрузка, что резко снижает срок службы.

Устанавливать такие розетки (особенно, если применяется провод с сечением 2,5 мм2) тоже не очень приятно. Поэтому, я, как электрик, призываю своих клиентов лучше одну двойную заменить на две одинарных. К тому же, две одинарных – это две точки 😉 !

Вот в принципе и всё про замену и подключение встраиваемых розеток. Если что-то не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Обновление статьи. Розетка в зеркале

Вот что я увидел недавно в одном из торговых центров. Розетка поставлена в зеркало.

Розетка в зеркале. Справа вверху – я.

Это конечно, проблематично – вырезать в огромном зеркале коронкой отверстие под внутреннюю коробку. Но что делать, если это колонна в центре торгового зала, и её надо обязательно облицевать зеркалами со всех сторон. Розетка закрыта заглушкой безопасности.

Видео, как заменить розетку

Также о замене розеток хорошо расскажет (и покажет) мой коллега:

На сегодня всё, всем желаю качества и надежности!

Вызов электрика на дом

Если вам нужно вызвать электрика в квартиру, коттедж, на коммерческий объект в Москве или МО, обратитесь в АО «Мосэнергосбыт». Наша компания 80 лет остается лидером столичных услуг снабжения электричеством. Мы оказываем все услуги электрика — устанавливаем электросчетчики, заменяем изношенные провода. Можем подвесить, смонтировать к стене светильники, подключить электроприборы, технику. Электрик на дом приезжает в нужный вам день — будний, выходной, праздничный. Мы:

  • пришлем электрика на дом по заранее оформленному вызову или срочно — с нашими услугами вы избежите аварий, возгораний;
  • предложим услуги электрика с допуском безопасности не ниже третьего класса;
  • сохраним ваше время — электрики приезжают без опозданий, работают оперативно;
  • поможем сэкономить — при стопроцентном качестве услуг (гарантия — до двух-трех лет) они недороги, объем работ электриков определяется после осмотра;
  • выполним электроработы любой сложности — опыт электриков составляет не менее пяти лет, они знают о своей сфере все, при оказании услуг используют надежное оборудование;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

Заполнив нашу онлайн-форму заявки, можно вызвать электриков для отдельных работ или в формате услуг «под ключ». Для комплексных заказов предусмотрены скидки, мы проводим акции, с которыми поддержка становится еще более недорогой. Операторы, принимающие вызовы, расскажут о действующих программах, услугах электрика.

При сотрудничестве с частными лицами, организациями наша компания присылает инженеров для обследования помещений. В услуги электрика входит осмотр объекта, оценка состояния кабель-каналов, счетчиков, автоматов, консультации. После расчетов составляется смета, с хозяевами помещения согласовывается договор. В услуги электрика, по ситуации, включается:

  • диагностика электрики, проектирование электросистемы;
  • демонтаж изношенной, устаревшей проводки, защитных установок — электрики посоветуют, что лучше поставить вместо них;
  • подготовка — если электрические коммуникации нельзя проложить по старым каналам, в услуги электрика включается подготовка штроб, высверливание отверстий, ниш;
  • прокладка кабелей для электрики, монтаж слаботочных сетей;
  • монтаж устройств — услуги электрика подразумевают монтаж счетчиков, боксов, электрощитков, УЗО, домофонов, звонков и т.д.;
  • монтаж электроточек, подключение электроплит и прочие услуги электрика.

В услуги электрика входит проверка установленного оборудования, кабелей на безопасность, устойчивость к расчетной нагрузке.

Электрика на дом необходимо пригласить, если розетки, проводка нагреваются, появился неприятный запах плавящейся изоляции, горения. Услуги электрика нужны при появлении искр от приборов, дыма. Инженеры ликвидируют неисправность, квартира, дом или офис станут безопасным. Наши электрики помогут при:

  • ошибках в разводке;
  • неправильном распределении нагрузки на электрику и сеть;
  • некорректном подключении электроприборов;
  • коротком замыкании, иных проблемах электрики.

Для расчета суммы на услуги электрика отправьте нам онлайн-запрос. Для вызова нашего сотрудника позвоните в клиентскую службу. Электрик приедет точно в согласованное время по любому адресу в Москве или Подмосковье.

Вам необходимо установить электросчетчики? Или заменить старую электропроводку? А может, повесить люстру, протянуть кабель или подключить бытовую технику? Чтобы своевременно избежать любых аварийных ситуаций в доме – достаточно лишь вовремя вызвать электрика. Обратитесь в АО «Мосэнергосбыт», и вы получите профессиональную помощь квалифицированных мастеров с большим опытом работы и необходимыми допусками по электробезопасности. Вызов на дом мастера-электрика позволит вам быстро и качественно осуществить любые электромонтажные работы.

НаименованиеЕд. изм.Москва
Стоимость услуги, руб., включая НДС
Московская область
Стоимость услуги, руб., включая НДС
Установка электроточек
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартонешт.130130
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной кладкешт.255255
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетонешт.420420
Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробкишт.310310
Установка и подключение накладной розетки, выключателяшт.330330
Установка розетки для электроплитышт.400400
Установка подрозетникашт.130130
Установка и подключение звонкашт.330330
Установка и подключение кнопки звонкашт.330330
Подключение TV, телеф. кабеля к главному щитуточка350350
Установка телевизионного краба.шт.350350
Установка телевизиооных, телефонных и интернет розетокшт.250250
Освещение (установка и подключение)
Сборка простой люстрышт.300300
Сборка сложной люстрышт.700700
Установка простой люстрышт.660660
Установка сложной люстрышт.1 4001 400
Светильника типа Армстронгшт.440440
Светильника настенного, брашт.430430
Точечного светильникашт.835835
Подключение светильника «Выход»шт.375375
Трансформатора для галогенных лампшт.530530
Антивандального светильникашт.550550
Установка крюка под люструшт.9090
Замена стартерашт.5050
Замена патрона в светильникешт.150150
Установка и подключение бытовой техники
Электроплиты (Прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит)шт.630630
Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость отшт.840840
Встроенного духового шкафа (подключение проверка, закрепление в шкафу)шт.790790
Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость отшт.525525
Стиральной машины (соло) минимальная стоимость отшт.945945
Посудомоечной машины (соло) минимальная стоимость отшт.945945
Стиральной машины (встроенной) минимальная стоимость отшт.1 3651 365
Посудомоечной машины (встроенной) минимальная стоимость отшт.1 3651 365
Декоративного фасадашт.840840
Сушильной машины (соло) минимальная стоимость отшт.945945
Сушильной машины (встроенной) минимальная стоимость отшт.1 1551 155
Встроенного холодильника (на готовые коммуникации)шт.2 0502 050
Встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации)шт.945945
Встраиваемой кофе-машины минимальная стоимость отшт.945945
Холодильника с ледогенератором минимальная стоимость отшт.2 6252 625
Вытяжки (без монтажа воздуховода)шт.685685
Вытяжки крупногабаритной к стене со сборкойшт.5 7755 775
Вытяжки островной к потолкушт.5 4605 460
Измельчителя пищевых отходовшт.2 3102 310
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21″шт.2 0502 050
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32″шт.2 7302 730
Водонагревателя до 3 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)шт.1 0501 050
Проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)шт.1 2601 260
Проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит)шт.1 5751 575
Накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации)шт.1 9951 995
Накопительного водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации)шт.2 4152 415
Демонтаж старой техникишт.определяется в зависимости от объема работопределяется в зависимости от объема работ
  1. На дополнительные электромонтажные работы, не входящие в прайс-лист, стоимость определяется дополнительно в зависимости от вида и сложности выполнения работ.
  2. Цены на работы указаны без учёта стоимости материалов и оборудования.
  3. Гарантийный срок на все виды работ составляют 36 месяцев (на материалы, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется).
  4. В случае оказания услуг, размер которых превышает сумму 50 000 руб. с НДС, возможно авансирование работ в размере 50% от стоимости договора.
Читать еще:  Розетки под рамку makel

Разновидности электромонтажных работ

Если вам нужен электрик на дом в Москве, мы предлагаем электромонтажные работы любой сложности и направленности:

  • прокладка различных кабелей;
  • монтаж домофона и звонков;
  • установка УЗО, боксов, счетчиков, автоматических выключателей;
  • монтаж электроточек и розеток;
  • установка электрического щитка;
  • установка встроенной техники
  • диагностика электрики;
  • проектирование систем электроснабжения;
  • установка осветительных приборов;
  • демонтаж электрооборудования и электропроводки.

Вызов электрика на дом обязательно предполагает проверку функциональности установленных приборов.

Когда нужен срочный вызов электрика?

При некоторых сигналах поврежденной работы электросети стоит незамедлительно воспользоваться услугой «вызов электрика». Это может быть:

  • нагревание розеток и проводки;
  • неприятный запах горения;
  • искры из электроприборов;
  • появление дыма.

Наши электрики проводят тщательную диагностику и выявляют причину неполадок, после чего приступают к их устранению.

Возможные причины неполадок

Возможные причины неполадок

  • ошибочно выполненная разводка электропроводки;
  • неправильно распределенная нагрузка на сеть;
  • низкое качество изоляции или полное отсутствие защиты внутренних сетей;
  • некорректность подключения электроприборов к сети;
  • нарушенная функциональность электроприемников.

Поэтому так важно сразу же вызвать электрика из профессиональной компании, уже 80 лет лидирующей на рынке энергоснабжения Москвы. При устранении неполадок наш электрик, оказывающий услуги, строго соблюдает правила техники безопасности и использует профессиональное, проверенное практикой и временем оборудование и инструменты.

Наша компания старается сформировать для своих клиентов самые выгодные тарифы. У нас вы можете недорого вызвать электрика на дом в Москве без опасений по поводу искусственного завышения сметы. Кроме того, на нашем сайте вы можете найти различные акции и дополнительные услуги. При необходимости заказа комплексной услуги у нас действует система скидок. Независимо от уровня сложности, на все услуги предоставляется гарантия качества до 3-х лет.

Заполните и отправьте нам заявку для расчета стоимости. По контактному номеру телефона +7 (499) 550-33-77 вы можете вызвать электрика по месту жительства в Москве и МО или проконсультироваться у представителей ПАО «Мосэнергосбыт» по всем вопросам.

Благодаря огромному опыту наших специалистов ваш дом всегда будет находиться в безопасности.

Некоторые виды работ могут быть выполнены подрядной организацией.

Оставляя заявку на коммерческую услугу (любым доступным способом: онлайн заявка на сайте, обращение в контактный центр, обращение в офис обслуживания), предложение которой размещено на настоящем сайте, клиент предоставляет ПАО «Мосэнергосбыт», а также партнерам ПАО «Мосэнергосбыт» (исполнителям, подрядчикам, работающим по исполнению заявок клиентов на основании заключенного с ПАО «Мосэнергосбыт» агентского договора), право на обработку своих персональных данных всеми способами, указанными в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», для целей оказания клиенту заказанной им коммерческой услуги.

Правила проектировки кухонной электрики.

Правильная проектировка расположения кухонной электрики – это важная фаза в электромонтажных работах. Важно учитывать фактор расположения на кухне огромного числа электроприборов с высоким энергопотреблением, что требует повышенного внимания к данной теме.

Электрика должна проводиться в строгом соответствии с существующими нормами и рекомендациями. Отказ от чёткого следования прописанным правилам может привести к поломкам электроприборов и авариям, связанным с проводкой. Возникновение данных ситуаций может быть чревато угрозой здоровью человека и причиной крупного материального ущерба.

Основная информация.

Установка электрика, на ряду с установкой сантехники – это работы, которые проводятся на первых фазах ремонта. В лучшем варианте, электрика ставится перед черновой отделкой. Работы по проектировке и проведение проводов осуществляется в соответствии со следующими правилами:

— Концы каждого кабеля обязаны быть изолированы с помощью специальных материалов.

— Установка распределительных щитков и розеток осуществляется в местах с открытым доступом.

— Проведение проводов допускается исключительно по горизонтальным и вертикальным направлениям.

— Розетки и выключатели не должны находиться ближе, чем в полуметре от ближайшего места проведения воды, газа и металлических приборов.

Правильная разводка на кухне подразумевает под собой расположение проводов в заранее подготовленных для этого стенных каналов, чтобы спрятать их от глаз. В связи с этим, исключаются любые предположения о возможности проведения проводов по полам, по внутренностям шкафов или элементам кухонной гарнитуры.

Минимальный набор кухонных розеток включает в себя: розетку для холодильника, розетку для духовки, розетку для плиты. Современный ремонт подразумевает установку гораздо большего числа розеток.

С чего стоит начать?

Большая часть из электрических точек устанавливается в соответствии с расположением кухонной гарнитуры. Ввиду этого стоит заранее определиться с местами установки предметов бытовой техники, вспомогательной аппаратуры и мойки. Скорее всего, вам понадобится дополнительное число розеток, если вы планируете подключать пылесос, телевизор, кондиционер или дополнительное оборудование, питающееся от электричества.

Ввиду перечисленного выше, работа начинается в следующем порядке:

— Чертится схема кухни с расположением предметов мебели и потребителей электроэнергии.
— Заблаговременное определение места расположения будущих розеток.
— Расчёт нагрузки.

Когда вы закончили оформление черновика разводки, можно переключить внимание на выполнение схемы в её масштабе. Здесь стоит учесть настоящие габариты техники и мебели, роста жильцов и прочих факторов. После завершения этих расчетов можно вызвать специалистов по монтажу электрики, чтобы обговорить с ними все нюансы предстоящих работ, согласовать проект для грядущей реализации.

Определение числа розеток и их подбор.

Более подробно о нужном числе розеток было написано в этой статье. Надо брать в расчет, что факторы, которые не были тщательно продуманы, могут привести к серьёзным затруднениям по ходу выполнения работ и усложнить использование бытовой техники.

Требуется точно рассчитать места расположения розеток для следующих электроприборов:

— Розетка для холодильника.
— Розетка для микроволновки.
— Розетка для духовки.
— Розетка для посудомойки.
— Розетка для стиральной машинки.
— Розетка для плиты.
— Розетка для вытяжки и вентиляции.
— Розетка для дополнительных электроприборов.
— Розетка для телевизора.
— Розетка для системы кондиционирования.
— Розетка для тёплого пола, если таковой есть.

Даже если вы пока не планируете приобретать некоторые электроприборы из данного списка, вам всё равно стоит заблаговременно учесть их будущее появление, при составлении проектировки электропроводки. Гораздо проще заблаговременно установить розетки, чем мучиться с удлинителями и переходниками. Рекомендуется установить одну или две дополнительные розетки, чтобы иметь возможность подключения подсветки или ноутбука с зарядкой.

Советы по расположению фурнитуры.

Размещение выключателей и розеток должно производиться в местах, соответствующих нормам безопасности. В области “фартука”, розетки монтируются на высоте от 10 до 15 сантиметров от уровня столешницы. Розетки для питания встроенной бытовой электротехники ставятся на высоте от 20 до 30 сантиметров от уровня пола.

Статья по теме:

Розетки в “фартуке” кухни, предназначенные для электротехники и освещения – как грамотно монтировать и скрыть от глаз. Выключатели должны находиться на высоте одного метра от уровня пола. Чтобы иметь возможность отключения электроприборов из розетки, они должны располагаться левее или правее от выключателя на 10-20 сантиметров. Рекомендуется подбирать места, где буде ограничиваться доступ к электрокабелям и вилкам.

Размещение фурнитуры под плиту не является обязательным. Можно ограничиться проведением кабеля. Это вызвано тем, что современные модели плит, чаще всего, не имеют вилок и подключаются с помощью специальных клемм. Размещение розетки для питания вытяжки осуществляется на высоте от 120 до 140 сантиметров над уровнем пола.

В отдельном порядке рассчитывается место подключения блока питания для подсветки в кухонной зоне. “Фартук” нуждается в установке от трёх до пяти розеток. В последние годы всё большую популярность приобретает выдвижная фурнитура, которая встраивается внутрь столешницы.

При планировке расположения посудомойки и стиральной машины, розетки для их электроснабжения должны находиться в расположенном поблизости распашном шкафу. Из-за риска воздействия воды, не допускается размещение розеток за данными электроприборами.

Выступающая деталь штепселя не в состоянии дать углубиться корпусу на нужную величину. Розетки обязаны иметь повышенную степень защиты от воздействия влаги, а в распределительном ящике иметь подключение посредством устройства защищающего отключения на 30мА. Такие же нормативы прописаны к фурнитуре, что устанавливается рядом с раковиной.

Не рекомендуется размещение свободных розеток вблизи фурнитуры. Куда более верным, будет решение об их расположении вблизи рабочего стола, так вы сможете увеличить функциональную область кухни.

Настоятельно не рекомендуется устанавливать розетки над плитой. При расположении в этой зоне они будут подвергаться воздействию влаги и обрастут жиром. Если вы хотите иметь “фартук” на кафельной основе, нужно предварительно спланировать установку керамики таким образом, чтобы розетка не находилась на стыке нескольких плит.
Монтаж выключателей.
Проведение освещения – это отдельное ответвление в монтаже электрики. Наиболее подходящим вариантом, будет установка двухкнопочных выключателей, которые дают возможность создать более функциональную рабочую зону кухни. Возможно размещение элементов подсветки на подвесных шкафчиках.

Чаще всего выключатели монтируются рядом с дверью на небольшом расстоянии от дверного проёма. В отдельных случаях, выключатели ставятся в коридоре. Выбор точек под монтаж фурнитуры диктуется планировкой помещения и местами расположения мебели. Было бы предусмотрительно, установить проходной выключатель для освещения на кухне.

Читать еще:  Двухжильный провод для розетки с заземлением

Обустройство подсветки в гарнитуре.

Наличие мягкого направленного освещения сделает приятным и удобным процесс готовки еды, в особенности в вечернее время суток. В качестве средства подсветки, чаще всего, выбирают светодиодные осветители, располагающиеся в корпусах из алюминия. Они монтируются на “фартук”, к нижней стороне кухонных ящичков, а также встраиваются внутрь их донной поверхности.

Не каждый осведомлён, как лучше всего обустроить выключатель для подсветки. Всё довольно просто – нужно установить его в “фартуке”, совместно с блоком от розеток рабочей кухонной зоны. Ввиду этого, надо заранее намечать проводку под проведение подсветки.
Выбор светильника.

Хозяева дома или квартиры проводят много времени на кухне. Это значит, что нужно уделить должное внимание правильному освещению. Свет должен быть сбалансированным и оптимальным. Не рекомендуется приобретать встроенные виды светильников, которые не оснащены бра.

Рекомендуется приобрести один мощный источник освещения, который будет располагаться в центре кухни. Не стоит исключать возможности монтажа настенных ламп, если они были заранее предусмотрены в вашем плане. Они хорошо сыграют свою роль в качестве декоративных элементов или дополнительных источников освещения.

Техническая область.

После проведения электричества на территории кухни, с укладкой проводов в штробы, фиксации монтажных коробок в стену, стоит решить, какой вид фурнитуры вам нужен.

Здесь могут быть следующие советы:

— Применять розетки, которые работают с напряжением более 16 ампер.
— Фурнитура для плиты должна справляться с током в 32 ампера.
— В зонах повышенной влажности, розетки должны обладать повышенной защитой от воздействия внешней среды.
— Материал фурнитуры должен быть гладким. Это нужно для более удобного ухода за поверхностью.

Интересующиеся темой владельцы домов и квартир задаются вопросами о применяемых проводах и их сечении. Провода должны обладать заземлением, иметь пожаростойкую изоляцию и жилу из алюминия.

Сечение определяется степенью возлагаемой нагрузки. Наиболее часто, это два с половиной квадрата для стандартных розеток и четыре для варочной поверхности. Все нужные данные будут приведены в таблице.

Электрический щиток.

Его проектирование – это одна из важнейших фаз в работе. Просчитав предполагаемые нагрузки, сечение у проводов, габариты гарнитуры и точки монтажа розеток, можно заняться темой электрического щита. В большинстве случаев он будет общим для всего дома или квартиры. Он принимает в себя провода от всех помещений в квартире или доме.

Чтобы оградить себя от скачков напряжения, вы можете установить защитное реле. На входе в ваше жилище советуется установить общий выключатель.

УЗО – это неотъемлемая часть для современного электрического щитка. УЗО может выполняться в виде дифференциального автомата или в виде обособленного модуля. Оно выполняет роль отключения электроснабжения, в случае утечки тока.

Это, на первый взгляд, незначительное приспособление может защитить жизнь и здоровье хозяина от удара током. Рекомендуется его установка на каждый из контуров. Если вы стеснены в средствах, то вы можете поставить один УЗО для целого щита в 50 ампер.

Полезные рекомендации.

Самой совершенной считается проводка для кухни с несколькими контурами. Рекомендуется разместить холодильник в отдельной, защищённой от выключения линии. Отдельные контуры потребуются для следующих электроприборов:

— Для кондиционера.
— Для плиты.
— Для духовки.
— Для розеток вытяжки и “фартука”.
— Для стиральной машинки и посудомойки.
— Для прочих розеток.
— Для элементов освещения.
— Для тёплого пола, в случае его наличия.

Каждый из контуров обязан иметь свой отдельный автомат на 16 ампер (для света – 10 ампер). Также для каждого контура нужен собственный УЗО. Если возможно заземление, то вся проводка должна быть выполнена из трёхжильных проводов из меди.

Если вы учтёте всё сказанное в этой статье, то сможете гарантировать себе проведение безопасной и правильной электропроводки. Советуем вам не браться за самостоятельную работу по электромонтажу, если вы не обладаете всеми необходимыми для этого навыками и знаниями. Возможно, такую работу стоит доверить профессионалам своего дела. А чтобы электрооборудование служило годами, мы рекомендуем покупать розетки и рамки только в проверенных магазинах. Legrand-rozetki предлагает Вам обратить внимание на список товаров ниже, ведь наши розетки и рамки от лучшего производителя в мире!

7 ошибок домашнего электрика, которые совершают снова и снова

Чего стоит избегать при монтаже проводки в квартире или доме? Мы расскажем о семи наиболее распространенных ошибках, которых легко избежать.

Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.

Отсутствие схемы

Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.

Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.

Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил

Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.

Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.

«Зашивание» винтовых клеммников в стену

Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.

Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.

Использование кабеля ПУНП

ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм 2 вы в реальности можете получить 1.75 мм 2 , а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.

Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.

Работа под напряжением

Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.

Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.

Заземление на трубы

В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?

При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.

Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.

Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью

Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.

Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector