Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрепить розетку без коробки

Как установить розетку своими силами

Практически вся современная бытовая техника не может работать без подключения к электросети. Поэтому исправность розеток в доме очень важна. Также очень важно спроектировать их правильное расположение в помещении – ведь часто бывает, что в нужном месте нет ни одной розетки, и приходится всячески «извращаться», чтобы подключить тот или иной бытовой прибор.

Если у вас возникла необходимость замены электрических розеток, вследствие ремонтных работ или просто их выхода из строя, настоятельно советуем поручить эту работу профессиональному электрику.

Если же такой возможности у вас нет, тогда мы постараемся помочь вам советами о том, как установить розетку без посторонней помощи.

Инструкция по установке электрических розеток

Независимо от типа электропроводки в помещении, стоит производить монтаж только стандартных розеток, которые имеют круглые гнезда и рассчитаны на силу тока равную 6 Амперам.

До того как приступать к каким-либо действиям, не забудьте отключить электричество в сети! Сделать это можно при помощи рубильника или выкручивания пробок в щитке. Когда будете уверены, что ток в розетку не поступает, можно смело производить ее замену.

Работать рекомендуется днем, поскольку в темное время вам понадобится фонарик, что доставит лишние неудобства. Его ведь придется как-то держать, да еще и пытаться направлять луч света в нужном направлении.

Предварительно будет нелишним позаботиться о наличии под рукой всех инструментов, а также вспомогательных материалов, которые могут пригодиться в процессе работы. Их немного, но все они достаточно важны.

Из инструментов приготовьте: перфоратор, молоток, зубило, отвёртку, уровень, сверло.

Из материалов вам понадобится: крепёжная коробка, гипс (алебастр), а также сама розетка.

Ситуация значительно упрощается, если вам необходимо всего лишь заменить существующую розетку на новую. Не придется «долбить» новую нишу в стене, выводить к ней ответвление проводки. Все, что нужно сделать, это выкрутить старую и монтировать новую розетку – быстро и не особо хлопотно.

Но дело обстоит немного сложнее, если стоит задача провести электричество туда, где раньше не было розетки. Причем, желательно сделать так, чтобы проводов не было видно. В этом случае, берем в руки перфоратор и сверлим отверстие в стене. Придаем ему необходимую форму, счищая лишние выступы при помощи зубила. Провода будем подводить снизу, поэтому сверлим под них тонкий желоб от розетки до плинтуса. Чтобы после монтажа провод не оказался слишком коротким, берем запас около 10 см. Зачищаем концы по сантиметру и продеваем их в крепежную коробку. Чтобы она «нашла» свое место в стене, «сажаем» ее на гипс или алебастр, нанеся слой материала по периметру отверстия. Чтобы все вышло аккуратно и красиво, контролируем процесс при помощи уровня. Когда алебастр подсохнет (около 10 минут), можно смело закреплять коробку и прикручивать провода к розетке. Прикрепите ее к коробке двумя болтиками, поворачивание которых приведет к расклиниванию лапок внутри. Они надежно зафиксируют розетку.

Чтобы избежать недопустимого случая, когда провода под напряжением зажимаются розеткой, можно использовать различные приспособления: специальные отверстия, перепонки или же можно просто зафиксировать провод в желобке тем же гипсом, чтобы он никуда не выскочил и находился на своем месте.

Полезные советы

С точки зрения рациональности размещение розеток в помещении стоит учесть некоторые нюансы. Следует размещать розетки как можно равномернее по всему периметру квартиры или дома, причем, если это возможно, используйте двойные розетки. Тогда вам, скорее всего не придется применять удлинители и тройники для подключения определенных электроприборов. Устанавливайте розетки неподалеку от техники, которая постоянно находится на одном месте: возле телевизора, компьютера, светильников. Несколько розеток обязательно сделайте на кухне, особенно если кроме холодильника там подключено много другой техники – электродуховка, посудомоечная машина, тостер и т.д. Чтобы удобнее было производить уборку помещения, розетка должна быть и в коридоре – для пылесоса.

Надеемся, что вам помогли вышеизложенные советы о том, как установить розетку в доме своими силами. Дерзайте, но всегда строго соблюдайте технику безопасности при обращении с электричеством!

Как найти фазу и ноль

Сейчас вы узнаете, как найти фазу и ноль в домашней электрической проводке. Детальная инструкция.

Как установить выключатель света

Пошаговая инструкция, рассказывающая о том, как установить выключатель света. В ней детально рассмотрен.

Установка люстры своими руками

Вы купили новую люстру и задумались над её установкой? Не спешите тратить деньги на специалистов! Мы сейчас вам во всех деталях расскажем, как выполнить установку люстры.

Как сделать штробу

Вам необходимы штробы в бетоне под новую проводку, но вы не знаете, как это правильно делается? Мы приготовили детальную пошаговую инструкцию.

Как надежно закрепить подрозетник, чтобы он не вываливался?

В каждой второй квартире найдутся розетки, неплотно сидящие в стене. Столкнуться с необходимостью закрепить подрозетник можно после переезда в новый дом или если розетка начинает выпадать из стены после долгой эксплуатации. Разберемся, как правильно выполнить ремонт с использованием подрозетников из пластика или металла. Также рассмотрим нюансы монтажа розеток в стенах из различных материалов (бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона).

Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?

Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.

Читать еще:  Розетка 220 для яхты

Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.

Как выбрать подрозетник?

Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:

Показатель для сравненияПодрозетники для установки в полнотелые стены (бетон, кирпич)Подрозетники для установки в пустотелые стены (газобетон, гипсокартон)
Диаметр внешней части68 мм68 мм
Глубина внутренняя40 мм или 45 мм40 мм или 45 мм
Наличие крепежных элементов на подрозетникеОтсутствуютПрижимные лапки (2 шт.)

В продаже также можно встретить универсальные подрозетники, которые можно ставить как в кирпичную, так и в гипсокартонную стену.

Если необходимо смонтировать две розетки рядом, лучше приобрести сдвоенный блок подрозетников. Он обеспечит большую жесткость крепления, кроме того, будет проще считать расстояние меду элементами.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене?

Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.

Застывает алебастр быстро – после разведения раствора остается не более 20 минут на монтаж.

Порядок работы таков:

  1. Из ниши в стене выметается вся пыль, удаляются мелкие осколки бетона. Стенки ниши нужно смочить водой. Еще лучше, если есть грунтовка под алебастр, но если нет, можно обойтись и без нее.
  2. С нужной стороны убирают заглушку на отверстии для введения провода в подрозетник.
  3. Замешивается раствор. Небольшое количество наносится на стенки ниши.
  4. Подрозетник с продетым проводом вдавливается в стену. Край должен встать заподлицо с чистовым покрытием.
  5. Остатки алебастра, выдавившиеся из стены, счищают шпателем.

Не убирайте сразу все заглушки с отверстий для проводов. Через лишние отверстия алебастровое «тесто» протечет в подрозетник, что усложнит монтаж.

После высыхания раствора можно ставить розетку.

Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.

Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?

Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:

  1. Нужно вынуть заглушку.
  2. Ввести провод в чашу.
  3. Вставить пластиковый стакан в стену.
  4. Затянуть винты. Они разведут прижимные лапки, и подрозетник надежно зафиксируется на месте.

Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?

При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:

  1. Внутри коробки оставляют примерно 14 см провода. Такого запаса достаточно, чтобы надежно присоединить его к контактам.
  2. Затем формируют плавный изгиб проводников, не позволяя им переламываться.
  3. Металлическую рамку розетки притягивают к подрозетнику винтами. При этом с помощью строительного уровня проверяют, чтобы верхний край рамки располагался строго горизонтально.
  4. Остается надеть декоративные накладки. Монтаж успешно завершен!

Как закрепить розетку в металлический подрозетник?

В старых квартирах устанавливались металлические посадочные коробки с гладкими стенками. Такое решение оказалось не слишком удачным: крепежные элементы розетки плохо держатся за гладкий металл. Поэтому розетки и выключатели, установленные в старые коробки, вскоре начинают болтаться.

Повысить надежность упора поможет полоска из наждачной бумаги (размер – 6 х 20 см):

  1. Нужно вынуть розетку из стены и постелить сложенную вдвое наждачную бумагу внутрь металлической коробки. При этом зернистый слой должен смотреть наружу.
  2. При затягивании лапок наждачный вкладыш обеспечит более надежное сцепление металла с металлом, что повысит надежность крепления электротехнических устройств.

В завершение приведем небольшой FAQ, посвященный установке розеток в бетонные стены без подрозетников.

Установка розеток и выключателей в перегородку из гипсокартона

Выбор установочных коробок

К установке электрической фурнитуры предъявляются два главных требования: эстетичный внешний вид и надёжность закрепления механизмов. При монтаже в фальшстену успех по обоим параметрам зависит, в первую очередь, от выбора установочных коробок (подрозетников).

Главным образом качество этих изделий определяется характеристиками пластика, из которого они изготовлены. Коробка должна сжиматься с усилием до половины начального диаметра без намёка на треск и расслоение. Литьё пластика полное, без брешей, просечки под отверстия не должны быть залиты, разве только тончайшей плёнкой.

Надёжность механического крепления определяется двумя параметрами. Первый — насколько хорошо и добротно выполнены лапки. В полностью отпущенном положении они должны полностью скрываться за габаритами коробки, в затянутом — выступать за передний бортик на 2–3 мм. Металлические лапки кажутся более надёжными, но в них велика вероятность порчи резьбы и сгибания. Пластиковые лапки более надёжны: они не разгибаются при большом усилии затяжки, кроме того, саморез имеет не такой частый шаг резьбы и поэтому монтаж происходит быстрее.

Второй критерий, определяющий надёжность крепления механизмов — толщина и качество поверхности боковых внутренних стенок. Отжимные лапки розеток и выключателей хорошо распираются в коробке, где на внутренней поверхности имеются насечки, пусть даже самые незначительные. Кроме того, коробка не должна сильно деформироваться при распирании изнутри. Причиной такого явления может быть слишком мягкий и тонкий пластик, отсутствие каких-либо рёбер жёсткости.

На каком этапе проводить монтаж

Поскольку главным требованием к установке служит плотное примыкание рамок к поверхности отделки, монтаж электрофурнитуры проводят в два этапа. На первом монтируют установочные коробки, это следует делать как только плоскости фальшстен обшиты гипсокартоном. Небольшой выступающий бортик скроется в слое шпаклёвки, и фурнитура может быть прижата к отделке максимально плотно.

При монтаже установочных коробок рекомендуется выкрутить саморезы крепления металлической рамки и сохранить их в отдельном месте. Кабель можно разделывать сразу после заведения в коробку. В любом случае внутреннюю полость нужно защитить, закупорив её скомканной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.

Окончательный монтаж проводится после завершения отделочных работ. Края отделки и шпаклёвки, выступающие внутрь полости коробки, нужно аккуратно срезать, избегая откалывания крупных обломков. По цилиндрическим утолщениям внутри коробки следует определить места для вкручивания саморезов и проколоть их шилом.

Исключение из общего порядка монтажа составляют сэндвич и панели МДФ, пластиковая вагонка. В этом случае можно все работы выполнять на последнем этапе, но коробки нужно подбирать под розетки специальным образом. Важно, чтобы в паз на изнаночной стороне рамки механизма бортик коробки помещался полностью, иначе между пластиковой панелью и стеной образуется зазор.

Разметка, сверление отверстий

При прокладке проводов их концы подводят к месту установки фурнитуры и оставляют с небольшим запасом, не проводя через обшивку. Обычно конец привязывают к ближайшему профилю или перемычке.

Разметка для отверстий начинается с общей горизонтальной линии, поднятой над чистовым полом около 30–40 см для розеток и 80–100 см для выключателей. В общем случае выключатели монтируют на одной высоте с дверными ручками. Разметку проводят только в том месте, где гарантированно не встретится каркасный профиль.

На горизонтальной линии нужно отметить центры отверстий, в которые будет устанавливаться направляющее сверло коронки. Сделать это можно рулеткой, зная межосевое расстояние между конкретным типом розеток. К примеру, для розеток и выключателей Schneider и Viko это стандартные 71 мм, у других производителей значения могут немного отличаться. Для уверенности можно использовать общую установочную рамку как шаблон.

Сверлить первое отверстие нужно аккуратно и в том месте, где гарантированно не встретится кабель. Желательно не допускать вылета коронки внутрь полости фальшстены. Когда первое отверстие проделано, в него вытягивают кабель или убеждаются, что он не будет задет при дальнейших действиях и сверлят остальные. Когда все отверстия проделаны, перемычки между ними подрезают ножом, оставляя свободную полосу около 30–35 мм по центру.

Сборки под общую рамку

Говоря о выборе коробок, мы намерено не касались темы их сборки для монтажа под общую рамку. Всего существует два вида подрозетников для этих целей: соединяемые «фишками» и в общем монолитном корпусе.

Последние кажутся более надёжными, но не особо практичны в монтаже и эксплуатации. Прежде всего, потому, что один из отсеков такой коробки можно по неосторожности повредить и тогда всё изделие придёт в негодность. В стыкуемых коробках проблема могла бы решиться заменой одной из них.

С другой стороны, если плотность посадки фишек в пазах недостаточно высока, при установке сборка будет постоянно рассыпаться. Напротив, если посадка соединителей в пазах излишне плотная, попытки забить фишки до упора могут привести к порче корпуса.

Если в сборке имеется более трёх механизмов, качество коробок должно быть очень высоким. Прежде всего, это касается соответствия межосевых отверстий, иначе ряд розеток и выключателей просто не поместится или будет закреплён недостаточно качественно.

Закрепление установочных коробок

Процесс монтажа подрозетников прост и интуитивно понятен. Нужное количество коробок после соединения вставляется в проделанные отверстия, при этом прижимные винты или шурупы выкручены практически до конца. Также следует предварительно выломать нужное число отверстий для ввода кабеля и пробить перемычки между секциями.

Вставлять подрозетники нужно аккуратно, чтобы не раскрошить края отверстий в гипсокартоне, последовательно обходя собранные коробки по периметру и поправляя выступающие элементы. Когда коробки утоплены полностью и бортик упёрся в стену, нужно затянуть винты или саморезы, чтобы прижать лапки.

При затяжке нужно контролировать усилие очень тщательно. Периодически можно оттягивать край коробки за бортик, проверяя наличие свободного хода. После того как все лапки будут предварительно поджаты, их следует по очереди подтянуть ещё на 0,5–0,7 оборота. Сильно затягивать не нужно, достаточно устранить любые проявления люфта.

Электрическое подключение

Вводной кабель заводится всегда в крайнюю коробку розеточной группы, но ни в коем случае не посередине. Сначала кабель обрезают с выступом из стены на 10–12 см, затем кабельным ножом снимается поясная изоляция. Разделку нужно проводить почти под корень, оставляя около 15–20 мм изоляции в месте её касания острых краёв пластиковой коробки.

Сразу же готовится нужное число перемычек той же длины. С них и с вводного кабеля стриппером снимается изоляция, оголять жилы нужно на 10–12 мм. Затягивать в один контакт можно не более двух жил, по одной с каждой стороны винта. Жилы нужно зажать длинногубцами в положении «вилочкой», завести по разные стороны винта и затянуть его, следя, чтобы жильная изоляция находилась вплотную к токоведущей площадке зажима.

После того как вся розеточная группа будет подключена, необходимо прижать жилы к корпусу и оставшийся запас сложить гармошкой. Параллельно проверяется, насколько легко механизм розетки входит в коробку, не мешают ли тому кабельные перемычки.

Завершение монтажа

На финальном этапе возвращаются на место сохранённые ранее саморезы. Ими механизм прикручивается за рамку к коробке, но без усилия. Достаточно, чтобы рамка сохраняла своё положение при разных углах наклона.

Когда все механизмы установлены на место, их пододвигают друг к другу вплотную, либо же равномерно распределяют оставшиеся зазоры. Выставлять розетки и выключатели по уровню нужно уже на этом этапе, пользуясь специальными пузырьковыми микроуровнями. Когда выравнивание завершено, саморезы затягивают сильнее, почти до упора. Следом проводится подтяжка распорных лапок.

Монтаж завершается установкой пластиковых накладок. Сперва в рамку вставляются накладки силовых розеток, их болтики распределяют по отверстиям и наживляют, затем поочерёдно затягивают. Клавиши выключателей, накладки телевизионных и телефонных розеток устанавливаются в последнюю очередь. После того как фурнитура смонтирована, её ещё раз проверяют уровнем и немного корректируют положение при необходимости.

Как закрепить выпадающую розетку

Никого сегодня не удивишь электрической розеткой на стене, будь то какая-нибудь вычурная розетка или самая обычная. Розетка — привычный атрибут нашей жизни, нашего повседневного быта.

Порой какая-то розетка всегда занята одной и той же вилкой, например вилкой от холодильника, а другая розетка — напротив — все время подвергается испытаниям: воткнула жена фен, потом стиральную машину, потом нужно включить туда электробритву, потом ребенок включил в эту розетку зарядное устройство для планшета или электронной книги.

Впрочем, такая розетка, если она не была изначально рассчитана под столь интенсивное обращение с ней, рано или поздно начнет шататься, и если вовремя не исправить ситуацию, то может начать выпадать, искрить и т. д. Аналогичная судьба ждет розетку с постоянно воткнутым в нее тройником, который весит тяжелым грузом на ней, да еще и вилки постоянно то втыкают, то — выдергивают бесцеремонно. Беда..

Отметим и советские розетки, которые не отличаются каким-то очень прочным креплением, и это поймет каждый, кто пытался такую розетку отремонтировать. Металлическая коробка — подрозетник, когда-то установленная, не рассчитана на постоянное подтягивание распорок розетки, поэтому в конце концов подтягивание уже перестает помогать, и розетка начнет выпадать.

А бывает и еще хуже, когда и металлического подрозетника то нет — распорки упираются в бетон, или того хуже — в цемент или в кирпич, который начинает рано или поздно от напористых действий домочадцев осыпаться, и не остается ничего кроме как взяться основательно, и провести тщательный ремонт розетки вместе с посадочным местом. Об этом и поговорим в нашей статье.

Скажем сразу, что не стоит вбивать временные распорки, чопики, резинки, пластмасски — это не спасет положение, разве что на короткое время. Да и то в конце концов розетка от такого горе-ремонта выпадет, да еще и ненароком в самый неподходящий момент, когда к ней подойдет ваш ребенок. Подумайте о безопасности своей семьи — сделайте все на совесть.

Купите в магазине электротехники пластмассовую монтажную коробку — подрозетник, можно сразу с новой розеткой. Возьмите пару 6 мм дюбелей, вооружитесь перфоратором или на худой конец — дрелью, и при помощи бура соответствующего размера вы сможете подстраховать крепление розетки.

Если уже установленная коробка, по которой скользят распорки, крепко на совесть держится, тогда остается новую пластмассовую коробку вогнать в металлическую. Если же вместо старой коробки пустая яма, тогда придется потрудиться дополнительно.

Для начала отключите электропитание, — пойдите к щитку и отключите автомат, затем вернитесь к ремонтируемой розетке и убедитесь в факте отсутствия фазы. Это можно сделать индикаторной отверткой или каким-нибудь бытовым прибором. Если напряжение в розетке точно отсутствует, тогда можно приступать к ремонту.

Открутите розетку. Винт по центру розетки держит крышку розетки, его нужно выкрутить в первую очередь. Открутили винт, сняли крышку. Теперь необходимо ослабить распорки крепления розетки, если она еще не выпала до конца. Если уже выпала — то просто вытаскивайте. Далее — отсоединяем провода. Откручиваем винты зажимов проводов, и выдергиваем провода. Розетка снята. Откладываем розетку в сторону, и смотрим, что же открылось нашему взору. Вычищаем мусор.

Если на месте установлена металлическая коробка, то в новой пластмассовой коробке необходимо вырезать отверстие, в которое нужно просунуть провода. Просунув провода, вставляем пластиковую коробку внутрь металлической. Коробка должна войти на всю глубину, и встать точно по месту. При необходимости можно помочь процессу молотком. Если коробка встала и ничего не болтается, это хорошо.

Если же выступающая часть новой коробки мешают ей войти до конца, то эти части можно аккуратно обрезать по кругу. Главное — чтобы в коробку теперь поместилась розетка. Вставляем розетку, затягиваем распорки. Распорки прочно посадят розетку на обновленное место.

Если же коробка ходит, болтается, то придется дополнительно закрепить ее. Такое положение вещей аналогично отсутствию внутри металлической коробки. Для этого и нужны дюбели и перфоратор. Через новую коробку придется высверлить насквозь пару отверстий — сверху и снизу, чтобы затем вогнать в них дюбели. Молотком либо перфоратором дюбели аккуратно вбиваем в материал стены, затем отверткой их фиксируем на месте. Далее останется закрепить розетку.

Коробку не должно было перекосить от дюбелей, она должна остаться ровной. Если коробка встала намертво, можно крепить розетку. Если перфоратора под рукой нет — воспользуйтесь алебастром. На раствор алебастра посадите новую пластмассовую коробку, и когда спустя час алебастр затвердеет, продолжайте работу.

Вставьте провода в разъемы розетки, закрутите на них винты, закрепите розетку в отремонтированной коробке: усилием пальцев вдавите розетку в коробку, и приступайте к зажиманию распорок. Распорки должны врезаться в пластмассу коробки и крепко-накрепко зафиксировать розетку на месте внутри нее. Теперь обратно установите крышку, прикрутите центральный винт, и включите автомат в щитке — подайте питание на проводку. Осталось проверить розетку, включив в нее что-нибудь. Успехов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector