Как шпаклевать внутреннюю розетку

Что делать, если при выравнивании стены на 2 см, розетку оставили на том же уровне?

Автор вопроса

MoonTeak

Ответы:

Необходимость выравнивания стен в квартире на большой площади возникает часто — при капремонте, перепланировке, замене старого выравнивающего покрытия.
Существует несколько способов выровнять стены, каждый из них рассчитан на определённые условия эксплуатации помещения и выполняется под соответствующие материалы финишной отделки. Все применяемые в быту технологии можно разбить на три основные группы:

• Выравнивание строительными смесями;
• Сухая коррекция — монтаж листовых материалов;
• Корректирующая финишная отделка.

Кроме того, способ выравнивания выбирается с учётом степени неровности стен, которая определяется с помощью лазерного нивелира или строительного уровня.

Оценка ровности стеновой поверхности

Cамый простой, не требующий специальных приборов, способ – установка двух отвесов.
В углы тестируемой стены под потолком вколачивают по гвоздю, оставив не вбитыми 3-4 см до шляпки. К шляпке каждого гвоздя крепят шнур строительного отвеса таким образом, чтобы конусы их грузиков были в миллиметре от пола. За неимением строительных отвесов их можно изготовить самостоятельно – из двух кусков бечёвки длиной более высоты потолка, к которым привязывают по гайке.
Дождавшись неподвижности отвесов, на полу под конусами грузиков отмечают точки, в которые также вбивают гвозди. Удалив отвесы, по четырём вбитым гвоздям натягивают бечёвку, формируя стороны и диагонали прямоугольника, расположенного в итоге строго вертикально. Замеряя в разных местах зазоры между бечёвкой и поверхностью стены, находят минимальный и максимальный, разница между которыми и будет величиной отклонения от вертикали. Для большей точности измерений между сторонами полученного прямоугольника можно натянуть дополнительные линии, кроме диагоналей.
Использование вместо отвесов рейки-правИла даст величину перепадов поверхности стены, но не её отклонение от вертикали.Выбрав из полученных замеров максимальную величину отклонения, определяются со способом и материалом выравнивания стен:

• До 1 см — шпатлевание, отделка керамикой или «жидкими» обоями;
• До 2 см – оштукатуривание гипсовой смесью;
• До 5 см – оштукатуривание цементно-песчаной смесью или бескаркасный монтаж ГКЛ;
• Более 5 см – каркасный монтаж панелей или оштукатуривание ЦПС.

Выбор выравнивающего материала

Отклонения от вертикали до 1 см легко устраняются шпатлеванием стен, но шпаклёвка должна быть выбрана правильно.
Каменные стены можно шпаклевать смесями на основе цемента, гипса, или начерно выровнять поверхность цементным составом, а затем выполнить финишное выравнивание гипсовым материалом со шлифовкой. Но цементные шпаклёвки универсальны — пригодны к применению как в сухих, так и в «мокрых» помещениях. А вот для гипсовых составов влажность губительна — отвердевшие смеси гигроскопичны (как и сухие, незатворённые) и под воздействием влаги разрушаются.

Несмотря на все нарастающий тренд строительства загородных домов (преимущественно деревянных) без какой бы то ни было внутренней отделки, многие люди все же выбирают варианты интерьеров с выравниванием поверхностей под покраску или обои. Залогом идеального выравнивания для чистовой отделки и декора мечты, безусловно, является качественно проведенный подготовительный этап. Эта статья будет полезна тем, кто интересуется финишным выравниванием стен, потолка и пола перед чистовой отделкой, а также тем, кто нанял бригаду для ремонта и хочет авторитетно проконтролировать процесс, не упустив ни единого нюанса.

ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА И СТЕН

Работы перед чистовой отделкой потолка и стен состоят из нескольких этапов:

• Грунтовка. Для лучшей адгезии раствора с основанием нужно пройтись влажной тряпкой по поверхности, собирая пыль и мелкодисперсный мусор. После 20-30 минут, оставленных на просыхание, необходимо нанести слой грунтовки при помощи валика и дать ему около часа до полного высыхания.
• Оштукатуривание поверхности. Прежде чем преступить к процессу, необходимо разметить потолок/стены при помощи перфоратора, дюбелей с саморезами и водяного уровня/строительного лазера. Сверлим отверстия в несколько рядов, чтобы от одного до другого не было ни в одну из сторон расстояния более 1,5 метров. Вкручиваем дюбеля, затем прикладываем уровень/используем лазер и вкручиваем саморезы выше/ниже/глубже/ближе таким образом, чтобы наметить идеально ровный вариант. Только после этого преступаем к нанесению раствора шпателем. Завершаются штукатурные работы при помощи правила (широкого шпателя), которым достигается перераспределение раствора в соответствии с маяками.

Шпаклевание стен под отделку. Источник: http://www.057.ua Этот способ подходит не только для выравнивания внутренних стен, но и для финишного слоя последующих вариантов.
Порядок выполнения работ:
1️⃣ Очистите поверхность от пыли, крупного мусора. Обязательность покройте рабочую зону грунтом, а при необходимости пройдитесь противогрибковым средством.
2️⃣ Возьмите два шпателя, один больше другого. Маленьким инструментом накладывайте разведенную смесь на большой. Затем разровняйте шпаклевку по стене. Если есть небольшое отклонение по вертикали, тогда используйте длинное правило со встроенным уровнем.
3️⃣ Если возникла необходимость нанести несколько слоев для выравнивания стен, тогда после высыхание предыдущего обработайте поверхность грунтовкой. А также, для большего сцепления, закрепите штукатурную сетку.
4️⃣ Подготавливая стену под покраску финишный слой, размойте грунтовкой. После высыхания отшлифуйте поверхность шкуркой.
Видео о подготовки стены под покраску:

Выставляю коньковый брус мезонинаяю конёк мезонинаМожет быть зря мы так “загоняемся” по поводу точности? Может быть 10-15 сантиметров никакой роли не играют? Всё равно, никто ничего не заметит? Так вот, чтобы да, так нет! Я уже стотыщьмильёнов раз проверил, что если махнуть рукой и не сделать точно, то всё это неминуемо вылезает в дальнейшем. И придётся затратить ещё больше времени на следующих этапах, подгоняя и подпиливая.
Когда я сооружал силовую конструкцию крыши, потратил много времени на то, чтобы параллельно выставить конёк и мауэрлаты с точностью до миллиметров. Мне не пришлось в дальнейшем скакать с крыши вниз и обратно, измеряя и подгоняя каждую доску отдельно. Я лишь изготовил и примерил один шаблон, по которому напилил все стропила. И все они встали идеально. Это ли не строительное счастье?
А, непрямые углы и стены обязательно скажутся при облицовке, скажем, плиткой. Завалившиеся стены приведут к тому, что придётся подгонять каждую досочку облицовки, вместо того чтобы отпилить сразу пачку и брать наугад любую, так как они все одинаковые. А насколько увеличится расход материалов для выравнивая кривых стен? Так не лучше ли, потратить чуть больше времени и сразу сделать всё точно?
Пословица “Семь раз отмерь и один раз отрежь” абсолютно правильная.
А вам приходилось сталкиваться с тем, что один раз махнув рукой “и так сойдёт”, потом проклинаешь себя и тратишь в пять раз больше времени и сил?
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте ЛАЙКи и делитесь вашим мнением в комментариях. Мы их все читаем в обязательном порядке. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч

Ремонт своими руками: как правильно шпаклевать внутренние углы стен?

Шпаклевание поверхности — этап подготовительных работ при формировании монолитной, адгезивной и ровной поверхности под декоративную отделку или облицовку. При этом ровные угловые стыки послужат признаком качественно проведённых ремонтных работ, а также увеличат эстетику стены. В статье рассказано об основных нюансах шпаклевания внутренних углов стен, возможных ошибках, которых нужно постараться избежать.

Основные нюансы шпаклёвки угловых стыков

В ходе ремонта возникает потребность в шпаклевании внутренних и наружных углов стен. При этом важно выбрать правильную смесь, учитывая тип поверхности и помещения.

Шпаклёвка отпускается в готовом и сухом виде. В первом случае трудозатраты меньше, но по расходам выходит дороже. Нюансы шпаклевания:

• Идеально ровного угла можно добиться только шлифованием поверхности, но не шпаклеванием.
• Необходимо контролировать величину фракции шпатлёвки — чем она больше, тем толще слой.
• Первоначально замеряют глубину перепада. Если она менее 1 мм, используют финишный раствор.
• Для выведения наружных углов требуются перфорированные уголки, для внутренних они не нужны.
• Для определения вертикального перекоса в угол устанавливают линейку по лазерной линии уровня.
• После высыхания шпатлёвки на внутренних угловых стыках требуется их корректировка шлифовальной тёркой.

Какие использовать составы?

Шпаклевать их можно универсальными составами. Если неровности значительны, то лучше выбрать стартовую смесь, которую затем перекрывают слоем финишной. Для помещений с повышенной влажностью и фасадных работ подойдут полимерные и цементные составы, для внутренних сухих стен — гипсовые. Потребуется и грунтовка глубокого проникновения.

Инструменты:

• ёмкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• малярный шпатель средний (до 10–15 см);
• шпатель широкий металлический (до 45 см);
• металлическая малка;
• угловой шпатель;
• армирующая сетка (серпянка);
• лазерный уровень;
• шлифовальная тёрка угловая;
• наждачка Р100–200.

Как правильно провести процедуру?

Шпаклевать их относительно несложно. Предварительно проводят разметку, выявляют перекосы, затем подготавливают смесь. После нанесения раствора уголки затирают шлифовальной тёркой.

Подготовка к началу шпаклёвки

Если на поверхности есть выступающие углы, их необходимы счистить канцелярским ножом или молотком с зубилом. Смесь замешивается по инструкции до устранения комков и пастообразной консистенции.

Проверить прямой угол между стенами можно лазерным нивелиром, строительным карандашом и линейкой:

1. выберите на уровне режим построения вертикальной плоскости;
2. пододвиньте прибор максимально близко к стене, зафиксируйте луч параллельно;
3. начиная с верхнего края угла прикладывайте линейку с шагом 5–7 см;
4. след от лазера на линейке укажет расстояние от стены до инструмента;
5. через каждый шаг делайте отметки на основании, указывая глубину перепада.

На этом этапе выяснится, с какой максимальной глубиной перепада необходимо работать.

• Если перекос составит более 5 мм, то требуется выравнивание штукатуркой по маякам.
• Если более 1 мм, но менее 5 мм, то сначала нужно нанести слой стартового раствора.
• В противном случае можно применять финишную или универсальную.

Необходимо засыпать смесь в воду, а не наоборот. Если в составе штукатурки крупный наполнитель, то выдерживайте миксер на слабых оборотах или перемешайте вручную. Дайте смеси настояться 3–5 минут, снова перемешайте. После этого она готова к использованию.

Нанесение смеси

Создать идеальный угловой стык сразу практически невозможно. Поэтому на первом этапе важно равномерно распределить раствор, а мелкие изъяны удалять в ходе затирки. Смесь необходимо наносить широким металлическим шпателем. Как её нанести:

1. малярным шпателем перенесите смесь на край основного рабочего инструмента;
2. с пологим наклоном приложите шпатель с раствором к стене с внутренней стороны;
3. слегка надавите, резко отведите инструмент по стене в направлении на себя;
4. произвольно заполняйте шпатлёвкой, следите, чтобы состав заполнил трещины;
5. аналогичную процедуру необходимо выполнить на другой стене со стороны того же уголка;
6. чтобы выдавить шпатлевку, прикладывайте шпатель почти параллельно поверхности;
7. после нанесения сразу срезайте состав, установив инструмент практически перпендикулярно;
8. после обработки утопите в составе серпянку, чтобы раствор выдавился через сетку;
9. перекройте армирующую сетку слоем финишного раствора, пока рисунок не скроется.

В качестве альтернативы используется угловой шпатель. Инструмент прикладывают к стене, но не параллельно, а практически перпендикулярно. Остриё должно соприкасаться с угловой линией изнутри и заводить туда шпаклёвку. На стенах состава почти не останется. Поэтому наносят ещё 1 слой под серпянку, но уже при строгой фиксации инструмента.

Выравнивание

Угол под плинтус не нужно выравнивать тщательно. Для этого лучше использовать шпаклёвку на основе акрила. Достаточно уложить слой не более 1 мм и выровнять. Шпатель устанавливается с небольшим наклоном, затем состав выравнивают вертикальными движениями инструмента, двигаясь от внутреннего углового стыка. По верхнему периметру шпатлёвка выдавливается металлической кельмой, заходит на угол.

Прямые уголки без плинтуса формируют с помощью серпянки или скотча с металлическими нитями по аналогии с выведением внутренних. Серпянка в отличие от скотча может отставать, но не деформируется под шпаклёвочным слоем. Поэтому здесь необходимо наносить минимум 2 перекрывающих слоя. Металлизированная лента также противостоит растрескиванию.

Затирка поверхности

При их формировании покрытие образует небольшое закругление, которое можно заострить шлифовкой. Для этого применяются специальные угловые тёрки (для внутренних) или обычные (для наружных).

1. установите на инструмент насадку Р100 или Р150, чтобы её край выглядывал за тёрку на 15–20 мм;
2. угловой тёркой работать быстрее — её прикладывают к поверхности, затем затирают под 90 0 ;
3. обычной тёркой тоже можно его заострить, ошлифовав стены сначала с одной, затем с другой стороны;
4. совершайте энергичные и быстрые движения, но не дёргайте инструмент, если чувствуете сопротивление;
5. последнее возможно, если на поверхности образовались шероховатости — их нужно срезать ножом или шпателем;
6. можно ошкурить до 30–40% покрытия, после окончания работ поверхность можно обеспылить сухой кистью или тряпкой;
7. наружные уголки заостряются аналогично.

Возможные ошибки в работе

Некоторые ошибки при работе со шпаклёвкой могут сократить срок службы покрытия:

1. Не пренебрегайте предварительной разметкой. От глубины перепада будет зависеть оптимальный способ выведения углов (штукатуркой или шпатлёвкой). Этот фактор также влияет на тип состава (универсальный, финишный, стартовый).
2. Перекрывайте слой стартовой шпаклёвки финишем. Стартовые составы отличаются крупной фракцией, которая позволяет наносить их толстым слоем. Они плохо подвержены шлифовке, не формируют ровную поверхность.
3. Не пренебрегайте армирующими материалами. Некоторые строительные основы могут давать усадку, что приводит к растрескиванию шпаклёвки, появлению сколов. Предотвратить трещины помогают серпянка, металлизированная лента, составы лучше выбирать безусадочные.
4. Не пытайтесь вручную заполнить стыки и щели в уголках. Соблюдайте технологию укладки шпаклёвки, выдавливая состав с механическим воздействием на шпатель. Раствор ляжет равномерно, закроет дефекты.
5. Не шпаклюйте угловые стыки гипсокартона без предварительной расшивки. Конструкцию необходимо разобрать, швы очистить. Они наполняются клеящим составом, затем сшиваются. Сначала крепится серпянка, затем производится шпаклевание.

Советы экспертов

Воспользуйтесь следующими советами экспертов, чтобы упростить работу:

• принимайте меры по защите слизистых и кожного покрова, работайте в респираторе, защитных очках, резиновых перчатках;
• соблюдайте толщину покрытия, указанную в инструкции на упаковке (в пределах 1–2 мм для разных составов);
• наносите несколько слоев раствора, если это требуется, но общая толщина покрытия не должна превышать 10 мм;
• если шпаклёвка наносится поверх штукатурки, то ошлифовку при значительных перепадах лучше сделать до начала шпаклевания;
• глубина перекоса позволяет точнее рассчитать расход материала и определить оптимальную толщину покрытия;
• неровные стены лучше сначала оштукатурить, а только затем шпаклевать;
• при шпаклевании гипсокартона не используйте универсальную самоклеящуюся сетку, отдавая предпочтение профильным материалам;
• перед шпаклеванием проверьте торец между стеной и потолком на наличие выступов, удалите их рубанком или ножом;
• для выравнивания снаружи можно пользоваться строительным правилом, выравнивая раствор по стене.

Сформировать прямые внутренние углы можно самостоятельно, без помощи мастеров и специальных инструментов. Установите глубину перекоса — от этого будет зависеть тип используемой шпаклёвки, толщина покрытия, а также расход материала. Оптимально укладывать раствор в 2–3 слоя, чтобы полностью перекрыть серпянку и выровнять уголки. Во время финальной шлифовки особенно важно подумать о защите глаз и органов дыхания.

Полезное видео

Из видео узнаете, как прошпаклевать идеально внутренний угол:

Мы сделали из кладовки кабинет и потратили 21 780 ₽

Даже 1 м² можно превратить в уютное рабочее пространство.

У нас с мужем двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. В марте 2020 года я перешла на удаленку и трудилась прямо в кровати или за кухонным столом. Но от работы лежа болела спина и шея, а на кухне я отвлекалась на содержимое холодильника. Сидеть за столом в спальне я тоже не могла: у нас с мужем разные графики, и я мешала ему спать. Гостиная рано или поздно превратилась бы в детскую, а балкон у нас холодный. Мы решили сделать мне кабинет в кладовке.

Размеры нашей кладовки — 110 × 96 см. Внутри нельзя даже вытянуть руки в стороны, но мы прикинули, что стол, стул и шкаф-пенал там поместятся. В общем, кладовка показалась оптимальным вариантом.

Расскажу, как я продумала дизайн будущего кабинета, как мы покупали материалы и сколько сил и денег ушло на ремонт.

Превратить кладовку в кабинет стоило 21 780 Р

Как мы готовились к ремонту

Мы договорились обойтись без изысков и уложиться в 25 000 Р . Раньше мы никогда ничего не ремонтировали и разделили обязанности так: я придумывала дизайн, а муж смотрел видео о разных этапах работы.

Я нашла на «Пинтересте» много фотографий рабочего места. Мне больше всего понравились белые стены и деревянные элементы, так что вопрос с дизайном решился сразу. Еще я думала о навесных полках, но поняла, что в маленьком помещении нужно больше воздуха.

Муж искал на «Ютубе» видео о разных этапах ремонта. Вводил в поиске «как штукатурить», «зачем грунтовать», «как шпаклевать», «как клеить обои», «как и чем штробить стены» и «как делать потолок из гипсокартона». Включал все видео подряд и выбирал то, где мастер подробно обо всем рассказывал. Еще разбирался в электрике: хотел понять, какие провода для чего нужны.

В целом на подготовку к ремонту ушел месяц.

А эта — на навесную столешницу. Источник: «Пинтерест»

Как мы демонтировали старые материалы

Со стен мы сняли крепления для полок, обои и старую штукатурку. Крепления были на обычных саморезах, и муж быстро выкрутил их шуруповертом.

А вот обои отходили тяжело: стены под ними были не зашпаклеваны, а только оштукатурены, и они прилипли наглухо. Мы мочили их водой из садового пульверизатора и до бесконечности скребли шпателем. На одной стене под обоями был гипсокартон — тоже без шпаклевки. И картонное покрытие отслаивалось вместе с обоями. В общем, на демонтаж обоев мы потратили целый день и массу сил.

Штукатурка под обоями оказалась неровной. На углах ее было слишком много, и они получились закругленными. Мы могли положить новый слой штукатурки поверх старого и заострить эти углы. Но это бы съело пространство, а его и так мало. Поэтому сначала мы сняли старый слой.

Для этого мы купили два зубила — плоское за 230 Р и точечное с узким концом за 34 Р . Ездили за ними в «Леруа Мерлен», там же потом брали и другие материалы для ремонта, кроме обоев.

Мы думали, что, раз комната маленькая, быстро справимся со штукатуркой. Но отбивать ее вручную оказалось очень тяжело. И после нескольких часов беспрерывного долбления мы позвонили другу, у которого был перфоратор. Мы купили для него насадки — зубило и пику, это что-то вроде заостренной отвертки. Они стоили по 142 Р . Перфоратор убрал штукатурку за 20 минут.

На полу лежал линолеум, и мы легко его сняли. Но под ним оказалась неровная стяжка — бетонное покрытие. В центре было углубление, и пол напоминал блюдце. Мы могли сделать новую стяжку и закрыть вмятину. Но решили, что проще убрать лишнюю стяжку перфоратором и так сравнять уровень пола с дном «блюдца»‎. Муж справился с этим за полчаса.

Потолок мы не демонтировали: решили сделать подвесной из гипсокартона. Он бы скрыл все прежние недостатки.

На инструменты для демонтажа мы потратили 548 Р

Как мы проводили электричество

В кладовке не было ни одной розетки, она освещалась обычной лампочкой. От нее по стене шел провод, закрепленный гвоздиками. На его конце была вилка, которую мы вставляли в розетку в спальне. Мы решили это исправить и провести в кладовку нормальный свет, установить выключатель и розетку.

Муж проделал сквозное отверстие к розетке в стене между кладовкой и спальней. К проводам от этой розетки он решил подсоединить два кабеля — для розетки и выключателя в кладовке.

Это не лучший способ: правильнее вести новые кабели от щитка в прихожей. Но для этого пришлось бы штробить стены во всей квартире и делать в них узкие каналы для проводов. В процессе мы могли повредить старую проводку, и в комнатах пропал бы свет.

Мы выбрали более простой путь. Решили, что мощных потребителей электричества в кладовке не будет — только мобильник на зарядке, ноутбук и свет. И напряжения от розетки должно хватить.

Муж изучил в интернете госты и снипы, посмотрел видео на «Ютубе» и понял, что для розетки нужен кабель с сечением 2,5 мм², а для освещения — с сечением 1,5 мм². Оба трехжильные, то есть с тремя проволочными жгутами внутри. Пять метров первого кабеля стоили 244 Р . А второй мы взяли уже, чем по госту, — с сечением 0,75 мм². Муж понял, что его тоже хватит для нагрузки от двух маленьких лампочек. Десять метров обошлись в 295 Р .

В квартире была алюминиевая проводка, а кабели мы купили медные. Чтобы подсоединить их к проводам от розетки, понадобилась клемма — что-то вроде переходника. Она стоила 145 Р .

Соединенные кабели нужно было провести туда, где будут лампочки, розетки и выключатель. Для этого муж сделал штробы и уложил туда кабели. Тут пригодилась его болгарка — мы докупили к ней алмазный диск для штробления за 250 Р . К счастью, стены, которые мы штробили, оказались мягкими: одна была из пазогребневой плиты, а на другой был гипсокартон. Поэтому диск шел легко.

Муж закрепил уложенные кабели дюбелями-хомутами — это такие маленькие крепежи. Сто штук стоили 75 Р .

Чтобы установить розетку, в стену обычно монтируют подрозетник — что-то вроде пластикового стаканчика. В него помещают скрученные кабели, а сверху крепят розетку. При этом ее большая часть прячется в подрозетник, то есть уходит в стену, поэтому она не выпирает. То же самое и с выключателем.

Но для подрозетников пришлось бы сверлить в стене круглые отверстия и покупать еще одну насадку на перфоратор — коронку за 500—1500 Р . Мы решили сэкономить и приобрели наружную розетку и выключатель. Для них подрозетник не нужен: их закрепляют на стене, а не утапливают внутрь.

Розетка стоила 253 Р . В ней было три гнезда: для ноутбука, зарядки для телефона и настольной лампы. А выключатель был двухклавишный, мы купили его за 128 Р . Каждая клавиша отвечала за один из потолочных светильников.

Как установить розетку своими руками

Сегодня, дорогие читатели, хочу осветить тему как производиться установка розеток. Данная процедура бывает очень часто востребована при замене старой розетки на новую в случае поломки, при проведении ремонта в комнатах и полной замене электрической проводки.

Сама работа не представляет большой сложности, но, как и во всем существуют свои особенности и «изюминки». Итак, приступим …

Как известно розетки это конечные точки электрической сети, к которым непосредственно подключаются потребители (утюги, холодильники, телевизоры и т.д.). Они бывают как наружные, так и внутренние. Принцип подключения к электрической сети и у одних и у других одинаковый, разница в том, что внутренние устанавливаются в специальные коробки (подрозетники) утопленные в стену и практически не выпирают, а наружные крепятся прямо на поверхность стены и полностью на виду.

Рассмотрим все по порядку:

ВНИМАНИЕ: При проведении любых работ с электропроводкой не забудьте отключить электричество, и дополнительно проверить его отсутствие в сети после отключения.

1. Крепление наружных розеток.

Принцип установки наружной розетки очень простой и требует минимальных усилий. Такой вид подключения потребителей применяется в основном в помещениях с наружной проводкой, в помещениях, конструкции которых сделаны из легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных постройках).

Конечно, при применении наружной проводки и наружных средств подключения потребителей, ухудшается эстетичный вид помещения – все провода на виду. Но, с другой стороны, когда стоит выбор между эстетичным видом и безопасностью жизни – однозначно выбирается безопасность. Благодаря тому, что все элементы электропроводки видно — легко определяется проблемное место. Например, при плохом контакте вы сразу увидите места оплавления корпуса, изменение цвета корпуса и появление дыма.

Установка наружной розетки производиться следующим образом.

• разбираем корпус;

Откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

• при помощи шурупов прикручиваем основание к нашей поверхности (например, к стене);

Если конструкция крепиться к легковоспламеняющемуся материалу (например, дереву), желательно под основание проложить негорючий материал (паронит, гипсолит). Это дополнительная прослойка создаст барьер между легковоспламеняющимся материалом и розеткой и предотвратит возгорание.

• подключаем провода электросети (об этом подробнее в п.3 «Подключение розеток к электрической сети»).
• прикручиваем крышку к корпусу и полностью собираем розетку.

2. Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

3. Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

• Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

• Расслабляем контакты, в которые будут вставляться силовые провода так, чтобы расстояние между прижимной губкой и упором было больше диаметра контактного провода и он свободно вставлялся на глубину 5-10 мм.

• Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;

• Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного подштукатурить это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены .

Категорически не рекомендуется делать соединения на клеммах и скрутках в стене, с дальнейшей шпаклевкой и замуровыванием проводов.

Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

4. Крепление внутренних розеток.

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

• при помощи крепежных лапок;

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления .

• крепление корпуса при помощи двух шурупов;

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

В заключении маленькое видео установка розетки в стене, облицованной гипсокартоном.

С уважением, Пономарев Владислав.