Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая мощность провода для розеток

Всё что нужно знать об электрике на кухне.

Как правильно выбрать провода для электропроводки.

Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого потребителем тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле:

где I – сила тока (А), P – мощность потребителей (Вт), V – напряжение цепи (В)

Например, при V=220 В, для электрообогревателя P=2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А.

Зная суммарный ток всех потребителей, и значение допустимой предельной токовой нагрузки на провод данного сечения можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой.

Предельная токовая нагрузка на сечение провода:

  • для медного провода — 10 A/мм²,
  • для алюминиевого провода — 8 A/мм².

При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода от телефонной линии).

При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.

Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 мм² из расчета достаточной механической прочности.

Таблица расчета мощности медных проводов, для скрытой проводки, V=220 В.

Сечение медного провода, мм2.

Предельная допустимая суммарная мощность потребителей, кВт.

Таблица расчета мощности алюминиевых проводов, для скрытой проводки, V=220 В.

Сечение алюминиевого провода, мм2.

Предельная допустимая суммарная мощность потребителей, кВт.

При разведении цепей на вводе обязательно устанавливается общий выключатель и предохранители на отдельные группы потребителей (плавкие вставки или электромеханические автоматы).

Советы по расположению розеток для бытовой техники и светильников.

Желательное расположение бытовых розеток – на высоте 105 см от пола в удобном для Вас месте. Расположение силовых розеток – на высоте 5 см от пола в районе устанавливаемой техники, для стиральных и посудомоечных машин, морозильных камер только справа или слева от техники. Розетки должны быть утопленными в стену (не накладными).

Желательно установить на электропроводку устройство защитного отключения (УЗО) с током размыкания 30 mA с заземлением согласно суммарной потребляемой мощности бытовой техники.

Розетка для галогеновых светильников должна иметь выключатель в доступном и удобном для вас месте.

Если измельчитель отходов не имеет своей системы включения-выключения, то для него необходимо установить отдельную розетку, заведённую через выключатель.

К моменту монтажа кухонного гарнитура необходимо иметь точные схемы разводки водяных и канализационных труб, радио и электропроводки. При подборе силовых проводов и розеток Вы можете ориентироваться на следующие данные о мощности бытовых потребителей электроэнергии:

  • Холодильник, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф – по 3 кВт каждый потребитель.
  • Галогеновый светильник – 20-50 Вт.
  • Измельчитель отходов, вытяжка – 0,5 кВт.
  • Электроплита – 8 кВт.

Какая мощность провода для розеток

Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным проблемам. Любой провод в вашей квартире должен быть рассчитан правильно, что бы он мог исправно служить долгие года, т.е не греться при длительном прохождении по нему рабочего тока. Запомните это!

Правильный расчет сечения кабеля всегда должен начинаться с подсчета нагрузки, которая будет от него работать. Потом, исходя из расчетов, по таблице представленной ниже выбирается сечение кабеля.

Популярное мнение, что на розетки бери провода сечением 2,5 мм 2 , а на свет 1,5 мм 2 часто бывает ошибочным. Современная бытовая техника имеет такую мощность, которая легко может вывести из строя современный кабель 2,5 мм 2 , изготовленный по ТУ. По этому поводу читайте статью, думаю вам будет полезно знать: Зачем нужно определять сечение кабеля по диаметру перед покупкой еще в магазине?.

Неправильный расчет, мощная духовка, не качественный кабель, плохой монтаж дадут нам большие неприятности.

Мои рекомендации приводящие к долгой работе выбранных проводов и кабелей

  • Выбирайте кабели и провода с разумным запасом.
  • Не сажайте много розеток на одну линию. Лучше разделите их и подключите к разным автоматическим выключателям.
  • Хорошо смотрите, какой кабель покупаете. Цифрам на бирке не всегда можно верить. Считайте сечение сами. Как это сделать можете узнать в этой статье: Как определить сечение кабеля по его диаметру.

Правильный расчет сечения кабеля

Итак, считаем всю нагрузку, которая будет работать от рассчитываемого кабеля. Допустим, это будет группа кухонных розеток. Как правило, сюда включают: электрочайник — 1,5 кВт, микроволновка — 1 кВт, кухонный комбайн – 1 кВт, холодильник – 300 Вт, телевизор 200 Вт. Все складываем и получаем 4 кВт. Вы на эти цифры не смотрите. Считайте ту мощность, которая указана в паспортах на ваши электроприборы или написана на их корпусах.

Далее считаем величину длительного тока, который будут потреблять приборы мощность 4 кВт. Данный расчет я бы советовал делать по очень простой формуле:

где I – длительный ток, P – мощность электроприборов, U – напряжение сети (220В).

Тут я не учитывал косинус фи, так как он практически равен единице и понижающий коэффициент одновременности, т.е. вероятность того, что все приборы будут работать одновременно. Я считаю, что стоит перестраховаться и убрать его. Я думаю, что любая женщина сможет его обойти. Она все включит, что бы быстрее с домашними делами закончить и еще фен сюда принесет, чтобы волосы заодно высушить. Этот лишний 1 кВт фена мы и не учитывали. Он сможет сгубить проводку.

После расчета смотрим таблицы ПУЭ 1.3.4 — 1.3.11 и выбираем сечение кабеля в большую сторону. Для нашего случая лучшим вариантом будет 2,5 мм 2 .

В данных таблицах значения тока для одних и тех же сечений указаны разные. Это в зависит от способа прокладки кабеля, количества жил в нем и т.д. Разные электрики приводят разные токи во время расчета сечения провода, так как пользуются разными таблицами. Я стараюсь лишний раз перестраховаться и, как уже писал выше, выбирать кабель с разумным запасом, тем более он в последнее время такое г… Я придерживаюсь значений для трехжильных проводов, проложенных в одной трубе из таблицы 1.3.4. Ниже для вашего удобства сделал небольшую таблицу для медных проводов.

Читать еще:  Розетки universal серия бриллиант
Сечение токопроводящей жилы, мм 2Допустимый длительный ток, АДопустимая мощность, кВт
1,5153,3
2,5214,6
4275,9
6347,5
105011
167015,4
258518,7
3510022
5013529,7

Выбирайте кабели с разумным запасом.

Прибегает электрик к связисту,
— Дай когти, надо на столб слазить.
Тот ему дал. Прибегает электрик через десять минут.
— Слышь, связист, дай ещё одни когти.
— А те куда делись?!
— Да на столбе остались.

Расчеты: какой провод использовать для проводки в квартире на 220 В

Советы: какое сечение провода нужно для квартиры

Сечения проводов и кабелей различны в зависимости от того, где и как будет использоваться прибор. Чтобы подобрать правильные провода для своей техники и использовать их в проводке своей квартиры, нужно следовать определенным правилам.

Тогда получится надежная и правильная проводка, которая в течение многих лет прослужит без нареканий.

Что нужно знать в первую очередь? Сечение провода подбирается, в зависимости от мощности электроприбора или оборудования, которые будут питаться от проводки. Это очень просто понять: чем больше по мощности устройство или несколько приборов, тем больший ток он должен выдерживать, а значит и жилы должны быть толще.

В современных квартирах чаще всего встречаются такие виды сечений для разных видов кабелей:

  • Вводной кабель;
  • Сечение вида электроплита или варочная панель;
  • Розеточные группы;
  • Свет.

Если же по расчетам и схемам выходит так, что к близким друг к другу розеткам подключаются потребители с очень высокой мощностью для этого сечения, то нужно разбить их на 2 разные группы, и использовать 2 разных провода для подключения. Подобрать нужное сечение не всегда просто, поэтому лучше, если проводкой и подборкой проводов будет заниматься профессиональный электрик.

Оптимальное сечение провода для розеток

Во время выбора кабеля для различных бытовых розеток в доме, нужно обязательно руководствоваться правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Очень наглядно и удобно это показано в таблице. Такая таблица позволяет подобрать минимальное сечение для определенных приборов.

Стоит брать во внимание следующие детали:

  1. Медный кабель такого 1 мм сечения способен выдерживать ток в 18А, что соответствует мощности около 4 кВт, что очень мало для подключения нескольких розеток.
  2. При подключении распределительного щита, от которого на каждую розетку прокладывается кабель отдельно, мощности в 4 кВт будет достаточно.
  3. Наиболее оптимальным сечением кабеля для групп розеток в доме является 2,5 мм, такой провод может выдержать ток в 27 А и общую мощность в 6 кВт, что очень удобно.
  4. Жилы большего сечения, например, около 4 мм, использовать нецелесообразно ввиду их большого размера, они просто не помещаются в клеммах розеток, а сами кабели сложно и тяжело прокладывать – это очень затратно.

Современные бытовые электроприборы в большинстве своем обладают мощностью меньше чем 3,5 кВт. Используются в электропроводке розеточных групп кабели с сечение 2,5 мм.

Они надежны даже при длительном сроке эксплуатации и выдерживают любую технику, включая кофемашины, микроволновые печи и др.

5 мм 2 – это очень толстый провод, их используют в промышленности, на заводах. К таким щиткам подключают выключатель 63А.

Что такое кабельная розетка

В первую очередь, нужно понимать, что кабельная розетка, это часть соединителя, которая изготавливается, как одно целое с кабелем. Также может прикрепляться к гибкому кабелю для подсоединения его к источнику питания.

Особенности:

  1. По своему строению и нижнему виду кабельная розетка такая же, как и стационарная.
  2. Такие розетки устанавливаются в жилых и общественных помещениях, чтобы вывести кабель на нужную длину.
  3. Это изделие состоит из корпуса, обладающего высокой прочностью.
  4. Корпус делается из качественного пластика, может быть черного или белого цвета.
  5. Контакты изготавливаются из фосфористой бронзы высокой упругости и специальной шторки.
  6. Работает кабельная розетка при температуре от 0 до 50 ᵒС.

С помощью кабельной розетки можно подключить кабели непосредственно к проводке. Это очень удобно и значительно упрощает монтаж. Разумеется, что существуют определенные стандарты сечения кабелей.

Каждый стандарт рассчитан на определенный ток, поэтому при подключении, нужно, чтобы сумма мощностей всех приборов, работающих от электричества, не превышала это значение.

Учитывается это еще во время проектирования электропроводки в доме. При подключении, важно не перепутать провода и место, куда их нужно поставить, то есть полярность. Если этим пренебречь, то возможно короткое замыкание. Важно не перепутать ноль, фазу и заземление.

Особенности пятижильного кабеля

Одножильные и двухжильные кабели используются для прокладки переменного тока в одной фазе сети. Если же одножильный кабель прокладывается параллельно в 2 ряда, то двухжильный в один. В таком случае одна жила соединяется к фазе, а другая к нулю, при этом провод нуля чаще всего имеет голубой или синий цвет.

Чтобы понять, что такое пятижильный кабель, нужно знать, что все ВВГ делятся на 5 видов по количеству жил в них:

  • Одножильный;
  • Двухжильный;
  • Трехжильный;
  • Четырехжильный;
  • Пятижильный.

Кабель с 4 и 5 жилами устанавливается в трехфазных сетях. В первом случае, 3 жилы является фазами, а четвертая нулем. В другом случае (когда жил 5) еще одна является проводом заземления. Сечение у всех жил, проводящих ток, находится в пределах от 1,5 до 50 мм.

Если сложить их все, то в итоге получится сечение самого кабеля.

В одножильном кабеле сечение варьируется от 1,5 до 240 мм. В двухжильном, трехжильном и четырехжильном проводе максимальный размер сечения достигает 95 мм². В пятижильном доходит до 50 мм². Чем больше сечение основных жил, тем меньше сечение заземляющих и нулевых жил.

Инструкция: как подключить кабель к розетке

Все технические аспекты указаны в маркировке провода. Цифра 1-5 показывает количество жил, а следующий показатель, например, 1, показывает на сечение в мм в квадрате. Кабель к розетке прикрепляется чаще всего в слаботочных линиях.

Весь процесс в таком случае выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь, нужно отключить автомат, то есть обесточить сеть. Для этого выкручиваются пробки или отключаются автоматические выключатели на вводе.
  2. Вторым шагом нужно проверить отсутствие тока с помощью специального инструмента, который называется мультимер. Также вместо него можно использовать индикатор или указатель напряжения.
  3. Следующим шагом производится демонтаж старой розетки. Для этого необходимо снять крышку розетки, затем открутить винты лапок розетки, а вытянуть ее из коробки и отключить все провода питания.
  4. Теперь нужно зачистить провод.
  5. Кабель, который проводят в отверстие подрозетника, нужно подготовить к подключению. То есть снять внешнюю изоляцию на примерно 20 см от кабеля. Если же кабель проложен с одинарной изоляцией, то можно просто отделить его жилы друг от друга на 10 см.
Читать еще:  Условное обозначение аудио розеток

Теперь нужно подключить розетку, то есть соединить контакты с питающим проводам. Оголенная часть кабеля заводят в клемму и аккуратно затягивают винтом главное в этом деле не передавить провод. Чтобы подключение было надежным, нужно согнуть кабель кольцом диаметром в 5 мм.

Если же выполняется установка розетки с заземлением, то кабель заземления соединяется с соответствующей ему клеммой.

Перед последним шагом идет установка розетки в коробку. Она выполняется уже после присоединения всех питающих кабелей. Рабочую часть размещают ровно без перекосов. Все провода нужно скрыть подрозетники и закрепить розетку с помощью лапок и винтов. Последним шагом нужно прикрутить крышку и проверить работу розетки.

Какой провод использовать для проводки в квартире (видео)

Розеточная группа в таком случае позволяет подключить различную бытовую технику. Получившаяся розетка подходит для освещения, подключения стиральной машинки и других электроприборов. Сколько приборов выдержит такая розетка, зависит лишь от толщины ее сечения и количества жил.

Электропроводка квартиры, с чего начать?

Проектирование квартирной проводки – не такая простая задача, как видится на первый взгляд. Казалось бы, чего проще – рассчитать количество розеток и выключателей. Но, даже в небольшой квартире это трудно сделать правильно. Сколько нужно кабеля и проводов? Как подобрать сечение кабеля? Как выбрать автоматы? Как подобрать УЗО и нужно ли оно вообще? Множество вопросов, каждый из которых требует ответа. И от правильности этого ответа зависит ваша безопасность. Как тут не растеряться? Можно, конечно, обратиться в электромонтажную компанию, специалисты которой составят проект, а потом произведут квалифицированный монтаж. Но подобные работы стоят дорого, да и так ли велика квалификация «специалистов » . В любом случае, если возник вопрос проектирования электроснабжения квартиры, есть смысл глубже вникнуть в эту тему. Хотя бы для того, чтобы в общих чертах понять и адекватно оценить их работу.

Проектируем систему электроснабжения квартиры.

Шаг первый. Рассчитываем уровень энергопотребления для всех помещений.

Составляем список всех помещений, с подробным описанием всех потребителей, например:

  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Кондиционер.
  • Теплый пол.
  • Подсветка потолка.
  • Подсветка трюмо.
  • Подсветка шкафа.
  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Теплый пол… ну и так далее.

В данном списке, хотя бы примерно, нужно указать энергопотребление всех перечисленных потребителей .

Зачем нужен такой список? В первую очередь, он нужен для того, чтобы ничего не забыть. Например, в пункте «Кухня» — следует указать не только «холодильник» или «чайник», но и «кухонный комбайн», «миксер» и т.п. Понятно, что вы не будете подключать все и сразу, тем не менее, список должен быть как можно более подробным. Лучше, в дальнейшем, уберете лишнее.

Шаг второй. Определяемся с количеством розеток.

После того, как список составлен, чертим план каждого помещения с расположением розеток. Почему начинаем с розеток? Потому, что от них запитываются основные потребители. И здесь, важно ничего не забыть.

Кроме розеток, в которые постоянно будут подключены электроприборы (кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина) следует указать те розетки , которые будут использоваться время от времени . Работа кропотливая, но оно того стоит. Общие рекомендации здесь такие:

1. По европейским стандартам в помещении розетки располагают через каждые два-три метра. Т.е. на одной стене, должно быть, минимум, два блока розеток. Это делается для того, чтобы избавиться от удлинителей и разветвителей. Любой удлинитель или тройник – это потенциальная угроза пожара.

2. Если в одну розетку планируется подключать электроприборы разной мощности: например миксер 500Вт или электромясорубку 1000Вт, то на схеме указываем мощность того прибора, энергопотребление которого выше, т.е. 1000Вт.

Шаг третий. Мощность автоматов, количество линий.

Разобравшись с розетками, приступаем к определению количества и номинальной мощности автоматических выключателей, узо и дифавтоматов. Тут важно избегать крайностей.

Помните, что каждый автоматический выключатель – это отдельная линия потребителей. Следовательно, отдельный провод, протянутый по периметру помещения. Кроме того, что качественный медный провод стоит довольно дорого, нужно понимать, каким образом этот провод прокладывать. Т.е. если у вас для каждого помещения по пять линий, – то как вы будете тянуть для них кабель? Большой пучок проводов невозможно протянуть в кабельном плинтусе, его сложно спрятать в стену, единственный вариант – прятать в напольную стяжку если высота потолка позволяет (штробы в полу делать нельзя! ). Кроме того, какого размера потребуется щит? Ведь каждая линия – это один автоматический выключатель, то есть, минимум, один монтажный модуль (УЗО – это еще два модуля, дифавтомат — два модуля).

Чрезмерная экономия также не лучший вариант. В любом случае, стоит предусмотреть отдельные линии на розетки в ванной комнате, на розетки в кухне, на стиральную машину и электроплиту. По возможности – отдельно вывести линию для кондиционера, для теплого пола. В небольшой квартире освещение комнат можно запитать от одного автомата, а вот розетки желательно разделить. Впрочем, тут стоит учитывать еще и планировку квартиры. Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, а нагрузка на розетки будет небольшая, можно запитать розетки обеих комнат от одной линии. В общем – нюансов много.

Определившись с количеством линий, рассчитываем мощность автоматов. Алгоритм действий такой: суммируем нагрузку в линии, и определяем необходимое сечение кабеля. В соответствии с этим, подбираем номинал автомата. Тут стоит вспомнить, что автоматический выключатель предназначен для защиты не только от коротких замыканий, но и от перегрузки. И именно перегрузка линий, вследствие которой перегреваются провода и контакты розеток, основная причина пожара. Потому, непонятно маниакальное стремление некоторых «мастеров» поставить автомат большей мощности, чем необходимо. Так сказать – с запасом. С запасом на что? Если кабель взят с расчетом на силу тока в 20А, какой смысл ставить автомат на 25А? В общем, помните! Автомат защищает провод от перегрева, и номинал автомата не должен превышать ту силу тока, которую способен выдержать провод. Меньше – можно, больше – нет.

Читать еще:  Розетка стол для ноутбука

Как подобрать УЗО. Для начала стоит определиться, сколько их нужно. Хорошее УЗО стоит недешево. Есть ли возможность сэкономить ? Конечно — есть. Лучше — меньше хороших УЗО, чем много – плохих. Оптимальный вариант: поставить одно общее УЗО для защиты от пожара, плюс два – три на потребителей.

Линии на которые узо ставится в первую очередь:

  • Общее узо – ток утечки 100 или 300мА
  • Стиральная машина – ток утечки 10мА.
  • Розетки ванной комнаты – ток утечки 10мА.
  • Розетки в кухне – ток утечки 30мА
  • Детская комната- ток утечки 30мА

Все остальное – на ваше усмотрение. Кстати – последний пункт, тоже на ваше усмотрение. Если дети маленькие – то целесообразнее использовать защитные накладки на розетки, чем УЗО. Ну а если большие – у них хватит ума пальцы в розетку не засовывать.
Впрочем, если есть возможность, то лучше перестраховаться. Дети – они такие непредсказуемые.

Номинал УЗО подбирается также, в зависимости от нагрузки. Но тут принцип другой. В данном случае под словом «номинал» подразумевается та мощность, на которую рассчитаны контакты УЗО. Т.е. эта величина не связана непосредственно с выполнением прибором собственных функций. Потому, можно выбрать УЗО большей мощности, «с запасом». Помните, номинальный ток, на который рассчитано УЗО не должен быть ниже, чем ток на который рассчитан автоматический выключатель. Если автомат в линии рассчитан на ток 16А, то УЗО также должно быть на 16А, а лучше больше.

Подробнее о том, как подобрать УЗО читайте тут: Как выбрать УЗО.

Вместо связки Автомат+УЗО (Только в связке! От коротких замыканий и перегрузки УЗО не защищает! ) можно использовать дифференциальный автомат. Этот комбинированный прибор, выполняющий функции обоих устройств. При выборе номинала дифавтомата, руководствуются теми же принципами, что и при выборе автоматического выключателя.

Переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Размер электрощита.

Определившись с количеством автоматики, нужно подобрать квартирный щит. Счетчики электроэнергии обычно располагаются на лестничной площадке, там же следует поставить вводной автомат выполняющий функцию выключателя. Лучше даже поставить не автомат, а модульный рубильник. Прочие модульные устройства лучше разместить в квартирном щите. Размер щита определяется количеством устройств. Как говорилось выше, однополюсный автоматический выключатель занимает 1 стандартный модуль. УЗО – это два модуля (речь идет об однофазной сети). Обычно щиты покупают такого размера, чтобы при монтаже всех устройств несколько модулей осталось не занятыми, на случай добавления дополнительного оборудования. Для квартирного щита лучше всего использовать пластиковые боксы открытого или полускрытого монтажа (для таких боксов монтажное отверстие значительно меньше, чем для боксов скрытой установки). Если вас беспокоит, что пластиковый щит испортит вид помещения – то можно купить щит с декоративной накладкой на дверцу. Такой щит стоит дороже, но смотреться будет гораздо лучше. Накладка может быть одноцветная, или иметь вид рамки. В рамку можно поместить подходящую по стилю картину или фотографию.

Шаг 5. Электрическая схема квартиры.

Теперь нужна подробная, масштабная схема вашей квартиры. Можно поискать ее в интернете (зная серию дома, наверняка найдете), а можно начертить самостоятельно. В плане нужно учесть толщину стен и обозначить все подсобные и вспомогательные помещения. Такой план нужен не в одном, а в нескольких экземплярах. На него вы будете аккуратно наносить схему вашей электропроводки. На нем нужно отобразить все розетки и выключатели, их точное расположение (с указанием высоты от уровня пола), а также указать точное расположение щита. В нем же отмечают расположение светорегуляторов, терморегуляторов, нагревательного кабеля системы «теплый пол», светильников, светодиодной подсветки и т.п. По тому же принципу составляется схема слаботочных сетей : телефония, интернет. Сюда же добавляем телевизионные кабели и телевизионные розетки. Словом – всё. Это и есть общий план , который станет вашим незаменимым помощником. Понятно, что весь этот объем информации не поместиться на одном чертеже. Потому, чертежей будет несколько. И на каждом из них будет размещена своя информация. На одном – схема освещения, на другом – схема электрических розеток, на третьем – разводка информационной сети и т.д. И наконец, отдельно – подробная схема щита, с обозначением всех модульных устройств и соединений. Думаю, будет не лишним объяснять, что линии должны быть пронумерованы для их безошибочной идентификации на схемах.

Конечная цель составления подобного плана – точно рассчитать количество кабеля и провода различных сечений, количество и типы розеток, выключателей, светорегуляторов, светильников. Также, этот план понадобиться тому, кто будет заниматься электромонтажом и сборкой щита.

Заключение:

Приведенные выше советы не являются руководством к действию. Это даже не рекомендации, а всего лишь информация к размышлению. Чтобы примерно представить объем работы, понять основные принципы и прикинуть, насколько реально проделать всю эту работу самостоятельно. Если уверены, что справитесь, ваш следующий шаг – сбор информации. Поищите в интернете, посмотрите сайты проектирующих компаний, почитайте форумы. Наверняка в вашем окружении найдутся люди, уже столкнувшиеся с подобной проблемой, и как-то ее решившие. Пообщайтесь с ними. Главное помнить, что проектирование электропроводки в квартире – ответственное дело. От правильности решения этого вопроса зависит безопасность ваших близких и вашего имущества. И только вам решать, взять ответственность на себя или довериться кому-то другому.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector