Com-ip.ru

КОМ IP
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить гнездо для розетки

Как поменять розетку своими руками

В принципе, имеются жёсткие стандарты на установку, и они часто не соблюдаются. Доходит до того, что людям приходится изыскивать способы, как поменять розетку собственноручно.

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

В былые времена плиту уже отливали вместе с каналом для электропроводов и гнёздами для розеток. Это осуществлялось на литейных заводах, откуда выходили готовыми целые комнаты. Вот за счёт чего дома строились быстро. Теперь, электрики просят у хозяев, чтобы под переустановку электропроводки долбили стену штроборезом, вспарывая результаты ремонта. Понятно, что это дорого обходится. Лучше использовать протяжку. Но основой являются подрозетники:

  1. В СССР подрозетники часто изготавливались из стали. Это колбы, вставляемые в гнездо, дающие опору корпусу. Распорки прочно опирались в стенки подрозетника, и изделие служило продолжительное время. Были и минусы: по металлу скобы выскальзывали, за счёт чего розетка вываливалась наружу. Порой, монтажники клали внутрь обрывки резины, для увеличения силы трения. Хотя на самом деле можно изогнуть установочные распорки розетки слегка наружу. А резины внутри быть не должно: это становится причиной пожара при напряжённой эксплуатации. К примеру, если включён нагревательный прибор. Существовали и полимерные подрозетники. Прочные, не в пример современным.
  2. Сегодня подрозетники пластиковые. Они содержат кучу дополнительных элементов, упрощающих монтаж. На оборотной стороне подрозетника расположены изрезанные ребра для прочной посадки. Монтаж ведётся на штукатурку, шпатлёвку, прочую строительную смесь, подходящую по условиям эксплуатации. Проще выравнивать подобные подрозетники по лазеру, так как уровень прицепить некуда. Установка идёт заподлицо со стеной. По боковым стенкам подрозетника расположены различные технологические отверстия, через часть из них, при установке строительная смесь просочится внутрь, и обеспечит устойчивое крепление. На фронтальной части расположены четыре винта под крест, расставленные с равным шагом 90 градусов. Они применяются, как вариант фиксации корпуса розетки. Удалять крепёж нужно после монтажа и чистовой отделки помещения, в противном случае резьба забьётся строительными смесями.

Подрозетник служит базисом для монтажа. Он образует прочную основу, она не крошится и не растягивается. А пластик пружинит, благодаря чему распорки врезаются в стенки подрозетника. Это важно, ведь так точка питания получает надёжную опору. Если нужно установить больше розеток, не обязательно удваивать количество подрозетников . В продаже имеются тандемы и тройки гнёзд, рассчитанные на простую установку. А разделение линии происходит правильной коммутацией. Подрозетники делятся по:

  • Установочному диаметру. Здесь нужно быть внимательным. Часть подрозетников сделана на 60 миллиметров, но имеются и исключения из правила. Чтобы не долбить стену, следует заранее прикинуть размер.
  • Глубина заделки заподлицо неодинакова: порядка 40 или 60 миллиметров. Нужно заранее согласовать габариты с углублением в стене и с размерами корпуса розетки.

При подборе нужного формата начинаем демонтаж старой розетки.

Изъятие старой розетки и монтаж новой

По старым схемам розетка имеет два вывода: нейтраль и фазу. Нужно прежде разобраться, что и где находится. Это нужно для правильной разводки. Проще воспользоваться отвёрткой-пробником: огонёк подскажет расположение фазы. Нужно щуп вставить в гнёздо розетки, а контактной площадки на ручке коснуться пальцем. Если огонёк не горит, то фаза находится не здесь.

Потом отключается электричество, а удостовериться в этом поможет отвёртка-пробник. Дальше снимается лицевая часть розетки и нужно ослабить появившиеся винты. Боковые, по торцам затягивают распорки корпуса, а нижние и верхние прижимают электропровода (клеммы). После ослабления винтов нужно извлечь старую розетку. Дальше, пока жилы не перепутались, маркером пометьте фазу. Это делается для однотипности разводки. В правильно разведённой розетке фаза должна находиться слева.

Потом происходит установка нового подрозетника, если старый не годится для дальнейшего использования. Оставшиеся со времён СССР конструкции не всегда отличаются большой точностью. Иногда бывают слишком большими в диаметре (для современных розеток), что и является главной сложностью. Нынешний подрозетник устанавливается на любую имеющуюся строительную смесь. Обратите внимание, что прочность плиточного клея или бетона будет выше, нежели у штукатурки. Но раствор цемента имеет ограничения снизу по толщине нанесения, и не всегда возможно применение. То же касается шпатлёвки и штукатурки, следовательно, нужно предварительно прочитать инструкцию.

Подрозетник выравнивается по лазерному нивелиру, либо приблизительно. Устанавливается заподлицо к стене. Бывает удобным при помощи винтов на лицевой панели прикрепить широкую планку, прижимаемую к стене саморезами. Суть подобных операций сводится к тому, чтобы иммобилизовать подрозетник на время высыхания раствора. Чтобы повысить надёжность розетки, выжидаем срок с запасом (28 суток для цементного раствора).

Если в контуре дома отсутствует заземление, то лучше объединить боковые клеммы розетки с нулевым проводом. Для этого поставьте перемычку внутри. К примеру, из медной жилы. Для сечений, состоящих из множества мелких проволочек, применяется обжимная гильза. Пайка будет худшим вариантом, но сопротивление контакта снизится. Ставится розетка так, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа. Особое внимание уделяется выравниванию и закреплению:

  1. Как упоминалось уже выше, на фронтальной части подрозетника имеется четыре отверстия под винты, на них крепится корпус через специальной формы гнезда. Нужно отклонить розетку примерно на 5 – 7 градусов против часовой стрелки, надеть через широкие ушки, и горизонтировать.
  2. Если подрозетник стоит криво, то проще пользоваться боковыми распорками. Они врезаются в стенки подрозетника и в одиночку прочно держат конструкцию. Иногда скобы нужно разогнуть или подогнуть в зависимости от размеров. Дальше боковые винты затягиваются. Есть и тонкость. Часто розетка не хочет вставать обратно, и в прежних моделях в районе распорок были длинные щели по бокам под шлицевую отвёртку, чтобы надавить, просунув внутрь жало и уперев в распорку. Но современная электрика подобных важных мелочей, к сожалению, часто лишена. Поэтому поставить розетку исключительно на распорках сложно.
  3. Необходимо завести контакты розетки, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа (если смотреть спереди). Провод с мелкими жилами обжимается гильзой либо снабжается клеммой с отверстием по центру. Винты, удерживающие фазу и нейтраль, плотно заворачиваются. Особенно сложно придётся с алюминиевой жилой: легко ломается.
  4. Часть розеток идет с наличниками. Он обычно ставится под корпус. И нужно заменить розетку с учётом порядка сборки.
  5. В довершение привинчивается лицевая панель.

Установка лицевой панели

После подачи электричества установленная розетка проверяется. Следует взять тестер. В первую очередь измеряем разницу потенциалов в рабочих гнёздах. Она должна составлять порядка 220 В. Внимательно устанавливайте диапазон мультиметра. Применяется режим измерения переменного напряжения с допустимой верхней границей (выше 250 В). Так оценивается правильность разводки. А теперь измеряем разность потенциалов между клеммой бокового лепестка и обоими гнёздами: с левым должна получиться разница 220 В, а с правым – 0. Если присутствуют расхождения, то монтаж выполнен неправильно. Проверяем при помощи отвёртки-индикатора. Фаза должна находиться слева. Если все, перечисленное выше, выполнено, считаем, что подключение розеток прошло успешно.

У кого не оказалось тестера, порекомендуем народный метод. Понадобится сетевой фильтр от персонального компьютера. Если на лепесток розетки выходит фаза, то лампочка фильтра зажигаться отказывается. Не загорается при нажатии клавиши. А если фильтр работает, и разность потенциалов между боковыми лепестками и левым гнездом составляет 220 В (должны выполняться и прочие условия, перечисленные выше), то считаем проверку оконченной.

Читать еще:  Sedna розетка комп rj45

Как установить несколько розеток в ряд

Часто требуется подключить тройную розетку или с большим числом гнёзд в ряд. Продаются специальные подрозетники, представляющие линейку из обычных. Расстояние между центрами гнёзд составляет 71 мм. Это не догма, но у Легранд так. Под гнезда пробиваем в бетоне отверстие нужного диаметра и толщины. Проще это сделать коронкой. Имеется в виду специальное приспособление под перфоратор для сверления стен.

Заранее убедимся, что внутри не проходит стальная арматура. К сожалению, отвёртка-пробник не подходит: лучше найти локатор. Стоит подобный от 4000 рублей и выше. При помощи локатора проверяем наличие в поверхностном слое стены под установку подрозетника различных металлических конструкций. Если они присутствуют, то их контуры очерчиваются мелом, а дальше подрозетники располагаются, чтобы они не пересекались с областью.

Разумеется, конструкция конструкции рознь. К примеру, старую медную электропроводку можно вынуть. Важно, чтобы при использовании коронки не было негативных последствий. В отдельных случаях решаем эту задачу заново. Под электропроводку стена штробится. Не слишком далёкие люди рекомендуют это делать болгаркой, и у опытных мастеров выходит без сучка и задоринки. Но чаще подобные действия выполняются штроборезом. Разница в цене инструмента может составлять два раза. Штроборез однозначно причисляется к профессиональному оборудованию. У него два диска, отстоящих друг от друга на небольшое расстояние. Это позволяет делать ровную штрабу.

На стену наносится сетка вертикальных линий. Штроборез легко сходит с пути в сторону, и желание подключить розетку от выключателя оборачивается рядом трудностей, если все пойдёт вкривь и вкось. Канавка вываливается за счёт вибраций агрегата, откалываясь неровными кусками. В крайних случаях штрабу возможно добить долотом и молотком.

Схема подключения розетки и выключателя

Электропроводка укладывается по месту, схема подключения розетки и выключателя указана на рисунке. Кабель замазывается штукатуркой, доводится шпатлёвкой до гладкости. Обратите внимание на сечение жилы. Если требуется подключить плиту к розетке, то нужно где-то 6 квадратных миллиметров. Возможно, придётся тянуть от щитка, так как внутренняя электропроводка квартиры имеет меньший срез. Что недопустимо.

В ряде случаев удобно проложить каналы из медных либо стальных трубок (либо гофра) внутри стен. В будущем это позволит заэкранировать электропроводку и пользоваться для обновления протяжкой.

Как установить в доме двойную розетку: существующие варианты подключения

Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.

  1. Двойная розетка: комфорт и красота в доме
  2. Когда целесообразно применять?
  3. Разновидности
  4. Накладная 2 х местная с заземлением
  5. Проходная сдвоенная с крышкой
  6. Внутренней установки
  7. Как поставить и подключить?
  8. Подключение электрической двухместной накладной
  9. Как подключить внутренние с заземлением
  10. Советы
  11. Полезное видео

Двойная розетка: комфорт и красота в доме

В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.

Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.

Когда целесообразно применять?

Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.

Разновидности

Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:

  1. Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
  2. Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
  3. Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
  4. Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.

Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.

Накладная 2 х местная с заземлением

На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.

Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.

Проходная сдвоенная с крышкой

Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.

Внутренней установки

Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.

Как поставить и подключить?

Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.

Чтобы установить прибор понадобится:

  • крестовидная и плоская отвёртка;
  • инструмент для чистки оплетки;
  • изолента и пассатижи.

Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.

Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.

Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.

Подключение электрической двухместной накладной

В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.

Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:

  1. Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
  2. После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.
Читать еще:  Ороситель спринклерный розеткой вниз vk102

Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.

Как подключить внутренние с заземлением

Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.

В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.

Советы

При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:

  1. Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
  2. Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
  3. Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
  4. Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
  5. При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
  6. Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.

Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.

Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.

Полезное видео

Инструкция по монтажу розеток в гипсокартон

Гипсокартонные работы включают в себя несколько этапов, последний из которых – отделка. Но, как показывает практика, перед финишным нанесением отделочного материала есть еще один немаловажный этап, хотя он не самый сложный. Это установка розеток в гипсокартон. Для многих опытных мастеров этот процесс настолько прост, что его обычно делают их ученики. Но не будем упрощать эту электромонтажную операцию, она требует аккуратности, внимательности и выполнения некоторых требований, связанных с безопасной эксплуатацией электрических сетей.

Подготовка к прокладке кабеля

Необходимо обязательно учесть, на какую конструкцию будет производиться монтаж, прежде чем устанавливать розетку в гипсокартон, необходимо учесть, на какую конструкции она будет монтироваться.

  • По выравниваемой стене.
  • Внутри гипсокартонной перегородки.

В этом случае вся проводка будет проведена, как скрытая. То есть в теле бетонной или кирпичной стены делаются штробы, куда закладывается электрический кабель. Его концы выводятся на определенном уровне в необходимых местах. После чего канавки штукатурятся.

При этом штробы должны иметь направление вертикальное и горизонтальное. Вертикальные каналы делаются в любом месте стены, горизонтальные около пола или под потолком на расстоянии 10-15 см от обозначенных поверхностей. Обратите внимание, что необходимо будет учесть место выхода концов провода. Здесь важно, чтобы они не попали под металлический прямой подвес.

Внутри перегородки

Алгоритм проводимых работ, чтобы установить розетки в гипсокартон, таков:

  • Возводится каркас из металлических профилей.
  • С одной стороны он закрывается ГКЛ листами.
  • Теперь надо провести электрический кабель. Для этого в стоечных профилях дрелью делаются отверстия. Высота проводки определятся согласно требованиям эксплуатации. К примеру, европейские стандарты – это 30 см над уровнем пола. Для российских потребителей это некритичный показатель. Так что выбираем высоту на свое усмотрение, чтобы было просто удобно.
  • Провода лучше вставить в защитный гофрированный шланг. Это убережет их от быстрого износа, ведь соприкосновение с металлическим профилем при вибрациях здания ни к чему хорошему не приведет.
  • Теперь в подготовленные отверстия проводится электрический кабель со шлангом. Именно здесь и надо их закрепить. Можно для этих целей использовать медную проволоку, но лучше пластиковые хомуты.

При монтаже проводов необходимо обратить внимание на контур укладки кабеля. Очень важно, чтобы он не проходил рядом с установленными саморезами. Поэтому лучше или изменить место прокладки, или плоскогубцами удалить кончик крепежа.

И последний этап – обшивка перегородки. При этом на самих ГКЛ лучше нанести схему прокладки электрического кабеля. Это упростит монтаж розетки в гипсокартон своими руками.

Установка подрозетника в гипсокартон

Итак, все готово, можно переходить непосредственно к установке розетки. Для этого в ГКЛ надо сделать отверстие под подрозетник. Вам понадобится дрель с коронкой, диаметр которой должен совпадать с диаметром подрозетника. Зная месторасположение концов провода, точно по этому месту наносится метка (точка или крестик), которая будет являться центром отверстия.

После чего устанавливается подрозетник. Это гнездо под саму розетку, изготовленное из пластмассы. В ее конструкции четыре крепежа: два для крепления гнезда, два для наружной крепежной планки.

Обратите внимание, что дно подрозетника не имеет отверстия, куда можно вытянуть концы проводки. Поэтому его надо сделать, к примеру, дрелью или отверткой. Вставляем сюда конца кабеля, вытягиваем по максимуму.

И еще один момент. Толщина подрозетника 4,5 см, поэтому если между базовой стеной и гипсокартонной конструкцией зазор меньше данного показателя, то предварительно придется на стене делать углубление.

Подрозетник теперь ровно вставляется в гипсокартон и выравнивается в плоскости ГКЛ листа. После чего двумя винтами для крепежа необходимо закрепить коробку.

Крепление розетки в подрозетник

Перед тем как устанавливать розетку в подрозетник, необходимо ее разобрать. То есть, снимается декоративная панель, расслабляются зажимные (клеммные) винты. После чего в клеммы вставляются концы электрического провода, здесь же и зажимаются винтами. Теперь можно установить и саму розетку.

Способов поставить розетку в гипсокартон много – все зависит от ее конструкции.

  1. С помощью распорных лапок.
  2. Монтажными винтами в подрозетнике.

Если прибор установлен и закреплен, надо начинать монтировать металлическую планку, которая обеспечит надежное крепление розетки к гипсокартону. Остается лишь установить декоративную панель.

  1. Иногда приходится устанавливать сразу несколько розеток в гипсокартон. Поэтому очень важно правильно сделать разметку и высверлить отверстия. Их центры должны располагаться на одном уровне по горизонтали.
  2. Чтобы надежно закрепить розетку в стене из гипсокартона, необходимо проверить, насколько прочно провода зажаты в клеммах.
  3. Обратите внимание, чтобы электрическая проводка не собралась на дне подрозетника. Лучше, если их углубить под дно приспособления.
  4. Монтаж выключателя проводится точно так же, как установка самой розетки. Единственное отличие – это сама конструкция выключателя, плюс подводка фазного провода. Если к розетке подходят фаза и ноль, то к выключателю только фаза.
Читать еще:  Уголь для кальяна от розетки

Для тех, кто не совсем понял, как провести монтаж розетки, предлагаем посмотреть видео – установка розетки в гипсокартон. Если и после этого у вас появились вопросы, мы готовы обсудить все это. Наши специалисты с удовольствием ответят на них.

Установка розетки в подрозетник

Часто при капитальном ремонте приходится менять в квартире электрическую проводку. При этом создается ситуация, когда необходимо устанавливать розетку – разъем для электрических проводов. Долголетняя её эксплуатация требует качественного укрепления на стене жилого помещения в специально выполненном углублении. В него вставляется подрозетник – приспособление для установки розеток и выключателей.

Алгоритм установки защитной коробки

Установка подрозетников требует соблюдения определенных правил:

  • устройство не должно выступать над поверхностью стены или быть погруженным в неё;
  • монтаж должен проводится строго по уровню;
  • установленный — крепко держаться в стене.

Подрозетники изготавливаются металлическими, пластмассовыми, используются в зависимости от материала стены. В бетонной стене устанавливаются только металлические. Служат для обеспечения безопасности, прочного крепления, невыпадения розетки.

Серьезное внимание требуется уделить разметке стен, учитывая количество необходимых электрических гнезд. Использование уровня позволит установить коробку ровно, что предотвратит неудобства при монтаже, подключении розеток. Выемки для укладки проводов (штроба) должны проходить строго вертикально или горизонтально шириной, соответствующей толщине применяемого кабеля.

Посадочное отверстие для фиксатора готовится при помощи перфоратора с алмазной коронкой по бетону, кирпичу. Стандартный диаметр – 68, глубина – 45-64 мм. Гипсокартонная стена просверливается специальной насадкой. Горизонтальную поверхность коробок под розетки равняют для нормальной посадки – края находятся на одном уровне со стеной. Через проем заводится проводник.

Фиксатор закрепляется быстро высыхающим алебастром. Перед установкой подрозетника прорезается отверстие под провода.

Чаще всего ремонтники выдалбливают старые монтажные коробки, устанавливают новые. При этом возникают моменты, связанные с некоторыми трудностями:

  1. процесс выемки требует применения перфоратора или зубила;
  2. при поломке имеющегося проводника необходимо его сращивание, изолирование;
  3. необходимо приготовление укрепляющей коробку смеси, проводить время до её застывания перед постановкой новой муфты;
  4. глубина современной коробки для розетки более глубокая, требует углубление необходимого отверстия; возникает возможность просверления стены.

Монтаж разъема

Устанавливая электрическое гнездо, необходимо отключать автомат, через который подается напряжение на квартиру.

Подготовка к установке розетки требует подборки необходимого инструмента:

  • крестовой отвертки, имеющей дополнительные направляющие (несамовыталкивающие);
  • небольшой измеритель уровня;
  • пассатижей – шарнирно-губцевого инструмента, зажимающего, захватывающего детали;
  • гильз медных луженых;
  • трубки полимерных металлов, сжимающейся при повышении температуры;
  • пресс-клещей – рычажных щипцов с длинными рукоятками;
  • индикаторной отвертки для проверки наличия напряжения в сети.

Выпускаются электрические гнезда различных моделей:

  1. категории С, снабженные двумя контактами – фаза и нуль;
  2. марки F – 2 гнезда для штырей вилки, один – для заземления;
  3. редкий тип E, имеющий контакт заземления в форме выступающего цилиндрического стержня с коническим концом.

От места расположения разъема зависит класс её защиты:

  • — комнат квартиры – IP22;
  • — детские, вооруженные защитными шторками, прерывающими гнезда вилки – IP 43;
  • — ванные, душевые, кухни, неотапливаемые подвалы — IP44;
  • — балконы, подвергающиеся атмосферным перепадам температур, осадкам – IP55.

Установка розетки начинается с фиксацией в монтажном приспособлении проводников. Выводятся те, длина которых зависит от его глубины и удобства монтажа, демонтажа и проведения проверочных работ. 10 миллиметровые концы зачищаются от изоляции. С разъема снимается накладка с рамкой, обнажая две клеммы под фазный и нулевой провода, контакт заземления.

При его отсутствии выводятся провода от поступающего и отводящего электричества. Зачищенные концы проводников подключаются к приспособлению для крепления провода, зажимные винты затягиваются отверткой. Избегая короткого замыкания, нельзя подключать разные проводники к одному зажиму. Заземляющий кабель фиксируется винтом. В двухпроводной сети подключение наиболее простое – провода вставляются в любые болтовые зажимы.

Компактно уложенные провода равномерно закрепляются винтами металлических крепежных пластин, плотно упирающихся в стенки коробки установочной для розетки. Дополнительно укрепляется саморезами, вкрученными через отверстия металлической рамы. Рамка или декоративная накладка устанавливается после окончания монтажа. Муфта устанавливается в подрозетник.

Подключение розеток к силовому кабелю

Практикуется методом шлейфа, ответвления. Одиночные разъемы электрических проводов без заземляющего контура подключаются к фазным, нулевым клеммам. Две и более – шлейфом, когда фазный проводник от первой с помощью перемычек подключается ко второй и последующим. Недостаток – обрыв первого отключает последующие электрические гнезда. Практикуется замена перемычек проводником, петлевая форма которого присоединяется к клемме первой муфты, подрезается, выполняется скрутка.

Проводник присоединяется очищенной от изоляции частью к заземлению следующего разъема, укладывается в глубокий (68 мм) фиксатор. Подсоединение проводов рекомендуется проводить безвинтовым способом с помощью гильзования опрессовкой, что гарантирует длительность безаварийной эксплуатации розетки. Ненужная часть гильзы откусывается, место соединения защищается термоусаживаемой трубкой, сжимающей гильзу при повышении температуры. Используется изоляционная лента. Способ ответвления предохраняет от пристального внимания контролирующих органов. Устройство укрепляется в монтажной коробке при помощи металлической пластины – суппорта.

Правильные действия при установке подрозетников влияют на их надежность. Они укрепляются распорными лапками с острыми окончаниями, закрепляемыми к стенкам монтажной коробки. В большинстве случаев такого результата не наступает, поэтому необходимо использовать самонарезающие шурупы, вкручивая их в прямоугольное кольцо с отверстиями. Саморезы входят в комплект продаваемых электромеханических деталей. При этом распоры из фиксатора вынимаются. Не рекомендуется использовать разгибание лапок, подкладывание под них резины, наждачной бумаги. Не выход из создавшегося положения поддерживать разъем электрического провода рукой при выключении розетки, использование таких способов приводит в конечном счете к ослаблению прилегания, расшатыванию устройства, выпадению муфты из стены. Принимаемые меры к исправлению создавшегося положения приведут к обесточиванию помещения квартиры.

При использовании саморезов необходимо применять электроинструмент – ручное ввинчивание сопровождается колебаниями штыря, что не позволит в дальнейшем получить плотный контакт узла с монтажной коробкой под розетки.

Высокое потребление электрических приборов приводит к использованию тройных розеток, позволяющих подключать несколько устройств в одну точку. Смонтировать их можно из трех обычных, закрыв накладной рамкой с соответствующим количеством отверстий. Такие устанавливаются в большинстве случаев в месте приготовления и приема пищи. Чтобы не нарушить дизайн помещения, они часто маскируются панелью телевизора.

Розетку в бетонной стене укрепляют алебастром.

При подключении нулевых, заземляющих проводов используется способ отдельного ответвления. Шлейфовый запрещается нормативами. После подключения тройная розетка закрывается декоративной панелью, проводится проверка на механические нагрузки устойчивость электрического гнезда после неоднократного выдергивания из подрозетника. Для проверки правильности проведенных монтажных работ приспособление подключается к силовому проводу. Соблюдение правил установки розетки в подрозетник позволит длительное время безаварийно эксплуатировать разъем электрических кабелей и быстро заменять вышедшее из строя оборудования. При этом большим плюсом является возможность самостоятельно проводить необходимые работы по установке подрозетников без специальной профессиональной подготовки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector