Какое сечение провода нужно для подключения розетки

Выбор сечения кабеля для розеток: на кухню, в зал, гостиную, детскую.

Какое сечение провода должно быть в квартире?

И так вы решились на ремонт и надумали поменять проводку в квартире со старой алюминиевой на более надёжную медную. Перед вами сразу возникнет вопрос, а какое сечение провода выбрать, чтобы провод выдержал всю имеющуюся в квартире электроаппаратуру? Которой в современной квартире довольно много и потребляет она большое количество электроэнергии. Для начала, вам необходимо определится с количеством, нужных вам для комфортного подключения потребителей электроэнергии, розеток.

Медный кабель считается более надежным для разводки, но он дороже минимум в два раза, чем алюминиевый.

И когда вы в этом вопросе разобрались и всё основательно посчитали, можно браться за провода и их сечение, к которым будете их подключать. Лучше всего подойдёт для таких целей медный провод, с цельным или (на самый крайний случай) многожильным сердечником с хорошей виниловой изоляцией, типа ВВГ. Благо на рынке предостаточный выбор такой продукции и времени на его поиск вы много не потратите. В основном, для подключения внутренних розеток подходит провод с диаметром сечения 2,5 квадратных миллиметра, если будете использовать розетки с заземлением, то провод стоит купить трёх жильный такого же сечения. Для проводки комнатного освещения подойдёт провод меньшего диаметра — 1.5 квадратных миллиметра вполне достаточно.

Какое сечение и куда прокладывать

• Провод для комнатного освещения, от разделительной коробки, прокладывать нужно отдельно от провода, к которому будут подключаться розетки, так как розетки будут потреблять больше электроэнергии и, соответственно, будут нагреваться. К ним подключаются приборы большей мощности.
• Для стационарных электроприборов большой мощности провод нужно прокладывать отдельный и большего сечения. К таким приборам относятся электроплита, стиральная машина, электрическая духовка. Провод для них нужно выбрать сечением от 4 до 5 квадратных миллиметров. Также перед покупкой нужной проводки рассчитайте нужный метраж, чтобы проводов хватило, и ненужно было впоследствии их стыковать.

Опытные электрики советуют сразу брать на 10% больше кабеля, чем по расчетам. Сэкономите нервы и время.

Теперь можно переходить к распределительным коробкам и отсечным автоматам. Распределительных коробок нужно столько сколько у вас в квартире помещений, для каждого по одной. Правильным будет, если вы от отсечного автомата проведёте провод отдельно в каждую распределительную коробку.

Мощность для распределительной коробки

Стоит посчитать, какую мощность вы будете подключать к распределительной коробке в каждой комнате, для того, чтобы узнать их общую мощность и определиться с сечением провода. От этих данных зависит провод какого сечения нужно прокладывать от распределительного щитка в распределительную коробку.
Если мощность приборов не больше 3 кВт достаточно провода диаметром в 2,5 миллиметра квадратного. Для кухни, где в основном сосредоточены мощные приборы, от щитка до розетки нужно проложить провод сечением в 6 миллиметров квадратных.

На фото представлен правильный вариант монтажа проводки в распределительной коробке.

Теперь стоит подвести итоги. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справится с этим важным делом, то стоит обратиться к специалистам, которые произведут необходимые работы на профессиональном уровне, и вы не будете иметь проблем в процессе эксплуатации электропроводки.

Таблица мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Медные жилы, проводов и кабелей

Алюминиевые жилы, проводов и кабелей

Также рекомендуем посмотреть видео о том как не допускать ошибки при выборе сечения кабеля для розеток:

Какое сечение провода нужно для подключения розетки

Для тех кто впервые сталкивается с установкой розеток большой трудностью становиться укладка кабеля (жил) в подрозетнике. С первого взгляда вроде это очень простая операция, но на самом деле она создает много трудностей. Очень часто жилы кабеля не помещаются, не хотят сгибаться так как нужно, мешают самой розетке вставать на место и т.д. Особенно это актуально когда розетки подключают шлейфом, то есть кабель приходит в первую розетку, от нее идет перемычка на вторую и т.д.

Меня уже несколько раз просили читатели сайта показать как это делаю я. В этой статье как раз выполняю их просьбу, то есть показываю весь процесс укладки кабеля в подрозетнике. Получилась небольшая фото инструкция.

Сразу скажу, что тут ничего сложного нет. Просто необходимо немного потренироваться и все у вас обязательно получится.

На первом этапе необходимо разделать кабель, оставить запас жил ориентировочно на 10 см, зачистить их и подключить к контактам розетки. Обычно это у всех получается с первого раза )))

Затем я делаю так. Поворачиваю розетку вниз, таким образом, чтобы жилы кабеля расположились строго вдоль задней стенки механизма. Смотрите следующее фото.

Дальше поднимаю розетку вверх и делаю изгиб жил в другом месте, около нижней части механизма. В самой установочной коробке входящий кабель и перемычки на следующую розетку укладываю вдоль задней стенки вверх и загибаю жилы вниз. Получается что-то похожее на змейку с большой амплитудой. Дальше просто легким усилием давлю на розетку и прижимаю ее к подрозетнику. Кабель начинает пружинить и если отпустить механизм, то он сам выйдет наружу.

Должно получиться что-то вроде этого. Розетка свободно располагается в подрозетнике и немного выступает. Если на нее надавить, то она легко встает на место, а если отпустить, то она отходит от стены. Для замены розетки нужно просто ее потянуть вперед и появится доступ к контактам. Как видите все просто )))

Затем с помощью саморезов креплю розетку к установочной коробке.

Ставлю рамку и крышки розеток на свои места.

В итоге получается следующий блок состоящий из нескольких розеток.

Надеюсь вам понятна небольшая фото инструкция по укладке кабеля в подрозетнике. Если данная статья оказалась полезной для вас, то пожалуйста напишите это в комментариях. Мне важно знать ваше мнение и понимать, что я не зря трачу время на создание подобного материала. Спасибо!

Какого сечения провод нужен для розеток? Сечение провода и мощность

• 21 Января, 2020
• Электричество
• Валерий Лысенко

Различные электрические приборы приобретают все большее значение в нашей жизни. Их число увеличивается. Требования к электропроводке становятся все жестче. Радует тот факт, что мощность бытовых устройств стала несколько снижаться. Простым примером может служить сварочный инвертор. Если раньше аппарат потреблял ток до 50 А, то теперь этот показатель не превышает 16 А. Соответственно, подключить его можно к обычной розетке хорошего качества. Допустимый ток при этом должен быть не менее 10 ампер.

В электроприборах применяются металлы с высокой токопроводимостью. Это алюминий, медь, серебро и золото. Чаще используются только первых два. Драгоценные металлы массово не применяются. Многие интересуются, какой провод для розеток лучше. В статье будет дан ответ на этот вопрос и приведены примеры.

Алюминий или медь?

Чтобы выяснить, провод какого сечения нужен для розеток, надо определиться с материалом, из которого изготовлена данная продукция. Используются для этой цели два металла – алюминий и медь. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Алюминий отличается небольшим весом. В связи с довольно низкой температурой плавления (657 °С) и меньшей электропроводностью сечение данного провода должно быть на 50 % больше, чем медного в аналогичных условиях. Достоинство алюминия состоит в цене – он в несколько раз дешевле меди. Недостаток проводов из этого металла: ненадежный контакт в местах соединений.

Медь обладает высокими электропроводностью и температурой плавления, что делает провод из нее более надежным. Но стоит он дороже.

Типы проводов

Они определяются не только металлом, из которого изготовлены провода, но качеством изоляции. В современных проводниках она делается из поливинилхлорида. Ранее для этого применялась резина.

ПВХ-изоляция отличается надежностью и долговечностью, но неустойчива к температурным воздействиям. Практически противоположные свойства у резины. Однако кабель с резиновой изоляцией обладает большой гибкостью.

Провода различаются и по количеству токопроводящих жил. В бытовых целях применяются от одно- до четырехжильных.

Чтобы определиться, провод какого сечения нужен для розеток, приведем расшифровку обозначений.

Рассмотрим пример. Допустим, маркировка такая: ВВГ НГ 3Х4 + 1Х2.5. Это означает, что провод медный, изоляция и оболочка ПВХ, не поддерживает горение, сечение трех жил 4 мм 2 , а одной — 2.5 мм 2 .

Еще пример. Маркировка ПВС 3Х4 означает: провод (П), изоляция ПВХ (В), соединительный (С), сечение 3 жилы по 4 мм 2 .

Допустимая нагрузка

Сечение провода и мощность, которую он может выдерживать, неразрывно связаны. Для всех типов кабелей существуют нормы допустимых нагрузок, превышать которые нельзя, поскольку следствием этого может стать отсутствие электроэнергии в доме, а в худшем случае – пожар. Таблицы допустимых значений приведены ниже.

Для медных проводов:

Для алюминиевых проводов:

Как можно видеть, в доме или квартире для устройства проводки самыми подходящими будут провода с сечением от 2.5 до 4 мм 2 . Более толстые кабели можно монтировать, к примеру, в гараже, если там планируется использование сварочного аппарата.

Если в доме устанавливается электрический котел, его подключение нужно производить электропроводом, указанным в проекте. Необходимо точно следовать рекомендациям производителя.

Провод какого сечения нужен для розеток? Это можно узнать из «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» от 1994 года. Согласно этому документу, расчетная нагрузка на одну квартиру составляет 6 кВт (в советское время было 2.2 кВт). Также требования к проводке в жилом помещении регламентируются седьмым изданием «Правил устройства электроустановок». Согласно им, запрещено использование в этих целях алюминиевого провода.

Заземление

Оно предназначено для защиты человека от поражения электрическим током. Важность заземления сложно переоценить.

В советское время квартиры условно делились на две части. В каждую с площадки заходил двухжильный провод. Каждый питал распределительную коробку, от которой были подключены розетки и освещение. Заземление не было предусмотрено.

Сейчас все делается несколько иначе. Современные приборы имеют вилки с тремя контактами – два сетевых и заземляющий. Какое сечение провода нужно для розеток в данном случае? Чаще всего для этого применяют ПВС 3Х4.

Схемы подключения розеток

Общепринятая схема соединений приведена ниже. Она самая надежная, но наиболее трудоемкая и затратная.

Другой метод подключения розеток потребует меньше материалов, но рассчитан он на небольшие нагрузки. К таковым можно отнести зарядное устройство для телефона или ноутбука, ночник, настольную лампу. Более мощные потребители подключаются отдельным кабелем. Провод для розетки 220 В в данном случае применяется разного сечения.

Защитные устройства

Прообраз автоматического выключателя был создан американцем Чарльзом Графтоном Пейджем еще в первой половине XIX века. В устройстве подвижный контакт находился в резервуаре с ртутью. При повышении силы тока он поднимался, контакт разрывался. Когда ток понижался, схема восстанавливалась.

Позже Томас Эдисон получил патент на плавкую вставку – проводник из фольги, находящийся в стеклянной колбе. Он перегорал при токе выше установленного, обеспечивая тем самым целостность защищаемых цепей.

Тогда же изобретатель из России Михаил Осипович Доливо-Добровольский придумал выключатель с автоматическим отключением при замыкании. В рабочем положении контакты удерживались защелкой, которая срабатывала при повышении тока и размыкала цепь. Данная схема используется и сейчас.

Если раньше в домашних условиях для защиты электропроводки применялись только плавкие вставки (пробки), то сейчас выбор автоматов довольно широк. Их параметры неразрывно связаны с сечением кабеля для розеток, поэтому остановимся на этом немного подробнее.

Из всего многообразия наиболее часто в быту применяются автоматические выключатели (ВА) и устройства защитного отключения (УЗО). Принцип действия ВА описан выше, а УЗО действует немного иначе. Его работа основана на протекании тока между фазным проводом и заземлением (например, при пробое электрического чайника на корпус) и на отключении электроэнергии. Значения тока в этом случае очень малые, что обеспечивает хорошую защиту человека от электротравмы.

Подходить к монтажу электропроводки в доме нужно крайне серьезно, а лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Ток срабатывания автоматов должен быть меньше, чем тот, на который рассчитана электропроводка. Рассмотрим пример. Если медный провод сечением 2.5 мм 2 длительно выдерживает ток 20 А, то автомат должен быть рассчитан на 16 А.

Сечение кабеля для стиральной машины

Готовясь к капитальному ремонту кухни или ванной комнаты очень важно загодя продумать состав и расположение электрических и иных коммуникаций. Даже если вы заранее не можете предугадать, какая техника будет установлена в этих помещения, все равно думайте на перспективу. Если вы собираетесь устанавливать стиральную машину автомат в ванной или кухне подумайте заранее о том, чтобы проложить отдельный провод для нее, да еще провод подходящего сечения. Зачем? Поговорим об этом в рамках данной публикации.

Нужна ли отдельная розетка?

Для начала ответим на закономерный вопрос пользователя о том, зачем стиральной машине автомат нужна отдельная, да еще и защищенная электрическая линия, которая идет, к тому же, не от распределительной коробки, а напрямую от щитка? Как известно стиральную машину автомат нельзя:

• подключать к розетке через удлинитель;
• подключать к розетке, к которой уже подключен крупный потребитель;
• подключать к слабой розетке с ненадежной проводкой.

Почему такие ограничения? Все очень просто – стиральная машина автомат относится к крупным потребителям электроэнергии, создающим большую нагрузку на электросеть. Самую сильную нагрузку провод испытывает в тот момент, когда у стиральной машины запускается программа отжим на высоких оборотах. В таких ситуациях алюминиевые провода розетки, к которой подключена стиралка, имеющие небольшое сечение, перегреваются и вполне могут стать причиной пожара.

Решение в данном случае только одно – заранее делая ремонт в помещении, где будет стоять стиральная машина автомат, проложить прямо от щитка отдельный провод подходящего сечения, из подходящего материала, который будет питать влагостойкую розетку. Эта розетка и будет питать вашу домашнюю помощницу. Если сделаете по другому, рискуете устроить в доме пожар или, как минимум, испортить дорогостоящую технику.

Если в этом же помещении планируется подключение, кроме стиральной, еще и посудомоечной машины, вы можете не прокладывать для нее отдельную линию, просто взять медный провод большого сечения (с запасом), чтобы потом запитать от него вторую розетку.

Проводка и иные комплектующие

Прежде всего, нужно определиться какой провод использовать. А именно, с каким он будет сечением, сколько будет иметь жил, и из какого материала будет состоять? Начнем с материала. Бывалые электрики не советуют брать для подключения крупных потребителей алюминиевые провода, да и вообще говорят о том, что провода из такого материала нужно выбирать лишь, в крайнем случае. Следовательно, выбор не велик – берем медный провод.

Далее нужно определиться с количеством жил. По техническим регламентам у любой современной стиральной машины автомат сетевой провод заземлен, значит и нам необходимо делать для стиралки заземленную розетку. Значит, нам просто необходимо взять провод с тремя жилами: одна жила – фаза, вторая – ноль и третья – земля.

Теперь необходимо рассчитать сечение этого трехжильного провода, который запитает розетку для стиральной машины. Мы, конечно, могли бы привести вам таблицу, в которой приводится сечение провода, ток и мощность, на которую рассчитан кабель соответствующей толщины, но не будем этого делать. Во-первых, средняя мощность любой современной стиральной машины автомат – 2500 кВт. Во-вторых, мы уже ранее условились, что будем брать провод, который имеет запас по мощности, мало ли что в будущем произойдет.

Следовательно, руководствуясь собственными выводами и опираясь на мнение авторитетных специалистов, берем трехжильный медный провод (сечение 2,5 мм), с хорошей изоляцией. Кроме провода нам потребуется:

• влагостойкая розетка;
• дифавтомат;
• медные клеммы и подрозетник;
• пластиковый кабель-канал.

Влагостойкая розетка нужна обязательно, поскольку стиральная машина автомат эксплуатируется в основном либо в ванной, либо в кухне, а это помещения, где царит сырость и влага. Дифавтомат обеспечит универсальную защиту от сбоев, которые периодически возникают в несовершенной российской энергосистеме. Выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины вам поможет одноименная публикация, размещенная на сайте. Медные клеммы нужны для обеспечения надежного соединения частей электропроводки, но лучше обойтись вообще без соединений.

Ни в коем случае и никогда не стыкуйте медный провод с алюминиевым. Такая экономия, скорее всего, выведет из строя электроприборы, запитанные от данной сети, и может стать причиной пожара.

Для установки розетки, на которую предполагается большая нагрузка, берите только самые качественные подрозетники. Были случаи, когда дешевые пластиковые подрозетники становились причиной пожара. Пластиковый кабель-канал также лучше брать самого высокого качества.

Некоторые электрики не видят ничего плохого в том, чтобы закладывать кабель прямо в выштробленный в стене желоб, ведь у него есть изоляция. На наш взгляд, лучше защитить провод дополнительно кабель-каналом, мало ли какие бывают ситуации, ведь электрическая сеть будет функционировать ни один десяток лет.

Тянем электрические коммуникации

Прежде чем протянуть и подключить кабель, необходимо определить наиболее выгодное расположение розетки. Важно учитывать не только высоту, на которой будет размещена розетка, но и удаление ее от распределительного щита. Нужно понимать, что чем дальше от щита розетка тем больше затрат на комплектующие и тем больше придется штробить стену под провод, а штробление это весьма трудоемкая работа.

Проложив маршрут залегания кабеля, отметьте его маркером прямо на стене, также отметьте место, где необходимо будет высверливать отверстие для подрозетника. Дальнейшие действия будут зависеть от того из какого материала сделана стена в которой нужно выштробить желоб.

Если стена из мягкого материала, то штробление можно произвести «по старинке» с использованием молотка и зубила. Если стена из армированного бетона придется воспользоваться перфоратором и болгаркой. Перфоратором мы сверлим отверстия вдоль будущего желоба, а затем соединяем их зубилом и молотком. На пути нам обязательно попадется арматура. Под ней пропускать провод не желательно, поэтому чтобы ее частично убрать воспользуемся болгаркой.

Тянуть электрический кабель начинаем от щитка к розетке. Намечаем места подключения электрического кабеля (фазу, ноль, землю), но подключать провод пока не будем. В щитке нам придется установить еще и дифатомат. Пускаем через дифатомат нулевой и фазовый провода, а землю подключаем отдельно.

Не лишним будет напомнить о том, что все соединения должны быть тщательно заизолированы.

Выводим провод из электрического щита и тянем его вдоль выштробленного канала. Одновременно можно в выштробленный канал поместить пластиковый кабель-канал, заключив в него медный провод. Выведя провод к месту установки розетки, мы пока что оставляем его в покое и переходим к монтажу самой розетки.

1. Перфоратором высверливаем отверстие подрозетника (для удобства можно воспользоваться специальным сверлом).
2. Вставляем в углубление подрозетник и «садим» его на холодную сварку или герметик.
3. Выводим концы проводов в подрозетник.
4. Распаковываем новую влагостойкую розетку, вытаскиваем ее «потроха».
5. Подсоединяем к соответствующим контактам розетки фазовую, нулевую жилу, а также землю.
6. Закрепляем основу розетки в подрозетнике так, чтобы она «сидела» крепко и не болталась.
7. Прикручиваем пластиковую часть розетки и убеждаемся, что ничего не болтается.

На этом практически все. Остается только подключить фазовый, нулевой провод и землю в электрощите и произвести проверку розетки, подсоединив к ней, например, настольную лампу. Можно воспользоваться тестером, чтобы проверить есть ли в розетке для стиральной машины электропитание. Если розетка работает нормально, то нам в финале нужно привести стену в порядок, замазав выштробленное углубление с проложенным в нем проводом и кабель-каналом.

В заключение, отметим, об электрических коммуникация для стиральной машины автомат следует заботиться заранее. При этом важно не только выбрать правильный провод, но и спланировать размещение линии, а также ее защиту. Если вы не уверены в своих навыках работы с электрикой, лучше позовите специалиста, который поможет осуществить прокладку кабеля и подключить розетку. Удачи!