Как правильно замуровать розетку

Как установить розетку и выключатель правильно

Необходимость переноса розеток и выключателей на другое место, как правило, возникает в процессе перестановки мебели или в случае приобретения и установки бытового устройства в месте, где нет элемента для его подключения к сети.

Монтаж выключателей и розеток можно выполнять в двух стандартах – европейский, он предусматривает размещение розеток на высоте 90 см от пола, и советский — выключатели устанавливаются на высоте свыше 155 см.

Важно: весь процесс перемещения электрических точек должен производиться при выключенном на вводе автомате.

Первый вариант

Самый дешевый, простой и крайне нежелательный для использования – параллельное соединение двух розеток с помощью специального шлейфа. Обе розетки становятся рабочими, но не безопасными. Возможное образование короткого замыкания, если в обе точки подключить бытовые приборы.

Второй вариант

Удлинение провода. Более приемлемая версия переноса выключателя/розетки. Старый элемент нужно демонтировать и освободить от штукатурки часть проводки.
Затем выполняется штробление стены до места установки точки питания сети. Для этого рекомендуется провести черту и использовать перфоратор или зубило.
В месте, где стоял старый выключатель/розетка, ставится распределительная коробка, куда помещается скрутка удлиненного провода.

Подсоединить элемент подачи электричества и закрепить его в выемке на новом месте.
Затем нужно проверить его функциональность. Включить подачу напряжения и подсоединить к розетке какой-либо прибор или использовать для проверки индикатор.
Штробу и щели возле выключателя и распределительной коробки необходимо закрыть раствором гипса.

Важно: нельзя использовать алюминиевый провод. Современная электропроводка выполняется с применением только медного кабеля.
Самый безопасный и качественный метод переноса розетки/выключателя — это создание новой линии проводки от распределительной коробки.

Выполнение этого варианта перемещения точек электропитания заключается в нескольких этапах:

– обесточивается комната, где будут проводиться электромонтажные работы. На стене делается разметка будущей электропроводки с конкретным указанием размещения точек питания;

– посредством перфоратора осуществляется штробление стен по намеченному маршруту. Глубина штробы – два сантиметра. В местах монтажа розетки/выключателя продалбливаются гнезда с глубиной около 5 см. Штроба и гнезда очищаются от крошек штукатурки и пыли;

– пластиковые стаканы розеток и выключателя закрепляются в гнездах при помощи алебастра. Им же обрабатываются внешние края выемок. Стаканы должны полностью (заподлицо) входить в нишу;

– производится соединение точек подключения питания электроэнергии с кабелем. Провод укладывается в штробу и фиксируется пластиковыми приспособлениями через каждые 7 см;

— следует открыть распределительную коробку и отсоединить старый выводной кабель. Затем производится подсоединение нового провода. Выполняется проверка подачи электричества к новой проводке. Закрывается коробка распределения проводки.
Старую проводку можно полностью удалить или замуровать в стене, предварительно заизолировав концы и закрепив в штробе.

Как установить розетку. Подробная фотоинструкция по установке розеток

Перед установкиой розетки нужно отключить автоматический выключатель в электрощите в квартире или на лестничной клетке. При этом, нужно обязательно убедиться в том, что он сработал и в розетке нет напряжения. Проверить это можно с помощю отвертки индикатора или мультиметра (смотрите — Как пользоваться мультиметром).

Для установки розеток, нам потребуются следующие инструменты: уровень, нож, карандаш, отвертка, плоскогубцы, кусачки.

Рассмотрим установку двойной розетки, где в одной ее части будет электрический, а в другой телефонный разъем.

Для удобства монтажа, провода должны выступать за пределы коробки на 50 — 80 миллиметров. Для строгой горизонтальности установки розетки, используя уровень, отмечаем по бокам места внутреннего крепления розетки. Вытащив провода, аккуратно зачищаем их концы от заводской изоляции. Оголенные концы проводов, желательно делать не длиннее 10 миллиметров.

Современная проводка имеет три жилы и называется трехжильной, одна из трех жил является заземлением, другая фазой и третья нулевым проводом. Внутренний блок розетки снабжен тремя клеммами, к которым и подсоединяются эти три жилы.

Проверив, чтобы провода не переплетались между собой под розеткой, начинаем установку, согласно нашей разметке. На лицевой стороне внутреннего блока розетки, есть монтажные винты. Поочередно вкручивая отверткой эти винты, мы начинаем разводить внешние лапки, установленные на розетке.

Лапки расходятся и упираются либо в бетонную стену, либо в пластиковую замурованную вставку, как в нашем случае, и прочно закрепляют внутренний блок розетки. Поочередное закручивание винтов позволяет добиться ровной установки розетки.

Для установки телефонной розетки, нужно так же зачистить провода от заводской изоляции и подсоединить их к трем разъемам самой телефонной коробки, согласно обозначениям, нанесенным на лицевую поверхность внутреннего блока. После подсоединения проводов, аккуратно закрепляем блок в стене, согласно нашей разметке.

Объединить обе розетки нам поможет защитная двойная окантовка и лицевые панели.

В современных двойных или одинарных блоках, защитная окантовка защелкивается на внутренней коробке, а лицевые панели, крепятся при помощи винтов, которые вкручиваются так же во внутренний блок.

Таким образом, всю конструкцию розетки держат те самые лапки, которые мы затягивали поочередно. Бедой всех новоселов, является тот факт, что в отличии от выключателя, к розетке прилагается довольно мощное усилие при вытягивании вилки из розетки. И если лапки плохо держат внутренний блок розетки, то через определенное не столь продолжительное время, розетка вылезает из стены, вслед за вытягиваемой вилкой электроприбора. Беда лечится одним способом.

Если Вы устанавливаете розетку в бетонной стене и в ней не установлена монтажная пластиковая вставка, то нужно сделать следующее:

Каким-нибудь инструментом, я советую стамеской ( ее конечно жалко, но ее потом можно подточить) или зубильцем, сделайте небольшие углубления в стене, там куда будут упираться лапки. Тогда при затягивании их, они попадут в эти углубления и надежно зафиксируют внутренний блок розетки в стене.

Если в стене стоит пластиковая монтажная вставка, то в тех местах, где в нее будут упираться лапки, необходимо той же стамеской, сделать прорезы в пластмассе, то есть практически те же углубления. В последнее время монтажные вставки, слава богу, стали делать внутри рифлеными и в них лапкам есть за что цепляться.

Как правильно подключить розетку?

Если своими руками выполняются монтажные работы в электрических цепях, нужно иметь в лучшем случае соответствующий опыт. Но при отсутствии такового необходима теоретическая подготовка. Даже в таком несложном деле, как установка и подключение розетки. Далее в статье предложим читателю информацию, которая поможет ему сделать этот монтаж своими силами.

В общем о конструкциях розеток

Эти изделия отличаются разнообразием соответственно стандартам, принятым в той или иной стране. Типы этого элемента электрической фурнитуры показаны ниже:

Должно быть соответствие конструктивных особенностей элементов электрической фурнитуры и общих требований, предъявляемых к электросети, частью которой они являются. В деревянных постройках без дополнительной доработки стен розетки будут не такими, как в бетонных и кирпичных строениях. Причина этого – электропроводка. По деревянным стенам провод рекомендуется прокладывать по их поверхности.

А в стене из кирпича и бетона – в штрабе. Для тех, кто не знает, что такое штраба, поясняем:

• это вырезанный или выдолбленный в стене канал, в котором проложен и затем замурован провод.

В штрабе, в месте, намеченном для инсталляции, выдалбливается или вырезается специальной насадкой для электродрели углубление. Изображения далее дают представление о том, как это делается.

В общем, не имеет принципиального значения, что будет сделано в первую очередь – штраба или углубление. Важно, чтобы конструкция розетки соответствовала электропроводке. В первую очередь должны совпадать своим числом клеммы и провода. Если электропроводка состоит из двух проводов, нет смысла применять изделие с тремя клеммами, одна из которых является заземляющей. Такая розетка дороже стоит.

Заземление можно сделать дополнительным проводом, присоединенным к электрооборудованию, которое к этой розетке подключено.

Поэтому, если электропроводка уже проложена и решается вопрос, какую розетку надо выбрать, это делается по количеству проводов по месту ее инсталляции. Но в случае инсталляции электропроводки вместе с розетками рекомендуется прокладывать в штрабе три провода и присоединять их к розетке с тремя клеммами. Заземление в штепсельном разъеме создает наиболее безопасные условия для пользования электрооборудованием.

Присоединение клемм

Если клемм три, то две из них, показанные далее, присоединяются к фазному и нулевому проводу. Выбор клеммы для каждого из этих двух проводов не имеет значения.

Заземляющая клемма присоединяется только к проводу заземления. Она расположена между двумя другими, что показано далее на изображении. Присоединяя к ней провод, надо избежать такого положения, при котором он является помехой для других клемм. На изображении, показанном выше с наименованием «Подготовка места для розетки в кирпичной и бетонной стене», показаны подрозетники. Это чашки из пластика, вмурованные в стену. Они являются несущей основой для розеток определенной конструкции.

Фиксация в подрозетнике

Металлический фланец розетки снабжен четырьмя отверстиями, которые совпадают с отверстиями фланца. Для уменьшения механической нагрузки на панель с клеммами применяется распорный механизм. Он содержит винты, расположенные рядом с клеммами фазы и нуля, а также рычаги-лапки. Вращение винтов изменяет расстояние между концами лапок. В результате они упираются в стенки подрозетника и надежно его фиксируют. Но фиксация – не та процедура, которая при подключении является первоочередной.

Пошаговые действия

После подробного ознакомления с конструктивными особенностями самой розетки и места для ее крепления рассмотрим операции ее подключения шаг за шагом. В самом простом варианте перед подключением розетки будет уже подготовлено место для нее:

В первую очередь проверяем мультиметром наличие напряжения на проводах. Это надо сделать именно мультиметром, поскольку индикатор не покажет обрыва нулевого провода.

• Если индикатор нулевого провода указывает на наличие напряжения, а мультиметр не измеряет его величину, значит, нулевой провод оборван.

Поэтому придется не розетку подключать, а искать место обрыва и менять электропроводку. Если с ней все в порядке, работы необходимо выполнять при снятом напряжении. Для этого на электрическом щите отключается та часть электросети, к которой относится место инсталляции. Лучше всего выкрутить электрическую пробку. Тогда точно удастся избежать случайной подачи напряжения. Перед началом работ проверяем либо индикатором, либо мультиметром отсутствие напряжения на присоединяемых проводах.

Контакт между жилой и клеммой розетки должен получиться максимально эффективным. Это достигается наибольшей поверхностью контакта между ними. Чтобы получить ее, надо измерить в клемме длину, которую может занять жила провода. Добавив 2–3 мм, получаем длину жилы, подготовленной для присоединения к клемме. Если зажимной винт клеммы присоединяет только один провод и от нее не отходит другой, идущий к следующей розетке или выключателю, длину жилы лучше сделать подлиннее. Рекомендуем снять изоляцию так, чтобы жила охватила винт.

• винт с прижимной пластиной придется снять с клеммы;
• загнуть жилу вокруг винта;
• поставить на место винт и затянуть его.

Хотя манипуляций и времени требуется больше, качество контакта получится самым лучшим. Особенно если на жилу нанести токопроводящую пасту. Изоляция не должна попадать под прижимную пластину.

Провода обеих клемм монтируются аналогичным образом.

Если длина винта и конструкция розетки позволяют положить между шляпкой винта и прижимной пластиной шайбу гровера, рекомендуем ее использовать. В нашем случае в подрозетнике было только два провода. Поэтому розетку ставим без заземления. Но если бы проводка содержала три провода, как на изображении далее, потребовалась бы розетка с третьим заземляющим контактом.

Заземляющий провод, окрашенный в желтые и зеленые продольные полосы, присоединяем к третьей клемме, расположенной между клеммами фазы и нуля. Если проводов три, а характерной для заземления окраски изоляции нет, потребуется отыскать заземляющий провод. Фазный провод находится прикосновением указателя напряжения к жиле. Если прикасаемся и указатель светится, значит это он и есть. Затем мультиметром замеряем напряжение относительно двух других проводов. Относительно заземления его величина меньше.

Если же напряжение одинаковое, значит ноль и заземления соединены до ввода в помещение. В этом случае надо обратиться в организацию, которая обслуживает электросеть. Не исключено, что при выполнении тех или иных работ случайно забыли снять шунт, объединяющий фазу и ноль. Если его снимут позже, а при установке розетки заземление и ноль будут не на положенных местах, будет повод для беспокойства из-за проблем с электрооборудованием, присоединенным к этой розетке.

Но в нашем варианте с двумя проводами всех упомянутых проблем не будет. Поэтому после присоединения жил к клеммам надо:

1. Поместить корпус розетки в углубление подрозетника, аккуратно разместив провода в его свободном пространстве.
2. Затем, вращая винты распорного механизма, предварительно зафиксировать розетку. Если не хватает регулировки из-за слишком большого диаметра подрозетника, сделать деревянные подкладки. Их можно закрепить на стенках двухсторонней клейкой лентой.
3. После этого не до конца завинтить саморезы, крепящие фланец к подрозетнику. Если не получается прочное соединение, надо высверлить в стене отверстие под саморез с дюбелем. Розетка обязательно крепится за фланец.
4. Ослабив прижимной механизм, окончательно завинтить саморезы фланца.
5. Прочно зафиксировать распорный механизм.

После выполненных действий розетка будет правильно и надежно зафиксирована. После этого крепится декоративная крышка, и подключенной розеткой можно пользоваться.

Соединение перебитых проводов в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.