Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно подключить электрическую розетку

Как подключить электроплиту самостоятельно

Общий принцип подсоединения электроплиты к сети, ничем не отличается от подключения любого другого электроприбора, но вот её повышенное энергопотребление накладывает определенные требования на тип соединения, поэтому многие, зачастую, сомневаются в том, как это лучше, правильнее сделать.

Давайте рассмотрим все самые распространённые способы подключения электроплит, чаще всего встречающиеся на наших кухнях, чтобы вы, когда это потребуется, смогли выполнить монтаж самостоятельно.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ В РОЗЕТКУ

Изначально, у большинства электроплит, есть шнур питания, на конце которого установлена силовая вилка на 32А – 40А, принятого у нас в стране типа.

Если у вас на стене кухни уже установлена соответствующая розетка (см. изображении ниже), вам достаточно просто включить вилку в розетку и задвинуть электроплиту на место, на чем все подключение и закончится.

Но, к сожалению, редко все бывает так просто. Дело в том, что на кухне, для подключения электроплиты, часто есть только вывод кабеля, иногда он спрятан в распределительной коробке, но обычно просто из стены торчат провода. Кроме того, не всегда вывод или розетка для электроплиты находится там, где вам нужно, о том как её можно легко перенести самому – читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, вилка, установленная на плите, может не подойти к вашей розетке на стене, ведь одного, унифицированного стандарта силовых разъемов для кухонь нет. Нередко, даже одинаковые разъемы разных производителей, не подходят друг к другу. Давайте разберёмся, как лучше выполнить монтаж в таких условиях.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ВЫВОДУ

Самый лучший вариант — это установить на кухне силовую розетку, соответствующую вилке плиты, подключив её к проводам, выходящим из стены.

Загляните в духовку, скорее всего там, вместе с документами, лежит и подобная силовая розетка наружного монтажа, ведь часто они продаются комлпектом. Вам останется лишь установить её, а дальше действовать как описано в «п.1» выше.

Совсем недавно мы описывали подключение комбинированной силовой розетки для варочной панели и духовки. Внутри её установлены механизмы обычной «евро» розетки и силовой, как у нас в комплекте к плите, поэтому и её монтаж будет таким же. Устанавливайте розетку, как описано в статье и подключайте к ней плиту.

Если же, по каким-то причинам, нет возможности установить силовые разъемы, переходите к следующему варианту.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.

Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.

Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.

Соединение проводов выполняется по цветам:

Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы

Синий с синим – это Нули

Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления

После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:

На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.

В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.

Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.

Если же вы столкнулись со сложностями при монтаже плиты, не описанными в этой статье или появились любые другие вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь оперативно ответить, это поможет дополнить материал и будет полезно многим.

Как самостоятельно установить розетку

Розетка одна из самых необходимых и важных частей электрооборудования в доме. Она является своеобразным связующим звеном между электрической цепью и домашними устройствами или приборами, работающими от электричества. Чтобы установить розетку своими силами не обязательно быть профессиональным электриком, достаточно придерживаться базовой техники безопасности и обладать небольшим набором определенных технических знаний.

По разновидности розетки делятся на: внешние и внутренние . Внешние розетки от внутренних, отличаются способом размещения подводящего электричество провода. Такой вид розеток применяется чаще всего в загородных коттеджах или дачах, когда провод можно расположить, прямо на стене. В остальных случаях, когда розетка должна выглядеть на стене аккуратно, а подводящий провод монтируется в стену, используется внутренняя розетка. Мы же будем рассматривать монтаж розетки внутреннего типа.

Способов монтажа розетки бывает несколько:
— когда розетка устанавливается с нуля, перед вами лишь голые стены и инструменты;
— когда розетка просто переносится в другое место из-за того, что прежнее ее расположение не вписывается в интерьер.

Итак, переносить розетку нужно по аналогии и в соответствии с ее обычной установкой, поэтому описание монтажа, в общем, подойдет к обоим видам.

Схематически мы должны получить электрическую цепь, состоящую из трех компонентов: распределительная коробка, подводящий (соединяющий) провод, розетка .

Перед началом любых операций необходимо найти распределительную коробку. Именно от этой главной электрической части нужно прокладывать путь электричеству.

Розетка в сборе, как правило, состоит из следующих компонентов:
коробка розетки (пластмассовая зачастую круглая коробочка с крышкой),
внутренняя электрическая часть (металлические элементы крепления и выводы под вилку),
внешняя декоративная часть (пластмассовый блок, служащий для направления вилки, для внешнего декора, а также предотвращения поражения электрическим током от открытых токоведущих частей.)

Читать еще:  Монякова розетки мне не интересно

Начинается монтаж розетки с предварительной разметки карандашом или мелом участка стены, где предполагается ее будущее размещение. Для этого прикладывается коробка розетки к стене, и обводятся ее контуры. Далее проводится прямая линия от распределительной коробки к пластмассовой коробке розетки, которая составит наименьший путь между двумя точками будущей электрической цепи.

После выполнения разметки можно приступать к работе, соблюдая основные правила техники безопасности . Отключаете электроэнергию в доме на счетчике и выкручиваете пробки. Далее аккуратно раскрываете распределительную коробку, и, не дотрагиваясь к оголенным проводам, снимаете с них старый слой изолирующей ленты. Проверяете индикатором напряжения наличие электрического тока в проводах. После того, как вы убедились в отсутствии напряжения в сети, только тогда продолжаете действовать.

Следующим шагом делаете канавку, в которой будет укладываться соединяющий обе коробки провод. Самым простым вариантов будет выполнение операций электродрелью в режиме перфоратора. Выбираете сверло с напайкой соответствующее материалу стены, и просверливаете отверстие на глубину чуть более диаметра провода, делаете нужное количество отверстий по всей ширине канавки, до самой коробки розетки. По разметке под место для коробки розетки проделываете по кругу сверлом тем же диаметром отверстия, пока они не сольются в окружность. Затем маленьким зубилом или отверткой выдалбливаете место под коробку. Устанавливаете пластмассовую коробку розетки в приготовленную нишу, и если она вошла свободно, то образовавшуюся полость замазываете алебастром или шпатлевкой, так чтобы коробка держалась прочно.

Ряд операций окончен и у вас должна получиться открытая коробка с оголенными проводами, борозда под укладку соединяющего провода и уже вмонтированная коробка розетки в стену.

Далее подбираете необходимый провод. Он должен быть примерно одинаковым по сечению и материалу с проводом в распределительной коробке. Обязательно наличие на проводе изоляции. Соединяете провод сначала с проводами распределительной коробки. Профессиональные электрики не признают способ соединения проводов методом скручивания и рекомендуют использование специальной соединяющей гильзы.

Гильза — это соединяющий элемент, выполненный из мягкого металла, например меди, в который помещаются два провода необходимые для соединения, после чего она зажимается с двух сторон плоскогубцами и все оголенные токоведущие части заматываются изолирующей лентой. Далее помещаете подводящий провод в канавку в стене и проводите к месту расположения розетки. Соединить провод с розеткой не составит никакого труда даже у ребенка, так как в ней имеется специальное крепление на болтах.

После подключения провода электрическая цепь полностью замкнута и готова к эксплуатации. Если вы все правильно подключили, то не должно быть никаких проблем. Все канавки и выщерблины, оставшиеся в стене после установки, нужно замазать шпатлевкой или цементом. Электричество нельзя включать до тех пор, пока не высохнет раствор, которым вы замазывали. Только после этого можно тестировать установленную розетку.

Процесс занял не так много времени, да и к тому же сделан без посторонней помощи.

Как самостоятельно поменять розетки?

Существует несколько методов проверки исправности ваших розеток. Для точного диагноза потребуются некоторые измерительные приборы – как минимум мультиметр. Однако, неподготовленному человеку вполне хватит и беглого осмотра.

  • Необходимые материалы и инструменты ↓
  • Пошаговая инструкция по установке ↓
  • Монтаж на новое место ↓
  • Монтаж новой ↓
  • Особенности замены для трёхфазной электросети ↓
  • Стоимость замены ↓
  • Выбор розетки ↓
  • Рекомендации и техника безопасности ↓

Вот основные признаки неисправности, присущие почти всем электрическим розеткам:

  1. Розетка не работает – при подключении вилки электроприбора он не работает, хотя в доме есть электричество. Розетка неисправна и подлежит замене.
  2. Внутренние повреждения контактов – отчетливо видно искрение или заметное свечение корпуса без подсоединенного к ней кабеля. Иногда слышен негромкий треск внутри. Это может привести к возгоранию, а соответственно и к пожару в вашем доме – заменить такую розетку на новую.
  3. Чрезмерный нагрев без подключения вилки – розетка очень сильно нагревается сама по себе. Иногда на корпусе можно увидеть оплавленные или даже обугленные места. Также, можно услышать запах паленого пластика. Это также указывает на серьезные внутренние повреждения. Это может привести к пожару, необходима замена.
  4. Искрение во время присоединения вилки– это может происходить по 2 причинам:
    • Из-за разного соответствия стандартов вилки и розетки – в этом случае можно ограничиться заменой вилки на электроприборе на более подходящую.
    • В связи со значительным износом разъемов – следует немедленно заменить розетку.
  5. Корпус неустойчив – ослабло крепление к стенному коробу. Разболтался или был изначально некачественно установлен сам короб. Здесь следует покрепче затянуть крепления или хорошо закрепить сам внутренний короб в стене.

Необходимые материалы и инструменты

Следует отметить, что список реквизита будет довольно объемным. Однако, не стоит пугаться, так как перечень представляет необходимый набор для любых возможных работ по монтажу электрических розеток. Инструмент, необходимый именно в вашем случае, будет гораздо меньшим и будет зависеть от конкретного типа монтажа.

Необходимые материалы:

  • непосредственно новая розетка;
  • стартовая сухая смесь;
  • короб (подрозетник);
  • виниловая изоляционная лента (изолента);
  • кабель необходимого сечения;

Подходящий инструмент:

  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • круг на болгарку по бетону;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • отвертка фигурная или прямая;
  • индикаторная отвертка;
  • измерительный прибор (вольтметр);
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • ручной паяльник;
  • уровень для отметки штроб;
  • шпатель для замазки;
  • съемник изоляции;
  • диэлектрические перчатки;
  • нож;
  • фонарик;

Демонтаж старой:

  1. Заранее подготовьте все необходимые инструменты, новую розетку и остальные материалы. Положите их так, чтобы можно было свободно до них дотянуться, и чтобы они не мешали вам.
  2. С помощью индикатора фазы или мультиметра выясните, по какому проводу подается фаза. Запомните цвет этого провода. Если провода имеют одинаковый цвет, пометьте нужный нешироким кусочком изоленты.
  3. При возможности обесточьте всю электрическую проводку в квартире. Это поможет не опасаться ударов током и позволит работать более уверенно. Если в вашем доме электрическая сеть состоит из нескольких параллельных сегментов, то можете отключить тот сегмент, который подает ток в комнату, где вы собрались менять розетку. Для этого в распределительном щитке отключите необходимый автомат. Если на улице уже темно или в комнате недостаточное освещение – воспользуйтесь фонариком.
  4. С помощью отвертки отвинтите центральный болт старой розетки, чтобы снять переднюю панель.
  5. Аккуратно проверьте наличие электрического тока с помощью измерительного прибора или индикатора напряжения. Если на какой-либо клемме светодиод индикатора загорелся – электричество отключено не полностью. Постарайтесь его отключить заново.
  6. Теперь нужно освободить провода от контактов. Отвинтите болты зажимов проводов и с помощью пассатижей выньте провода из клемм. Освобожденные провода расположите так, чтобы они не касались друг друга или самой розетки. Для надежности можете заизолировать их изолентой.
  7. Далее вынимаем старую розетку из подрозетника. Стоит учесть, что в некоторых старых квартирах, внутренними коробами могли не пользоваться и розетку крепили прямо в отверстие в бетоне.
  8. Отвинчиваем распорные болты крепления розетки, чтобы освободить ее. Иногда она может крепиться с помощью дополнительных крепежных шурупов, которые располагаются по бокам внутреннего стакана или же сверху и снизу. Отвинчиваем их и вынимаем розетку.

Пошаговая инструкция по установке

Подготовка:

  1. Отвинчиваем центральный винт и снимаем переднюю декоративную панель.
  2. Послабляем винты боковых распорочных креплений, чтобы розетка без труда вставлялась в подрозетник.
  3. Отпускаем болты на зажимах клемм – это поможет без труда вставить провода и сразу затянуть их.

Монтаж на новое место

Если вы решили установить дополнительную розетку в комнате или перенести ее на новое место, то можете руководствоваться действиями, которые будут описаны далее:

  1. Подготавливаем провода нужного сечения, новую розетку, подрозетник, необходимые материалы и инструменты.
  2. Выбираем местоположение. Прикладываем подрозетник и очерчиваем его контур карандашом.
  3. Перфоратором делаем отверстие необходимой ширины и глубины.
  4. Находим электрический распределительный короб. Именно из него будут брать начало провода для питания. Открываем его.
  5. С помощью строительного уровня и карандаша(маркера), прочерчиваем прямые линии, которые будут вести к расположению новой розетки.
  6. Строго по линии пробиваем (или прорезаем болгаркой) канавку для укладки проводов (штробу).
  7. Отрезаем проводнеобходимой длины и зачищаем его концы от изоляции с обоих концов.
  8. В распределительной коробке выбираем необходимые нам провода и скручиваем их с нашим кабелем. Для верности такую скрутку докручиваем пассатижами.
  9. Берем паяльник и немного олова. Тщательно наносим небольшой слой олова на наши контактные соединения (залуживаем). Дожидаемся пока они остынут и изолируем с помощью изоленты. Далее аккуратно укладываем провода в короб и плотно закрываем крышкой.
  10. Подготавливаем раствор. Берем необходимое количество сухой смеси и смешиваем с водой до получения хорошей вязкости смеси.
  11. Обмазываем заднюю и боковые стороны подрозетника полученным раствором и вставляем его в подготовленное отверстие. Выравниваем его, убираем шпателем излишек раствора и выравниваем неровности.
  12. Пролаживаем провод по канавке по ходу замазывая его раствором. Также, разглаживаем неровности.
  13. Ждем полного затвердевания раствора. Если использовался алебастр, то он застынет достаточно быстро.
Читать еще:  Розетка запчасти для пылесосов

Монтаж новой

Если провода в коробе слишком длинные не стоит их отрезать. Их нужно проложить за корпусом – там есть канал, сделанный специально для этого. Далее провода следует проложить по бокам корпуса. Фаза с одной стороны, а ноль и заземление с другой.

Инструкция:

  1. Подсоединяем провода к блоку клемм и затягиваем прижимные пластины с помощью отвертки. Не забывайте – фаза располагается ближе к окну или слева. Оголенные части провода должны полностью находиться внутри.
  2. Устанавливаем розетку в стакан и выравниваем ее. Поочередно затягиваем винты распорных креплений до обеспечения полной неподвижности. При необходимости ввинчиваем дополнительные крепежные шурупы.
  3. Одеваем декоративную панель и привинчиваем ее центральным болтиком.
  4. Включаете электричество и проверяете индикатором. На одной клемме должен загореться светодиод, а на другой – нет.

Особенности замены для трёхфазной электросети

Бывают ситуации, когда однофазного электроснабжения не хватает для дома. Обычно в больших частных домах требуется установить специальные генераторные электродвигатели, станки или электроплиты, которые требуют уже не 220 вольт, а все 380. Такое электроснабжение называется трехфазным. Вместо одной фазы и одного ноля в них используется целых три фазы и один ноль.

Замена розеток для трехфазной сети проходит несколько сложнее чем замена однофазных, так как нужно подключить не 2 провода, а 4 (иногда 5).

Первое, что нужно предусмотреть – это соответствие трехфазной розетки вилке подключаемого электроприбора. Далее, необходимо отключить электроэнергию и проверить отсутствие тока индикатором.

В большинстве трехфазных розеток, контакты обозначены специальными метками:

  • L1, L2, L3 – это обозначения контактов для подключения трех фаз.
  • N2 служит для подключения ноля.
  • Заземление обозначается специальным знаком или буквами PE.

Стоимость замены

Если вы собираетесь все работы по замене проводить своими руками, то стоимость будет зависеть только от стоимости самой розетки и расходных материалов. Цены колеблются от 80 рублей и выше. Самые дорогие – это обычно влагозащищенные для улицы, которым не страшны любые погодные условия.

Выбор розетки

Выбор розетки для замены зависит от ваших предпочтений и бюджета. Однако, не стоит выбирать слишком дешевые варианты, так как материалы изготовления у них не очень практичны и долговечны, как и качество сборки.

Для внутренней установки (провода и электрическая часть спрятаны в стену) обычно выбирают одинарные и двойные розетки. Существуют и тройные, но найти их в продаже довольно трудно, и они больше по габаритам. Одинарные и сдвоенные одинаковы по размеру, поэтому часто предпочтение отдается именно двойной.

Еще одно отличие – наличие контакта заземления. Пригодится в том случае, если вы хотите обеспечить ваши электроприборы качественным заземлением.

Совет: сразу берите розетки с дополнительным контактом для заземления. Цена на них равна цене обыкновенной. При необходимости подводки заземления, вы сможете избежать ненужной покупки новых розеток.

Рекомендации и техника безопасности

  1. Старайтесь устанавливать в легкодоступных местах. Там, где их можно будет без труда обслуживать или ремонтировать.
  2. Нормальная высота для монтажа – на уровне 30 сантиметров от пола. Также, не рекомендуется размещать ближе 50 см от металлических изделий.
  3. При наличии дополнительного крепления (крепежные шурупы по бокам или сверху и снизу), не поленитесь использовать и его. Это придаст большую прочность, таким образом она прослужит гораздо дольше.
  4. Если в ванной комнате стояла обыкновенная розетка, то замените ее на специальную влагозащищенную. Это повысит безопасность и исключит возможное замыкание.
  5. Все работы нужно проводить с полностью отключенным электричеством. Помните! Даже профессионалы могут иногда ошибиться, а результат такой ошибки может быть весьма плачевным.
  6. Независимо от вашей уверенности в отсутствии электрического напряжения в сети, всегда проверяйте провода индикатором или мультиметром.
  7. Не забывайте пользоваться диэлектрическими перчатками.
  8. Лучше всего менять розетку не в одиночку. Второй человек сможет наблюдать за процессом, подсказывать и вмешаться во время внештатных ситуаций. Время реакции наблюдателя очень важно. Если вовремя сбить человека (оторвать его от провода), которого бьет электрическим током, то можно спасти ему жизнь.

Подключение электрической, телефонной и интернет розетки

Современные требования к безопасной эксплуатации электроприборов предусматривают установку электрических розеток с заземляющим контактом. Этот контакт обеспечивает дополнительную защиту в случае, когда из-за неисправности электроприбора, его корпус может оказаться под напряжением. В этом случае по проводу защитного заземления потечет ток, что приведет к срабатыванию УЗО или защитного автомата. Кроме функции защиты от поражения током, заземляющие контакты обеспечивают защиту от помех в цепи переменного тока, поскольку цепи защиты от помех подключаются тоже к заземляющему контакту.

Электрические розетки

Электрические розетки подключаются при помощи трехжильного кабеля, например ВВГ 3×2.5.

Схема подключения розеток в блоке из трех розеток

Следует избегать последовательного подключения блоков розеток — это означает, что если у вас несколько блоков из двух и более розеток, то желательно к каждому блоку вести отдельный кабель от распредкоробки. Делать так необходимо потому, что в случае последовательного соединения большого количества розеток велика вероятность отказа из-за плохого контакта в одном из зажимов, кроме этого через зажимные контакты первой розетки в цепи потечет ток всех последующих розеток, что не лучшим образом сказывается на надежности цепи в целом.

Для подключения электрических розеток нужно выполнить следующую последовательность действий:

  • Перфоратором, при помощи коронки нужного диаметра выдолбить гнезда в местах установки розеток и в местах установки распределительных коробок.
  • Штроборезом, болгаркой или перфоратором выбрать штробы под кабели.
  • Уложить кабели в штробы, закрепить их при помощи ошиновочной ленты или другим удобным способом.
  • Зашпаклевать кабели при помощи шпатлевки, на эту же шпатлевку посадить распредкоробки и подрозетники.
  • Если монтаж проводки ведется внутри стен из листовых материалов (гипсокартон и др.) , то кабели укладываются при монтаже стены, делаются отверстия для распредкоробок и розеток. Кабели в скрытых полостях следует прокладывать в гофротрубе.
  • Зачистить и подключить кабель к розеткам. Помните — желто-зеленый провод — к заземляющему контакту!
  • Установить розетки в подрозетники.
  • Произвести подключения в распредкоробках, согласно схеме подключения розеток. Соединения проводов производятся при помощи латунных луженых обжимных гильз. Не следует напрямую соединять медный и алюминиевый кабели.

Такое соединение со временем теряет контакт и начнает нагреваться. При необходимости такого соединения (например при модернизации старой проводки) следует использовать клеммные соединители. Современным методом соединения проводов, является соединение при помощи клемм типа «Wago». Следует заметить что подобные клеммы выпускаются разными производителями, например DKS и др.

Подключение информационной розетки

Телефонные розетки типа RJ-11 подключаются при помощи двухпроводного кабеля сечением 0,3-0,5 мм2. Примером такого кабеля может быть КСПВ 2×0,5 или ТРП. Розетка может содержать от двух до четырех контактов в виде тонких проволочек. Телефонные аппараты подключаются к двум центральным контактам. Иногда винты для подключения имеют маркировку L1 и L2.

Схема подключения телефонной розетки

Подключение компьютерных розеток

Компьютерные розетки RJ-45 подключаются при помощи четырехпарного кабеля типа «витая пара» UTP-5e. Стандартом де-факто в России, стал вариант разделки жил EIA-568B. Обычно на розетке приводится цветовая маркировка для этого стандарта. Иногда варианты подключения проводов на розетке имеют сокращенные подписи «А» и «B» Подпись «В» означает разделку по варианту 568В. Кабель содержит 8 жил, свитых в 4 пары — оранжевую, зеленую, синюю и коричневую. Второй провод в паре выделяется белой полоской. Подключение пар к розетке производится при помощи специального ударного инструмента, который придется купить или взять напрокат. Для подключения компьютерной розетки, нужно очистить изоляцию примерно на 6 см, затем вложить жилы в прорези розетки, в соответствии с цветовой раскладкой и запрессовать специальным инструментом, затем притянуть кабель к розетке, при помощи нейлоновой стяжки.

Читать еще:  Почему айпад медленно заряжается от розетки

Подключение компьютерной розетки

Видео «Как подключить розетку. Схема подключения розетки»

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

  • Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
  • Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
  • Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

  • Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
  • Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
  • Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
  • Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

  • Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
  • Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

  • Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
  • Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
  • Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector