Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как включить компьютерный вентилятор от розетки

Подключение кулера к блоку питания

Основные электронные компоненты на платах, такие как процессоры и модули памяти, выделяют большое количество тепла при работе. После превышения некоторого температурного порога их эффективность резко падает, что проявляется в виде зависаний, появлении визуальных артефактов и увеличении продолжительности загрузок. По этой причине чипы требуется охлаждать при помощи радиаторов и кулеров.

Подключение кулера к питанию

Вентилятор может быть подключён к разъёмам на материнской плате, видеоадаптере или к самому блоку питания. Основную трудность в решении данной задачи представляет так называемая распиновка, т. е. распознавание контактов электрической схемы. В настоящее время широко распространены кулеры с тремя и четырьмя пинами подключения.

Порядок подключения

Запитывание кулера осуществляется простым соединением контактов и, как правило, не вызывает никаких трудностей. Для охлаждения центрального процессора и видеоадаптера предусмотрены отдельные выходы на платах.

В некоторых случаях тем не менее бывает необходимо подключиться непосредственно к блоку питания:

  1. Выключаем компьютер и вынимаем шнур питания из розетки.
  2. Отвинчиваем болты на задней стенке системного блока и снимаем левую крышку.
  3. Находим свободный разъём 4-хконтактный разъём Molex. К нему мы будем присоединять кулер.

  • После этого необходимо определить, какое напряжение мы подадим для питания пропеллера: 12 В или 7 В. Большее значение обеспечит высокую скорость вращения вентилятора, а меньшее пригодится, если приоритетом является низкий уровень шума.
  • Провода имеют цветовую маркировку. Чёрный – это «земля», обозначение совпадает на кулерах 3 и 4-pin, также на кабеле типа Molex. Для кулеров 3-pin характерны следующие 2 цветовые схемы:

    • жёлтый – 12 В;
    • зелёный – 7 В;
    • чёрный – 0.
    • красный – 12 В;
    • жёлтый – 7 В;
    • чёрный – 0.

    У вентиляторов с четырьмя рабочими контактами провода окрашены как в Варианте 1, но добавлен синий, который служит для программной регуляции скорости. Контакты с напряжением +7 В при стандартном способе соединения подключаются к ножке тахометра на материнской плате, при прямой запитке от БП они не понадобятся, как и синий контакт.

    Читайте также: Распиновка 3-Pin/4-pin вентилятора

    Далее аккуратно вынимаем штыри из переходника Molex-SATA и припаиваем один из них к чёрному проводу кулера, а второй к +12 В. Зоны спайки обматываем изолентой и собираем разъём, выставляя контакты на правильные позиции.

    Устанавливаем пропеллер и фиксируем его с помощью болтов, стяжек или клея. Направление вращения лопастей и движения воздушного потока можно узнать по стрелкам сбоку.

  • Подключаем системный блок и проверяем работу вентилятора. Если всё функционирует как надо, возвращаем крышку на место.
  • Снижение числа оборотов кулера

    Во время монтажа также решается задача регулировки количества оборотов в единицу времени. При обычном подключении к блоку питания через интерфейс Molex или другое аналогичное устройство всегда будет работать на максимальных скоростях. Эффективно, но шумно. Поэтому иногда кулеры и присоединяют к напряжению в 7 В.

    Существует альтернативный способ уменьшить скорость вращения. Для этого в цепь требуется добавить один-два элемента, обеспечивающих дополнительное сопротивление, кремниевые диоды или резисторы. Не забываем об изоляции стыков.

    В плане простоты и гибкости настройки лучше всего подключать кулер не к БП, а разъёмам на материнской плате: CPU_FAN, PWR_FAN, SYS_FAN, CHA_FAN. В таком случае станет доступна регулировка при помощи специального софта.

    Добавление дополнительного вентилятора поможет немного снизить температуру внутри системного блока, что пригодится, например, при оверклокинге. А правильный редизайн корпуса сделает компьютер более мощным на вид.

    Помимо этой статьи, на сайте еще 12277 инструкций.
    Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.

    Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

    Как подключить вентилятор 12в к сети 220в

    Питание 12 вольтного вентилятора от сети 220В

    Во многих устройствах для охлаждения деталей, на которых рассеивается значительная мощность используют 12 – вольтовые миниатюрные вентиляторы, предназначенные для работы в персональных компьютерах.

    В любом случае, возможность применения вентилятора ограничивается необходимостью наличия «на объекте» источника напряжения 12 В. В некоторых случаях такого источника нет, но необходимость в установке вентилятора имеется. При этом желательно питать вентилятор от электросети.

    На рисунке 1 показана простая схема бестрансформаторного источника для питания вентилятора от электросети 220 В. Схема представляет собой мостовой выпрямитель с конденсатором С1, на реактивном сопротивлении которого падает избыток напряжения. Стабилитрон VD 5 защищает цепь вентилятора от превышения напряжения питания при обрыве или отключении вентилятора (например, если в нем имеется встроенный терморегулятор — выключатель). Конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.

    Вентиляторы на 12 В существуют на различные значения номинального тока. На схеме показана емкость конденсатора С1, соответствующая номинальному току двигателя вентилятора 0,05А. Рассчитать с некоторым приближением необходимую емкость С1 под номинальный ток вентилятора можно по упрощенной формуле:

    С= I / 0,0725 , где емкость С выражена в мкФ, а ток I в А. Затем, полученное значение емкости конденсатора округлите до ближайшего номинального стандартного значения.

    Стабилитрон Д814Д можно заменить любым стабилитроном на 12 – 15В.

    В статье расмотрены примеры применения вентиляторов для охлаждения оборудования и выравнивания температуры в помещениях.

    На фотографиях показаны примеры нагревательных устройств в которых применены малогабалритные вентиляторы от старинных ЭВМ типа ЕС. Это устройства на базе асинхронных двигателей, рассчитанные на напряжение 220 вольт. Оказалось, что применение таких нагревательных элеиентов весьма эффективно для погреба. Нагревательные элементы изготовлены самостоятельно, замена спираль. Это сделано для умменьшени явыделяемой мощности. Можно оставить и стандартные нагревательные элементы на 500 Вт, поскольку устройство находится под обдувом. И кроме того, в комплекте есть терморегулятор с релейной характеристикой. Поэтому продолждительность включенного состояния, как правило, не велика. Удлинение спирали было сделано на первом этапе, на всякий случай, в целях предотвращеня перегрева. Опыт показал, что это вовсе не обязательно, поскольку устройство работает надежно. Более того уменьшение мощности до 200 Вт привело к увеличению продолжительности включенного состояния, а это означает повышенный износ вентилятора. Но штуковина оказалась надежной даже в этих условиях.

    На следующей фотографии показан сам древний компютерный вентилятор на 220 вольт. Его диаметр примерно 120мм. Нужно заметить, что современные компьютерные вентиляторы рассчитаны на напряжение +12 вольт. А это не всегда удобно в быту. Зато они широко распространены. А выпрямитель для них можно собрать элементарно. Для подключения их к бытовой сети переменного напряжения 220 вольт можно использовать обыкновенную гасящую RC-цепочку. Схема подключени показана на следующем рисунке. Конденсатор нужен примерно 2,2-2,5 мкФ на напряжение не менее 250 вольт. Резистор двухваттный. Выпрямитель удобен типа КЦ402А. При таких параметрах элементов, практически на любом компьютерном вентиляторе будет примерно 12-14 вольт. Полярность подключения путать не следует. Красный провод вентилятора — положительный. Иначе мелкий вентилятор просто сгорит, внутренности у него хлипкие.

    Ниже показан вентилятор типа ВВФ71М, диаметром 80 мм. Это тоже хороший надежный моторчик. Вентиляторы типа ВВФ-71М предназначены для обдува компьютеров, в том числе микро-ЭВМ, контрольно-измерительного оборудова­ния, а также отдельных блоков, приборов, радиоаппаратуры и т. д. При эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69. Питание вентилятора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц. Масса вентилятора не более 0,43 кг. Производительность вентилятора при статическом давлении, равном нулю, 0,75 м3/мин. Статическое давление при производительности, равной нулю 1,4 кгс/м2. Частота вращения вентилятора 2850 об/мин. Потребляемая мощность не более 22 Вт. Потребляемый ток не более 0,15А. Номинальный режим работы вентилятора продолжительный S1 по ГОСТ 183-74. Вентилятор работоспособен при предельно-допустимой температуре окружающей среды до 55° С. Если он не изношен от долгого применения, то ресурса у него вполне достаточно на несколько лет, в самых тяжелых условиях.

    Далее показан модуль вентилятора ВЦУ, построенный на основе асинхронного двигателя с внешним ротором. Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе, оснащенные двигателем с внешним ротором. Производительность – до 2000 м3/ч. Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции. Это уже серьезная конструкция, изготовленная в виде улитки. Производительность большая, габариты тоже весьма существенные. В таблице показаны основные характеристики вентиляторов разной мощности и производительности. Используются в них двухполюсные однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором и рабочим колесом из оцинкованной стали с вперед загнутыми лопатками. Двигатели имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель имеет класс защиты IP 44.

    Читать еще:  Техника безопасности при замене розетки

    Представленные здесь характеристики имеют отношение к самому маленькому габариту центробежных вентиляторов. Этого устройства оказывается в большинстве бытовых случаев вполне достаточно.

    Ниже будут приведены фотографии компьютерных вентиляторов из систем охлаждения процессоров и источников питания. Эти штучки также удобно применять для охлаждения. Например в сварочных инверторах и трансформаторах. Кроме того широкое поле для применения вентиляторов открыто в устройствах электроники. В том числе и бытовой. Это будет отдельная тема и отдельные примеры кострукций. В источниках питания и усилителях приенение вентиляторов неизбежно. Кроме пассивного охлаждения радиаторов с полупроводниковыми элементами применяют и другие системы. В основе активного теплоотвода заложен принцип тепловой трубы. Это довольно эффективные и компактные устройства. Часто их используют в стационарных серверах. Там теплоносителем выступает специальная жидкость. Но практическое применение таких устройств в быту ограничено, ввиду сложности приспособления конструкций с теплоностителем.

    Считаю необходимым непременно остановиться на применении вентиляторов от компьютеров. Это весьма удобные, дешевые и доступные устройства, преимущественно китайского производства. Они малогабаритны, широко распространены и легко встраиваемы в любые конструкции. Производительность довольно неплохая, а уровень шума вполне приемлемый в большинстве случаев. Фотографии нескольки типоразмеров вентиляторов показаны ниже.

    Для подключения в сеть 220В компьютерных вентиляторов, рассчитанных на постоянное напряжение +12В в бытовую удобно применить простейшую схему, показанную на рисунке. Эта схема пригодна для большинства маломощных китайчких вентиляторов, в которых применяют двигатели постоянного тока.

    Схема в определенной мере универсальна, поскольку отриентирована на подключение вентиляторов с током потребления 100-150мА при напряжении +(12-14) вольт. При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если с полярность безошибочна (красный провод, это как правило плюсовая шина питания), то при включенни в сеть 220В на вентиляторе будет примерно +12 вольт. При необходимости напряжение на вентиляторе можно несколько увеличить, добавив параллельно конденсатору 2,2мкФ еще один, — емкостью 0,25 мкФ. Напряжение конденсатора не менее 250 вольт. Гаясщие резисторы несколько нагреваются, поэтому их мощность должна быть не менее 2 Вт каждого. Дионый мост КЦ402А или любой маломощный, на напряжение не менее 300 Вольт. Электролит — любой, даже китайский на напряжение 25 Вольт.

    В завершении статьи скажу, что вопросы применения охлаждения часто недооценивают. Например в зимнее время на своей пасеке я работаю во времянке. А там есть обыкновенная печь, которую приходится топить углём. Так вот оказалось, что применение для обува печи обыкновенного бытового китайского вентилятора на длинной ноге, не только улучшает вытяжку, но и позволяет быстро разогнать теплый воздух внутри помещения, одновременно остужая нагреваемую пламенем изнутри плиту. Режим работы печи оказывается существенно смягченным, а эффект в обогреве помещения значительно повышается.

    Евгений Бортник, февраль 2013, Красноярск, Россия

    В процессе реанимации и модернизации усилителя Солнцева пришлось избавиться от громоздкого блока питания выполненного на трансформаторе ТС-180. Был изготовлен импульсный блок питания на IR2153 мощностью 200 Вт. Однако в процессе эксплуатации при снимаемой мощности порядка 130 Вт был выявлен нагрев импульсного трансформатора. Не критичный, но все же присутствовал. Кроме того, достаточно заметно грелись стабилизаторы L7815, L7915. Установить большие радиаторы не позволял плотный монтаж на плате.

    Для устранения данного эффекта решил применить кулер. Выбор остановился на малогабаритном вентиляторе мощность 0,96 Вт при питании 12 вольт и токе потребления 0,08 А. Так как трансформаторный БП для него будет иметь неприемлемые массогабаритные размеры, решил собрать бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором.

    Схема

    Бестрансформаторный источник питания в общем случае представляет собой симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора. Конденсатор С1 для переменного тока представляет собой емкостное (реактивное, т.е. не потребляющее энергию) сопротивление Хс, величина которого определяется по формуле:

    где f — частота сети (50 Гц); С—емкость конденсатора С1, Ф. Тогда выходной ток источника можно приблизительно определить так:

    где Uc— напряжение сети (220 В).

    При токе потребления 0,08 А емкость С1 должна иметь номинал 1,2 мкф. Ее увеличение позволит подключить нагрузку с большим током потребления. Приблизительно можно ориентироваться на 0,06 А на каждую микрофараду емкости С1. У меня под рукой оказался 2,2 мкф на 400 вольт.

    Резистор R1 служит для разряда конденсатора после выключения БП. Особых требований к нему нет. Номинал 330 кОм — 1 Мом. Мощность 0,5 – 2 Вт. В моем случае 620 кОм 2 Вт.

    Конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного мостом напряжения. Номинал от 220 мкф до 1000 мкф с рабочим напряжением не менее 25 вольт. Мною был установлен 470 мкф на напряжение 25 вольт.

    В качестве выпрямительных диодов применены 1N4007 из отработавшей свое энергосберегающей лампы.

    Стабилитрон (12 Вольт) служит для стабилизации выходного напряжения и его заменой можно добиться практического любого необходимого напряжения на выходе БП.

    При сборке схемы следует иметь ввиду, что подключение вентилятора следует выполнить безошибочно изначально. Ошибка в неправильной полярности припаивания проводов вентилятора приведет к выходу вентилятора из строя. А само подключение (припаивание) следует выполнить, заранее, поскольку напряжение на холостом ходу в точках присоединения вентилятора может составлять 50-100 вольт. Если полярность безошибочна (красный провод, это плюсовая шина питания), то при включении в сеть 220 В на вентиляторе будет примерно +12 вольт.

    Печатная плата выполнена методом ЛУТ. Травление проводилось перекисью водорода, лимонной кислотой и поваренной солью из расчета 50 мл перекиси, 2 ч.л. кислоты и чайная ложка соли.

    В дополнение привожу схему (может кому понадобится) регулировки частоты вращения вентилятора.

    По сути, это регулятор напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора. Изменение напряжения приводит к изменению частоты вращения вентилятора. В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, чтобы даже при самых низких оборотах, т.е. при самом низком напряжении, обеспечить его надёжный запуск.

    Сборка

    В заключении отмечу, что при монтаже и эксплуатации следует помнить об отсутствии гальванической развязки устройства (недостаток по сравнению с трансформаторной схемой) с сетью 220 вольт. Автор статьи: Николай5739 (Кондратьев Николай, г. Донецк.)

    Обсудить статью ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К СЕТИ 220 В

    Не включается компьютер при запуске

    1. Первая причина по которой не включается компьютер при запуске — нет питания в розетке.

    Любую причину не включения электроприборов нужно начинать с источника питания. Проверти в каком состояние у вас находится розетка сделать это очень просто, для этого достаточно взять лампу, пылесос или любое электрическое устройство и подключить в розетку, если пылесос включился значит розетка у вас исправна.

    Обязательно проверьте сколько ещё устройств у вас подключено к этой розетке, возможно вы превысили максимально допустимое значение нагрузки в следствие чего срабатывает защита и компьютер не включается.

    Тогда вам нужно отключить все устройства и оставить включенным в розетку только компьютер.

    2.Второй распространённой причиной из-за которой не включается компьютер при запуске является кабель питания.

    Иногда придя на работу возникает ситуация, что компьютер не включается? И причиной этому — добросовестная уборщица которая с утра решила навести порядок в офисе, и случайно задела провода питания идущий к компьютеру. Обязательно убедись что кабель питания жёстко зафиксирован в разъёме питания.

    Не секрет, многие производители пытаются сэкономить путём всевозможных удешевлений, кабели питания тоже стали не исключением из этого правила. Очень трудно найти надёжный толстый кабель питания, в основном они все хлюпкие, тонкие и служат не долго. По этому если возникла проблема, что компьютер не включается возьмите заранее рабочий кабель питания, его можно отключить от монитора и подключите в системный блок.

    Читать еще:  Рамки для розеток под интернет

    3. Третей причиной из-за которой не включается компьютер является Выключена кнопка на блоке питания. Как бы просто это не звучало, но многие даже не догадываются, что на блоке питания есть эта кнопка. Обычно она покрашена в черный цвет и если не присматриваться, то она трудно заметна. От сюда часто возникающие проблемы после покупки нового компьютера и недоумения почему же он не включается. Причиной тому является добросовестный сборщик компьютера, который в целях безопасности выключил блок питания.

    Кнопка на блоке питания всегда должна быть в положении

    Но не в коем случае не трогайте маленький переключатель напряжения (обычно он розового цвета) на котором написано 230, иначе спалите блок питания и придётся покупать новый!

    Этот небольшой переключатель служит для работы блока питания с разными типами напряжения. У нас в стране напряжение в розетках 220 Вольт, а вот в Европе и ряде других стран 110 Вольт. По этому производители делают универсальные блоки питания с переключателем напряжения. Не забудьте при покупке нового блока питания обратить внимание в каком положении стоит ваш переключатель напряжения.

    4. Четвертой причиной из-за которой не включается компьютер при запуске вышедший из строя блок питания. Чаще всего в блоках питания вздуваются конденсаторы, вследствие чего вытекает электролит и блок питания выходит из строя.

    Причинами может быть как скачок напряжения так и проблема в охлаждение блока питания. В этом случае не нужно выбрасывать блок питания, его можно восстановить, заменой всего лишь одного или нескольких конденсаторов. Так же при скачках напряжения выходят из строя резисторы и другие элементы. Блок питания играет важную роль, не только стабилизируя и выравнивая напряжения но и защищая компьютер от скачков напряжения. Хороший надёжный блок питания при сильном скачке напряжения возьмёт всю ударную нагрузку на себя и не пропустит дальше. Дешевые блоки питания в угоду своей недорогой цены не справляются с защитными функциями и часто происходят случаи, когда после скачка напряжения ток проходит сквозь блок питания на другие комплектующие такие как материнская плата, что приводит не только к замене блока питания но и материнской платы. Покупая дешёвый блок питания вы ставите под угрозу все ваши комплектующие.

    5. Если открыв крышку системного блока вы обнаружили несколько сантиметров пыли, не стоит удивляться почему ваш компьютер не включается.

    Пыль первым делом засоряет систему охлаждения, что приводит к перегреву процессора, а в следствие перегрев всей материнской платы. Ещё пыль любит набиваться в блок питания, что приводит к его перегреву и выходу из строя. Так же от пыли, могу возникать электрические пробои, так как пыль при определённых условиях проводит ток. Как же её правильно устранить?

    Для устранение пыли вам понадобится: пылесос, кисточка и стирашка. Берём в одну руку пылесос включаем его, а в другую кисточку и аккуратно смахиваем с материнской платы пыль засасывая её в пылесос, потом проходимся по всем комплектующим, далее для тщательной чисти системы охлаждения снимаем кулер с процессора и чистим радиатор. Завершающим этапом будет чистка модулей памяти.

    Аккуратно вынимаем модули оперативной памяти и протереть кисточкой, а для лучшего соединения контактов, проходимся по контактам обычной стирашкой для карандашей и устанавливаем планки памяти на место. Эти не сложные действия позволят продлить жизнь вашему компьютерному другу.

    6. Шестой причиной, по которой не включается компьютер при запуске — является севшая батарейка биос.

    Вы наверно замечали, что после каждого включения компьютера дата и время остаются не сбивается. Для того чтобы эти и многие другие данные не сбрасывались после каждого выключения компьютера, в материнскую плату встроена микросхема динамической памяти с низким энергопотреблением. Точное её название CMOS память, в ней хранится информация о дате, времени, пароль, и многие другие важные данные. Во все материнские платы установлена литевая батарейки в виде таблетки. Они служат для подпитывания энергией CMOS памяти, чтобы даже в выключенном состояние все ваши настройки сохранялись. Но срок службы данной батарейки ограничен, в среднем такая батарейка работает 3-5 лет, после чего нужно произвести её замену. Продаются они во всех компьютерных магазинах. Первые симптомы о том что батарейка села, это постоянно сбившаяся дата и время на компьютере. Так же при включении компьютера может появляться надпись «CMOS- checksum error», а в редких случаях компьютер перестает включаться или выключается через раз.

    Давайте рассмотрим как заменить батарейку.

    • Выключаем компьютер
    • Отключаем компьютер от сети. Сделать это лучше непосредственным выниманием провода питания.
    • Откручиваем левую стенку компьютера(если стоять лицом к компьютеру).
    • Ложим компьютер на бок
    • И видим в нижней части материнской плате нашу батарейку
    • Нажимаем на фиксатор и батарейка выскакивает из гнезда. Если при нажатии фиксатора батарейка не выходит, берём тонкую отвертку и аккуратно подцепляем батарейку, одновременно нажимания на фиксатор.
    • После того мы вынули старую батарейку, идём с ней в магазин и покупаем точно такую же.
    • Устанавливаем новую батарейку биос. Вставляем новую батарейку в гнездо и немного нажимаем, чтобы она жёстко зафиксировалась и не выпадала.
    • Прикручиваем стенку компьютера, подключаем его к сети и включаем.

    После того как мы заменили батарейку, настройки биос сбросились по умолчанию, о чем может свидетельствовать надпись на экране. Не пугайтесь, когда увидели подобную надпись, так и должно быть. Нужно всего лишь зайти в биос нажав кнопку Del и сохранить настройки нажав F10, после чего появится меню подтверждения действий мы нажимаем кнопку на английской раскладе Y и далее жмём Enter. Теперь наши настройки применились и можем пользоваться нашим компьютером.

    7. Седьмой причиной по которой не включается компьютер при запуске являются Неполадки с комплектующими или шлейфами.

    Если вы нечаянно задели компьютер и после этого он перестал включаться, значит у вас отошёл шлейф питания к материнской плате. Исправить ситуацию просто, нужно открутить крышку системного блока и внимательно посмотреть на толстый пучок проводов идущих из блока питания к материнской плате. Выглядит он так:

    Шлейф питания должен быть воткнуть в гнездо материнской платы до срабатывания фиксатора. Если он воткнут не до конца или вообще выпал из разьёма, тогда его нужно воткнуть на место. Так же может выпасть кабель питания процессора.

    Он тоже должен быть подключен в гнездо до полного срабатывания фиксатора.

    Далее проверяем кабель питания и передачи данных к жесткому диску, эти кабеля часто плохо держаться и выпадают из разъемов. Их достаточно воткнуть посильней и в место подключения к жесткому диску и в место подключения к материнской плате. Чаще всего проблема в кабеле передачи данных, т.к. он изначально имеет небольшую площадь крепления.

    8.Следующий причиной не включения компьютера, может послужить комплектующие системного блока. Для выявления не рабочей платы нужно вынуть и отсоединить от системного блока все комплектующие, оставить подключенным только материнскую плату и процессор с кулером.

    Если в такой комплектации компьютер включается, значит дела не так плохи, материнская плата с процессором и блоком питания в порядке и мы подключаем остальные комплектующие по порядку, начинаем с оперативной памяти, далее остальные части. Если компьютер после подключения какой либо платы перестал включаться и стал пищать при включении это говорит, о том что мы нашли вышедшую из строя плату, которую нужно заменить.

    9. Девятий причиной по которой не включается компьютер при запуске является проблема с системой охлаждения

    Система охлаждения представляет собой радиатор и вентилятор.

    С течением времени в радиаторе накапливается большое количество пыли и он начинает плохо справляться со своими функциями.

    Для решений этой проблемы нужно полностью снять кулер с процессора, взять кисточку и аккуратно почистить радиатор, если кисточкой не удаётся добраться до всех участков пыли, тогда снимаем вентилятор и чистим сам радиатор.

    Следующим этапом проверяем в каком состояние наш вентилятор, он не должен сильно крениться и качаться при надавливание на него. Ещё одним показателем является, на сколько хорошо он крутится. Проверить это не сложно, пальцем раскручиваем его и смотрим сколько оборотов он сделает. Вентилятор в нормальном состояние должен сделать несколько оборотов перед тем как остановится.

    Читать еще:  Розетки universal серия бриллиант

    Если же, как только вы убрали палец и вентилятор остановился, значит его нужно заменить. Из строя могут выйти как подшипники, так и сам вращательный механизм. Некоторые разбирают вентилятор смазывают его и потом он некоторое время работает, но это всего лишь временные меры. Лучше всего заменить вентилятор на новый

    Немаловажную роль в системе охлаждения играет термопаста.

    Она нужна для того чтобы тепло отдаваемое процессором лучше передавалась на радиатор кулера, и процессор лучше охлаждался. Со временим термопаста высыхает и контакт процессора с радиатором становится не эффективным, в следствие чего процессор сильно греется. Перегрев процессора приводит к перегреву всех комплектующих системного блока, в плоть до выхода из строя самого процессора.

    10. Компьютер может не включаться из-за защитной функции блока питания, которая заключается в защите от скачков напряжения. При сильно скачке напряжения, чтобы не повредился сам блок питания и все комплектующие подключенные к нему срабатывает эта функция и компьютер перестает включаться. Для возобновления работы компьютера нужно отключить на несколько минут компьютер от сети и заново включить. За это время с блока питания сойдёт статическое напряжение и он вернется в работоспособное состояние.

    B Частой причиной является короткое замыкание. Вызвано оно может быть переходниками, мышкой, клавиатурой, в общем любым устройством подключенным к компьютеру.

    Решение: отключаем все устройства подключенные к компьютеру, включаем компьютер и по подключаем по одному устройству пока компьютер снова не выключится. Таким образом мы определим не исправное устройство.

    12. Так же причиной из-за которой не включается компьютер может служить повреждения комплектующих, если к примеру с высоты уронили системный блок. В это случае могут отколоться части внутренних комплектующих и компьютер перестанет включаться. Ещё есть любители все проблемы решать кулаком, если гудит или тормозит компьютер они по нему стукнут рукой или ногой и вроде компьютер стал лучше работать. В следствие таких действий, по мимо того что могу отойти шлейфы к жёсткому диска или шлейф питания, происходит деформация корпуса, а так как корпус находится в сего на нескольких мм от мат. платы то не составит большого труда ударить так, что корпус плотно стал прилегать к этой самой плате, в следствие чего на материнской плате происходит короткое замыкание и она выходит из строя.

    13. Последний пречиной служит сломанная кнопка включения. Происходит это давольно часто. Ломается как сама кнопка- то есть западает и её не нажать. Так и кнопочный механизм, визуально кнопка нажимается, но так как нету контакта компьютер не включается. В таком случае для включения компьютера нужно снять боковую стенку системного блока, найти снизу группу контактов куда подходит кнопка включения, найти провод с надпись PW вынуть его из контактов и прислотить к этим контактам отвертку, после чего ваш компьютер включится.

    В данной статье были рассмотрены самые основные причины, по которым компьютер может не включаться.

    Как подключить кулер к блоку питания: пошаговая инструкция

    • Определяемся с распиновкой кулера
    • Порядок подключения
    • Отключаем компьютер от сети
    • Фиксируем кулер
    • Подключение к блоку питания
    • Маркировка проводов
    • Что если кулер не работает

    Охлаждение блока питания в системнике компьютера не менее важно, чем видеокарты, процессора или винчестера. Разберемся с тем, можно ли подключить кулер к блоку питания. Производители заботятся о системе охлаждения внутреннего пространства и деталей компьютера изначально. Но, если ваш ПК без кулера, подключенного к блоку питания компьютера, или тот вышел из строя, вы можете как установить, так и заменить его самостоятельно.

    Определяемся с распиновкой кулера

    Выбирая кулер, нужно обратить внимание на некоторые нюансы. Одним из них является распиновка (схема) контактов.

    Суть в том, что в компьютере для подключения кулера всегда предусмотрен 4-контактный разъем. А вот кулеры бывают:

    • 2-контактные (2-pin);
    • 3-пиновые;
    • 4- pin.

    Рассмотрим, как подключить кулер к блоку питания компьютера.

    1. Основные два провода, которые есть в любой распиновке – это + (напряжение) и – (заземление). Недостаток двухпиновых кулеров – невозможность регулировать скорость оборотов вентилятора без дополнительного оборудования.
    2. Теперь разберемся с тем, как подключить трехпиновый кулер.

    Такие устройства, помимо основных резъемов, снабжены третьим, подающим сигнал о скорости вращения лопастей вентилятора на материнскую плату. В сравнении с 2- pin, за оборотами з-pin кулера можно следить и регулировать их с помощью ПО.

    Для подключения таких кулеров нужно воспользоваться переходником или оставить незадействованными дополнительные разъемы.

    1. Кулер с 4 проводами. Дополнительный провод подает сигнал на материнскую плату, которая, через него, может управлять оборотами вентилятора.
    2. Довольно распространенный четырехпиновый коннектор Molex.

    У него 2 разъема напряжения – 12 и 5 V – и два соответствующих заземления. Такие коннекторы дают возможность менять напряжение на кулере, тем самым регулировать обороты вентилятора. Если 12 V много, а 5 мало, можно подключиться к разъемам напряжения наоборот и получить на выходе 7 V.

    Порядок подключения

    Теперь пошагово рассмотрим процесс подключения кулера к блоку питания компьютера.

    Отключаем компьютер от сети

    Какие бы действия не предстояло проводить с ПК, начинать всегда нужно с его полного выключения и отсоединения от электросети. Перед разборкой системного блока отключите все кабели. Снимите боковую панель системника.

    Фиксируем кулер

    1. Добравшись до блока питания, снимите крышку, отсоедините и уберите старый кулер, если он есть.
    2. Аккуратно поставьте новый на место и прикрутите.

    Подключение к блоку питания

    Теперь, нужно подсоединить кулер к питанию – найдите разъем для подключения этого кулера. Закройте и закрутите крышку БП, затем верните на место боковую панель компа.

    Встречаются модели блоков питания, в которых кулер подключается припайкой проводов. В таком случае, вам придется обрезать разъем на своем кулере, зачистить и припаять провода.

    Иногда пользователи имеют неиспользуемые охладители, например кулер видеокарты, а вентилятору блока питания требуется замена. Встает вопрос: «Можно ли и как подключить кулер видеокарты к блоку питания компьютера?». Разъем на кулере видеокарты отличается от того, что на устройстве для БП, поэтому нужно такой разъем заменить или вообще убрать, а кулер подключить к блоку питания напрямую – припаять.

    Маркировка проводов

    Во время подключения кулера, можно столкнуться с проблемой, связанной с тем, что разные производители дают разные цветовые маркировки:

    • провод заземления (первый слева, а в Molex два средних) всегда идет в черном исполнении;
    • второй (в Molex два крайних) – напряжение – может быть красным или желтым;
    • сигнальный провод (третий) у одних производителей желтый, у других – зеленый;
    • четвертый – управление оборотами – практически всегда имеет синюю обмотку.

    Поэтому, если на вашем кулере цвета проводов отличаются от цветовой маркировки разъемов на БП, ориентируйтесь на их порядок.

    Что если кулер не работает

    Если вы не проверяли кулер при покупке, может оказаться, что вам «подсунули» нерабочий, отнесите его к продавцу и замените (если есть гарантия) или придется покупать новый.

    Если вновь установленный кулер не работает, первое, что нужно сделать – проверить его подключение. Возможно, вы просто не полностью вставили разъем и напряжение на него не поступает.

    Как вариант, проблема с настройками программ, регулирующих работу вентилятора – они могут быть сделаны таким образом, что вентилятор запускается только при достижении на блоке питания определенной температуры. Проверьте и если этот так, снизьте показатель температуры до минимума или вообще отключите такую опцию.

    Не исключено, что есть неполадки в самом устройстве, например, неработающий разъем. В таком случае, его нужно заменить на новый, лучше всего Molex – современный и хорошо себя зарекомендовавший.

    Самый надежный вариант замены кулера – купить точно такой же, как был установлен изначально, и подключать новый аналогично. Даже если вы впервые решились установить кулер в компьютер самостоятельно, у вас все получится. Главное – следовать инструкции.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector