Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать розетку у фиалки

Как убрать розетку у фиалки

На ваши вопросы отвечает биолог и коллекционер Ирина Леонидовна ДАНИЛИНА.

119361, Москва, ул. Озерная, л. 31 кор. 3, кв. 199

В моей коллекции у некоторых деток, а также у взрослой фиалки ‘Emerald Lace’ очень короткие че­решки. Сначала у меня возникли подозрения, что это клещ, тем более что повысилась ворсистость листьев. Я опрыскала все растения раствором акарина, но потом решила не делать этого повторно, а через 4 неде­ли обработала все фиалки неороном. Прошло уже больше месяца, однако ситуация не меняется. Новые листья так и растут с очень короткими черешками, мне даже прихо­дится выламывать те, которые мешают «пробиваться» молодым листочкам. Что же делать?

Причин загущения листьев в центре роста фиалки несколько. Это могут быть:

♦ избыточное освещение (особенно при недостаточной влажности воздуха и его высокой температуре),

♦ слишком жесткая вода, что со временем смещает уровень pH почвенной смеси из слабокислой в щелочную зону и делает для растения недоступными многие элементы питания. Таким же образом проявляется реакция растения и на слишком кислый субстрат, так как и в этом случае оно не в состоянии усвоить ряд необходимых ему питательных веществ.

К загущению центра роста приводит и заражение грибными болезнями, и некоторые проблемы с корневой системой.

Клещ под микроскопомЗагущение центра розетки в результате поражения растения клещом

И даже избыточное минеральное питание (так называемый перекорм) может ухудшить внешний вид растений.

Как видите, причин деформации центра роста у фиалок до­вольно много, некоторые из них диаметрально противоположны, а «клиническая картина» практически одинакова. Поэтому без серьезных лабораторных исследований трудно дать однознач­ный ответ, что же является основной причиной возникновения проблемы.

Если возможности для профессионального анализа нет, то придется сначала по очереди лечить растения от перечисленных болезней, а затем исправлять нарушения агротехники. В зави­симости от появления или отсутствия положительной динамики в состоянии «пациентов» можно сделать вывод о том, что же происходит с Вашей коллекцией.

Так как среди причин загущения центра роста с большим от­рывом от остальных возможных вариантов лидируют появление клеща и избыточное освещение, то начинать надо с них.

Если Ваша проблема связана с поражением растений кле­щом, то обрабатывать их следует с интервалом в 7 дней (а не в 1 месяц, как сделали Вы) трижды, а при сильном поражении — и пять раз. Средства защиты нужно обязательно чередовать, иначе у вредителя появляется к ним устойчивость. Очень эффективна следующая схема.

Загущение центра розетки из-за переизбытка светаРазрыхление центра розетки после оптимизации светового режима

1-я обработка: растворить акарин из расчета 10 мл на 1 литр воды, добавить 1-2 чайные ложки зоошампуня от блох и клещей и тщательно опрыскать растения.

Через семь дней 2-я обработка: опрыскивание раствором неорона (по инструкции).

Еще через неделю 3-я обработка: акарином (так же, как в первый раз).

4-я обработка: неорон или другой акарицид (например, «August Ot. №4»).

О разных приемах борьбы с клещом Вы можете прочитать в журнале «Узамбарская фиалка» (№ 2, 2005).

Если после двух-трех обработок розетка начинает разрых­ляться, листья понемногу расходятся и плотный «кочанчик» в центре растения разваливается, значит причиной загущения был клещ, и Вы на верном пути.

Если этого не произошло, то вероятнее всего, что растения в Вашей коллекции страдают от избытка света на фоне слишком высокой температуры и недостаточной влажности воздуха. Про­ще всего справиться с этой проблемой, переместив фиалки со стеллажа с искусственным освещением на подоконник, в идеале — на северное окно. Подходят и окна другой ориентации, но тогда понадобится частичное притенение нижней их части ка­ким-нибудь полупрозрачным материалом. Если мы не ошиблись в диагностике, через 2-3 недели положительные изменения станут заметны.

Если воспользоваться подоконником почему-либо невоз­можно, то нужно оптимизировать освещение на стеллаже. Если над полкой были размещены две лампы, то оставляем одну. Значительно уменьшаем длину светового дня (например, с 12 часов до 8 или даже 6). На 2 часа, например с 12 до 14, отключаем лампы днем. Возможно, придется увеличить расстояние между полками (хоть это и очень трудоемко).

Можно надеть на лампы пластмассовые плафоны, которые мы обычно снимаем (но осенью эти мероприятия придется проде­лать в обратном порядке).

Грибная инфекция под микроскопомЗагущение центра розетки в результате несвоевременной пересадки

Проблем с избыточным освещением растений весной и летом не возникает, если стеллажи с растениями размещены не вблизи окон, а в самых неосвещенных и прохладных местах квартиры: темных комнатах, прихожих, торцевых частях помещения и др.

Возможно, Вы замечали, что разные сорта неодинаково ре­агируют на избыток света. Например, в моей коллекции раньше и сильнее других загущаются листья у ‘Lyon’s Pirate’s Treasure’. О фиалках с такой особенностью следует позаботиться в первую очередь.

Радикальное решение комплекса проблем, связанных с не­оптимальным значением pH почвенного раствора, — пересадка растений в свежий субстрат, составленный по другому рецепту, и максимально возможное смягчение воды для полива. Хорошо бы любым доступным для Вас способом проверить кислотность почвы. В идеале значение pH должно быть 6-6,7.

Избыточную жесткость воды надо снижать всеми доступны­ми способами. Очень эффективный прием — на 8 литров очень теплой, почти горячей воды добавить 1/8 -1/4 чайной ложки щавелевой кислоты. Размешать и дать постоять несколько дней. Вас удивит количество солей, выпавших на дно в виде белой мути. Чистую воду аккуратно сливаем и поливаем ею растения. Внимание! Превышение концентрации щавелевой кислоты очень опасно для растений, и при невозможности точно соблюс­ти инструкцию лучше взять этого вещества меньше, чем нужно (скажем, на кончике ножа).

Смягчить воду можно, покипятив ее в течение 15-20 минут с последующим отстаиванием; помогают улучшить качество воды и фильтры. Идеальная вода — конечно же, дождевая (тоже профильтрованная). Вот только жителям больших городов от нее придется отказаться, так как в ней растворены почти все элементы таблицы Менделеева в виде токсичных соединений. Возможно, кому-то (особенно при небольшом объеме коллек­ции) подойдет трудоемкий и экзотический способ, который заключается в том, что пластиковую бутылку с водой помещают в морозильную камеру холодильника и держат там до тех пор, пока примерно 5/6 объема не замерзнет. Затем бутылку выни­мают и сливают воду, оставшуюся незамерзшей (это раствор, в котором сконцентрированы все соли). Полученный лед размо­раживают и талую воду, согретую до оптимальной температуры, используют для полива.

Пролечить коллекцию от грибных патогенов, способных ухудшить внешний вид растений, можно с помощью раствора препаратов ХОМ, максим, ордан, фитоспорин или триходермин. Подробнее об этом можно прочитать в журнале «Узамбарская фиалка» №№ 2, 4, 2006).

В редких случаях загущение возникает в результате проблем с корневой системой, частичного ее подгнивания. Выяснить, так ли это, можно, только тщательно отряхнув корни от земли и внимательно их осмотрев. Иногда подгнивает часть стволика фиалки, находящаяся в земле. В этих случаях лечение одина­ково: удалить с запасом все погибшие ткани и перечеренковать растение.

Как долго живет фиалка?

Продолжительность жизни клонированных фиалок ничем не отличается от продолжительности жизни растений, размно­женных традиционным образом. Если сорт очень нравится, мы омолаживаем растение при ежегодной пересадке (или хотя бы один раз в два года), и теоретически оно становится бессмертным. В наших руках растения погибают от незнания, либо от невозможности создать и поддерживать необходимые им условия. Мы любим их заливать (или засушивать), переохлаж­дать зимой или перегревать летом, морить голодом либо перекармливать. Мы можем уронить горшок с растением (или за нас это могут сделать домашние животные). Эти причины, в основном, и лимитируют продолжительность жизни растения, а не то, каким образом оно было размножено.

Фиалки уход и размножение

Самый распространенный способ размножения фиалок — это размножение листовыми черенками. А лучшее время для черенкования это весна и лето. Но для опытных и увлеченных людей времена года не влияют на этот процесс. А опыт, как правило, приходит с практикой. В этой статье я подробно расскажу как надо и как не надо обращаться с этим нежным растением. И как это делаю я сама.

Для размножения лучше брать черенки фиалок среднего размера с взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. У более взрослых экземпляров берутся листья со второго снизу ряда. У пестролистных сортов берут самый зеленый и крепкий лист. Если черенок при транспортировке подвял, или был сорван с не политой фиалки, его нужно опустить целиком в кипяченую теплую воду(

25) с добавлением слабого раствора марганцовокислого калия на 2-3 часа, для восстановления тургора. Затем высушите лист и сделайте срез на расстоянии 3-4 см от листовой пластины чистым, острым лезвием бритвы. Срез можно сделать косой (под углом 45) или прямой.

Укоренение листьев фиалки в воде.

Такой листик можно накрыть пакетиком.Это традиционный метод укоренения черенков фиалок. Он дает возможность наблюдать и контролировать процесс появления корней, но время укоренения увеличивается за счет двойной адаптации черенка к условиям прорастания (сначала к водной среде, а затем к земельной смеси).
Обрезанный лист фиалки ставят в чистую (стерилизованную) емкость (лучше из темного стекла, нельзя ставить в хрустальную посуду) с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см, так чтобы нижний край черенка не касался дна или стенок посуды. Иначе черенок может искривиться. В воду надо положить кусочек активированного угля это предотвратит развитие вредной микрофлоры. Воду не меняют, а доливают по мере испарения.
Листья фиалки укореняются от 2 недель до месяца и даже больше, у разных сортов по-разному. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка. Если черенок начал загнивать, то необходимо обновить срез по здоровой ткани и обработать срез угольным порошком (слегка присыпать). Затем поставить на укоренение в продезинфицированную посуду и новую воду. После того, как у черенка появятся корни длиной примерно 1-2см, его высаживают в земляную смесь. Я использую пластиковые стаканчики емкостью 100 мл. На дно на 1/3 кладу дренаж, насыпаю смесь почти А это долгожданные корешки, даже уже с зачатками детокполный стаканчик и высаживаю черенок.

Можно просто опереть листья фиалки на край стаканчика или сделать опору. Заглублять листья не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотняю, поливаю черенки тепловатой водой и ставлю в тепличку для лучшей приживаемости. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенков. Поливать укорененные листья фиалок нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой. После появления деток семейство можно вытащить из теплички.

Укоренение черенка фиалки в субстрате.

Этот метод дает почти 100-процентную прорастаемость черенков и экономию времени проращивания. Есть сорта сенполий, которые плохо укореняются в воде. А если к Вам попал слабый посадочный материал или черенки сняты с очень молодых розеток, этот способ Вам очень поможет. Так же он идеален для укоренения черенков миниатюрных и полуминиатюрных сенполий. Я пользуюсь только этим способом укоренения, так как считаю его более эффективным и быстрым. Это связано с тем, что черенок сразу адаптируется к условиям прорастания и быстрее дает корни а, следовательно, и деток. Срез делается, как и в первом случае. Но для миниатюрных сенполий длина черенка до листовой пластины должна быть 1-1,5 см.

Черенки сажаются в пластиковые горшочки диаметром 5см. или другие пластиковые емкости. На дно на 1/3 насыпается дренаж: промытый и прокаленный в духовке мелкий керамзит или кусочки пенопласта, затем — земляную смесь. В ней делается углубление, в которое насыпается перлит с добавлением земляной смеси (3:1). И в эту смесь сажается черенок. Перлит, благодаря крупной фракции, позволяет воздуху проникать к месту образования корней, и в дальнейшем к самим корням. Не рекомендую в углубление насыпать чистый перлит, т.к. он очень быстро пересыхает, и закрепить в нем крупный лист в неподвижном состоянии довольно сложно.

Вместо перлита можно использовать мох сфагнум. Так же, можно сажать черенки в чистый перлит, до момента появления деток. А затем пересаживать все семейство в земляную смесь. Или сажать черенок сразу в земляную смесь. Земляная смесь должна быть чуть-чуть влажной. А перлит полностью влажным. Посадите черенок так, чтобы срез был заглублен на 0,5см для миниатюр и на 1-1,5 см для стандартных сортов. Приминать землю не надо, но необходимо закрепить черенок в неподвижном состоянии. После посадки лист надо поставить в тепличку, или просто под целлофановый пакетик, и время от времени проветривать его (или сделать небольшие отверстия для вентиляции). Основными условиями успешного укоренения в субстрате являются:

  • Легкий воздухопроницаемый субстрат.
  • Тепличные условия до момента прорастания.
  • Стабильная температура (22-25).
  • Освещение

    12 часов.

  • Равномерный полив мягкой кипяченой водой по мере подсыхания субстрата.

Необходимо помнить, что резкая смена условий содержания приводит к стрессам, которые могут явиться причиной заболевания растения. Идеальные условия для прорастания черенков и развития деток дает стеллаж с подсветкой люминесцентными лампами.

Земляная смесь.

Субстрат для посадки следует подготовить заранее. Он должен быть легким, воздухопроницаемым и стерильным. За основу земляной смеси я беру готовый почвогрунт «Вермион для рассады», предварительно промороженный при низких температурах в течение длительного времени. Хочу привести два варианта земельной смеси, которыми пользуюсь сама.

1 пакет(2л) «Вермион для рассады»

1 пакет(2л) «Вермион для рассады»

2/3 стакана вермикулита

1л «Живая земля» или «GreenWorld»

1 стакан перлита

1 стакан вермикулита

1 стакан мелко нарезанного мха сфагнума

1 стакан перлита

1/5 стакана мелко дробленого древесного угля

1,5 стакана мелко нарезанного мха сфагнума

1/2 ч.л. без горки доломитовой муки

2/5 стакана мелко дробленого древесного угля

2/3 ч.л. двойного суперфосфата

Рассаживание деток фиалок.

Когда у основания черенка появятся детки и достигнут 4-5 см в диаметре (для миниатюр и полуминиатюр 1-3 см), их нужно рассадить в отдельные горшочки. При этом лучше чтобы было несколько пар листьев (в крайнем случае — одна пара + точка роста, которая начала развиваться). Земля при этом должна быть умеренно влажной. Я вынимаю черенок с порослью, стряхиваю часть земли и аккуратно отделяю детки так, чтобы каждой досталась своя часть корешков. Если они не все готовы к рассадке, то отделяется самая (самые) крупная. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. У сортов фэнтези надо оставить как можно больше деток. Так как фэнтези передается не всегда, а самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветовые варианты. Детки пестролистных сортов можно рассаживать, если в окраске листьев преобладает зеленый цвет. То есть содержится достаточное количество хлорофилла, необходимое для успешного укоренения и дальнейшего роста детки. (см. фото).

Черенок можно посадить заново, для получения второй волны деток. Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-4 см. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются. Детки сажаются так же как и черенки (см. раздел: Укоренение черенка в субстрате.)

Если у детки хорошие корешки, то ее можно сразу посадить в земляную смесь. Если корней нет или они очень слабые, то лучше посадить в лунку с перлитом или мхом, и поставить в тепличку примерно на 2 недели. На каждом горшочке делают этикетку с указанием сорта и датой посадки детки. Также указывают № детки (например, 1/7, где 1 — № детки по размеру — самая крупная, а 7 — общее количество деток, полученных от черенка).

Пересадка молодых розеток.

Когда молодые розеточки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 6-7 сантиметровые. Я делаю перевалку розетки, т.е. не обтряхиваю землю с корней, а просто досыпаю землю на дно и вокруг земляного кома в более просторном горшке. Если растение неустойчиво, то сверху на землю кладут слой сфагнума и меняют его по мере загрязнения солями. Если этим устойчивость не добивается, то розеточку можно закрепить с помощью зубочисток, воткнув их между черенками листьев поближе к центру розетки, до момента разрастания корней. Ювенальные (т.е. детские) листья нужно удалить после образования достаточного количества настоящих листьев. Если стебель оголяется, можно досыпать земли или посадить фиалку чуть глубже, но не засыпать черешки нижних листьев.

Омолаживание розеток.

  • Заглубление.
    Даже если Ваша фиалка не старая, а в полном расцвете сил, все равно время от времени приходиться удалять пожелтевшие или травмированные листья, в результате чего появляется оголенный стебель. Это не делает чести ни Вам, ни Вашей фиалке. Самый простой способ привести в порядок фиалку – это заглубить ее. С начало надо зачистить оголенный участок от пробкового слоя тупой стороной ножа. Затем обмотать «ножку» влажным мхом сфагнумом и если позволяет высота горшка засыпать землей до нижнего ряда листьев. Если места в горшочке уже нет, то фиалку надо вынуть отряхнуть землю с нижней части земляного кома. Если корней очень много, можно их снизу слегка оборвать. И посадить в новый (слегка влажный) земляной субстрат, как и в первом случае, заглубив ножку, обмотанную мхом. Такую розетку надо поставить в тепличку или накрыть пакетом на 1-1,5 недели.
  • Переукоренение.
    Если одна из Ваших красавиц потеряла форму, цветки измельчали, розетка стала заваливаться на бок, у нее появилась ножка больше 3 сантиметров или Ваша фиалка уже была несколько раз заглублена, то самое разумное решение ее переукоренить. В основном, это касается растений почтенного возраста, более трех лет.
  1. Омоложения розетки.
  2. Быстрого получения пасынков из оставшейся части старой розетки, что особенно актуально для размножения сортов фэнтези и химер.
  3. Можно спасти больную фиалку со слабыми подгнившими корнями. Это срочная мера чтобы спасти залитую фиалку.

Переукоренение фиалок.

Процедура проста. Надо оборвать пожелтевшие и травмированные листья. Если листьев очень много удаляется весь нижний ряд. Все ранки от удаленных листьев присыпаются порошком из активированного угля или фундазолом. Потом острым ножом, скальпелем или бритвой розетка срезается ниже последнего ряда на 1см., и зачищается от пробкового слоя. Дальше я укореняю розетки в земляной смеси. Это можно сделать по-разному:

1. Во влажной земляной смеси сделать лунку на глубину около 2 см, и насыпать в нее перлит с земляной смесью (1:3). Дальше сажаем туда розетку. Или, обмотав оставшийся пенек влажным сфагнумом, сажаем розетку во влажную земляную смесь. В обоих случаях надо как следует закрепить посаженную розетку. Это удобно сделать при помощи детских счетных палочек или зубочисток (см. фото). И под пакет (или в тепличку)!

Срок укоренения около месяца. Нижние листья могут слегка обмякнуть, не пугайтесь и не вытаскивайте фиалку из земли. Если земля слегка влажная, то и поливать ее нельзя. Когда начнут появляться корни все листики восстановят тургор. Только после подсыхания субстрата нужно слегка полить. После того как фиалка приобретет жизнерадостный вид ее можно постепенно отучать от тепличных условий. Можно укоренять и при дневном свете (но не на холодном подоконнике) и при искусственном. В моей практике не было ни одного несчастного случая.

2. Можно укоренять срезанные розетки в воде, как и черенки, а потом сажать в земляную смесь. Для этого срезанные розетки ставят в емкость с отстоянной или кипяченой водой так, чтобы весь стебель был под водой. В воду надо положить кусочек активированного угля. Необходимо следить за уровнем воды и подливать по мере необходимости.

На фото переукореняемая верхушка, которая довольно быстро дала беленькие корешочки. Чуть позже корни появятся и выше по стеблю. Когда появившиеся корни достигнут длины 3-5 см, розетку можно посадить в легкий воздухопроницаемый субстрат, слегка полить и поставить в тепличку или накрыть пакетом на несколько дней.

Этот цветной мир сегодня Ваш

О фиалках и не только

Вторая жизнь старой фиалки.

Вторая жизнь старой фиалки.

Время не стоит на месте. Стареют люди, стареют и растения. У фиалок процесс роста и старения происходит гораздо быстрее, но мы можем омолодить их. Какова же она вторая жизнь старой фиалки?

Маленькая фиалка растет, постепенно превращаясь во взрослую красавицу. Особенно красиво смотрятся большие, мощно цветущие 2-3 летние экземпляры. Они в самом расцвете сил. Потом постепенно растения теряют декоративность, так как естественный процесс отмирания старых нижних листьев еще никто не отменял. Нижние листья могут также стать некрасивыми и пропасть при отсутствии должного регулярного ухода за фиалкой. И вот образуется голый стебель фиалки, листья и цветки мельчают, затем цветение приостанавливается, розетка может некрасиво перевалиться на бок.

Стебель 8-ми летней фиалки

Некоторые фиалки в это время напоминают пальму с розеткой наверху, некоторые по прежнему цветут. На фото пример фиалки долгожителя без обновления. Уникальный экземпляр. Ей 8 лет! Сорт — Балет, но из-за значительного возраста цветочки у нее не светлые, а сиренево-фиолетовые.

Можно конечно обновить растение, вырастив новую фиалку из листового черенка, но на это уйдет года полтора. Для обновления сорта параллельно советую сделать и это. А что же еще можно предпринять?

Избавиться от некрасивого ствола можно. Рассмотрим три примера .

Пример 1. Подсыпаем грунт.

Есть экземпляр молодой фиалки 1,5 года, но по причине пересыхания нижние листья не восстановили свой тургор, некрасиво свисали вниз, пожелтели и были удалены. Есть небольшой голый стебель и свободное место в верхней части горшка.

Убираем лишние листочки. Стебель фиалки молодой, зеленый, поэтому возможно сразу просто подсыпать в горшок свежего грунта, до уровня нижних листьев.

Но лучше все-таки очистить ствол ножичком от ороговевших кружочков в местах, где ранее располагались листья.

Затем добавляем грунт. Как вариант — можно голый ствол обложить мхом сфагнумом.

Фиалка обновлена.

Пример 2. Заглубляем фиалку.

Фиалке 3,5-4 года. Она имеет достаточно большой голый стебель. Но верхние листья хорошие, крупные и растение цветет. В данном случае мы можем просто пересадить растение в горшок больших размеров.

Счищаем стебель фиалки до зеленого цвета.

Даем ему подсохнуть, чтобы не было выделения влаги и убираем старые лишние листья. Теперь можно посадить фиалку в горшок повыше.

Вынимаем растение из старого горшка. На дно нового, более объемного горшка насыпаем немного грунта, помещаем туда растение с комом земли и, досыпаем грунт в свободное пространство по бокам и сверху. Верхний слой грунта должен доходить до черешков листьев, но засыпать их не следует.

Фиалка, посаженная заново.

На начальном этапе, пока на стебле не образуется хорошая корневая система, во избежании загнивания новых корешков, старый ком земли с существующими корнями пропитывать водой лучше снизу, поливая в поддон.

Образование дополнительной корневой системы на стебле простимулирует фиалку к росту и дальнейшему цветению. И обновленная фиалка еще порадует нас.

Пример 3. Приращиваем фиалку заново.

Имеем некрасивые старые фиалки, стволики которых без листьев, ороговели и изогнулись под тяжестью розетки, клонясь к земле. В природных условиях фиалки постепенно склоняются к земле и прирастают стеблем, образуя новую корневую систему. А, следовательно, начинается новый этап жизни розетки. То есть в природе растения обновляются сами.

В домашних условиях мы можем им помочь. Так как прирастить стебель не получиться (не позволит место в горшке, да и выглядеть лежачая фиалка будет некрасиво), то поступим по-другому, действительно дадим вторую жизнь старой фиалке.

В данном случае, убрав лишние листья, нужно срезать растение, оставив у розетки стебель длиной 1-1,5см. Счищаем верхний ороговевший слой, чтобы фиалке было легче образовать корни. Даем просохнуть.

Далее возможны два варианта событий.

В первом варианте помещаем стебель фиалки в воду и дожидаемся, пока растение даст корни, а только потом садим в землю. На фото ранее срезанная фиалка.

Во втором варианте можно посадить фиалку сразу в землю, заглубляя стебель до черешков нижних листьев. Им в данном случае и воспользуемся. Посаженное растение увлажняем.

Если дома сухой воздух, то можно поместить фиалку в тепличку, время от времени проветривая ее. А через 2-3 недели, когда образуются новые корни тепличку постепенно убираем. Примерно через 3 месяца получим хорошо обильно цветущее молодое растение.

Вот так наши старые фиалки могут получить вторую жизнь и продолжать радовать нас дальше, особенно когда это Ваш любимый или редкий сорт.

Поделитесь данной информацией, нажав на кнопки социальных сетей ниже, ведь многие люди просто не знают как можно обновить фиалки и будут Вам благодарны.

В комментариях можете поделиться Вашими фиалочными историями.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Общайтесь со мной:

16 thoughts on “ Вторая жизнь старой фиалки. ”

я раньше тоже выращивала фиалки, поэтому знакома с проблемой старения растения.

Поздравляю Вас с прекрасным летним праздником – Днём Ивана Купала! Желаю Вам самого веселого настроения, самых солнечных улыбок, самого яркого купальского костра.

Я периодически не только фиалкам устраиваю такую вторую жизнь.

Очень нравятся фиалки, но они действительно очень быстро стареют и это всегда очень расстраивает. Спасибо за советы по омоложению этих милых растений.

Спасибо, моя мама помешана на фиалках, дает мне молодые растения, а у меня они почему-то еле живые. Но не умею я за ними ухаживать! Ох! Буду учиться у вас.

Молодцы замечательный сайт, приглашаю к себе в гости.

Всё заведу себе фиалку,а то у меня розы постоянно тля жрёт

Знать бы раньше ваши советы. У меня все фиалки погибли

Очень люблю фиалки. у меня растения пока молодые 1,5-2 года, признаков старения пока нет. Так что Вашу статью я сохраню на будущее.

У меня росли такие красивые фиалки, но погибли. Я опять хочу развести фиалки дома.

Вот сейчас хочу развести еще больше цветов в доме, и Ваши советы как раз пригодятся.
Спасибо большое.

О, спасибо, мне как раз надо обновить старую фиалку, думала уже выбросить, попробую сделать, как вы советуете

А я все время считала, что такую фиалку «в возрасте» надо выкидывать, садить новую, вот теперь буду знать, спасибо, Светлана! Просветили!

Спасибо за полезные рекомендации и подробные фото.

Сообщите пожалуйста —— нужно ли обрезать последние листики фиалки , когда обрезаем стебель?? У меня они становятся вялые! Заранее спасибо.

Валентина, нижние лишние ненужные, вялые или поврежденные листочки конечно убираем и подрезаем повыше, если стволик оказался при этом слишком длинным.

Гибель точки роста у фиалки

Иногда можно наблюдать такую картину: в центре розетки у фиалки, то место, откуда появляются новые молоденькие листочки, неожиданно темнеет, усыхает, или чернеет, молодые листики не развиваются или сильно деформируются. Происходит гибель точки роста. Причин этому может быть несколько.

1. Неправильное внесение минеральных удобрений

Недостаток бора приводит к тому, что в тканях растения накапливаются фенольные соединения, они отравляют его. Более всего страдают самые молодые листочки, они остаются мелкими, их края завертываются вниз, затем листики становятся бурыми и отмирают. Точка роста погибает, черенок и листовая пластинка становятся хрупкими. Цветы увядают, погибают и молодые цветоносы с бутончиками.

Недостаток бора может вызвать избыточное внесения калия при подкормке, в этом случае наблюдается также нарушение нормального усвоения кальция, магния, цинка. Недостаток кальция также приводит к угнетению и отмиранию точки роста. Если удобрение со слишком большой концентрацией калия вносили при поливе, и при этом оно попало в точку роста, то тут уж без вариантов — она погибнет.

Если растение пересадили в субстрат с избыточным содержанием калия, то появятся симптомы высокого содержания солей: розетка становится темно-зеленой, листья мельчают, рост замедляется. Если вовремя обратить на это внимание, то можно не допустить отмирания точки роста, если хорошо пролить земляной ком теплым слабым (чуть-чуть розоватым) раствором марганцовки (не менее 0,3л на одно растение), давая ему стекать из горшка, затем поставить на сухой поддон.

2. Нападение и стремительное размножение клещей

Молодые листики в центре розетки деформируются, скручиваются, становятся твердыми и хрупкими. При сильном поражении может произойти отмирание центра розетки, точки роста фиалки. Но это не единственный признак, если фиалку поразили клещи, то на листьях можно рассмотреть следы прокусов, мельчайшие светлые точки. Самих клещей может быть не видно из-за малости их размеров. Кроме того, сильное поражение клещами происходит обычно в жарком и сухом помещении.

3. Поражение центральной части розетки грибковыми болезнями.

В этом случае молодые листики не делаются твердыми и хрупкими, а наоборот, становятся вялыми, бледными или побуревшими. Однако отравление удобрениями и поражение клещами может стать причиной заболевания. Так серая гниль — грибы рода Botrytis (имеет много разновидностей), чтобы поразить растение должна поселиться хотя бы на маленьком участке отмершей ткани, питаясь которой, она поражает ядовитыми выделениями соседние здоровые клетки, затем следующие, таким образом область поражения все увеличивается и увеличивается. Серое гнилостное пятнышко растет, покрывается серым пушистым налетом – это мицелии гриба. Они долгое время могут жить в почве на растительных остатках, пока их не занесут с улицы с землей, овощами и фруктами, принесенными из сада, со срезанными цветами, а там они вместе с пылью попадают на фиалки. Это относится и к другим видам инфекционных заболеваний вызванных грибами.

Способствует развитию болезни: попадание воды в центр розетки, низкая температура (ниже 18 градусов) в помещении, сквозняки, центр розетки закрыт от притока свежего воздуха густыми приподнятыми листьями средних рядов или изобильным букетным цветением.

Для лечения надо: удалить все пораженные части растения, опрыскать фиалку раствором какого либо фунгицида (Фундазол, Скор, Вектра, Чистоцвет и др.). Для профилактики: опрыскать все растения, находящиеся в одном помещении с больным, своевременно удалять листья с признаками загнивания, контролировать численность клещей, не допускать распространения других вредителей, не хранить овощи и фрукты в помещении с коллекцией фиалок, ввести режим карантина для всех новых экземпляров. Практика показала, что пропаривание земляной смеси перед посадкой не дает результатов в борьбе с грибными инфекциями, лучше внести в нее биопрепарат Триходермин или полить раствором таких препаратов, как Заслон, Барьер. До бутонизации опрыскать фиалки для повышения устойчивости к болезням Цирконом или Эпином.

4. Неправильная пересадка фиалки

Если посадить фиалку неправильно, слишком заглубить в землю, то при поливе вода будет попадать на точку роста, та загниет и погибнет, затем может погибнуть и все растение. Есть некоторые хитрости, помогающие избегать гибели пересаженных растений. При посадке деток в земляном субстрате сделать лунку, засыпать ее влажным многократно промытым (последние 2-3 раза кипятком) речным песком. Затем сделать лунку уже в песке, опустить туда корни отделенной детки и присыпать их таким же почти стерильным песком. Корни потом прорастут через песок, и будут брать питание в земляном грунте, но при такой посадке даже, если произойдет заглубление, вода просто протечет вниз сквозь песок, детки при этом не гибнут никогда. Способ особенно хорош, когда горшочек великоват. Если нужно пересадить взрослую фиалку или досыпать земли в горшок, а стволик уже оголился, пришлось удалить подгнившие листья из нижнего ряда. Надо отделить все «пеньки» от листьев ногтем, присыпать стволик толченым углем, сделать небольшую повязочку из мха-сфагнума, смоченного в слабом растворе марганцовки или препарата Максим, только после этого подсыпать землю.

Что делать, если у фиалки погибла точка роста

Если точка роста погибла у отсаженной от листа детки, то прогноз не утешительный, растение скорей всего погибнет.

Если точка роста погибла у взрослой фиалки, то после всех ампутаций, обработок препаратами, надо попробовать укоренить здоровый лист, лучше второго снизу ряда, обрезав у него 2/3 черешка. На оставшемся после удаления верхушки срезе могут появиться несколько точек роста. Подождать, когда они подрастут до 4-х листиков, удалить все, кроме одной, потом она разрастется. Если есть опыт, то можно немного подрастить пасынки, выломать их, поддевая собственным ногтем, а потом укоренить в стерильном речном песке, так как это делают при разведении фиалок-химер.

Может оказаться так, что болезнь распространилась по сосудистой системе глубоко вдоль стволика и никакой фунгицид не может помочь, листья в центре продолжат отмирать, чернея у самого начала черешка, такое растение лучше выбросить, горшок прокипятить 20 мин. Если сорт очень ценный, попробовать укоренить лист все же можно.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Чем замазать коробку для розетки
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector