Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какую коробку под стандартные розетки

Как осуществить правильный и безопасный перенос розеток и выключателей?

Во время проведения ремонтных работ, очень часто принимается решение о переносе неудобно расположенных выключателей или электрических розеток. Конечно, для выполнения подобных работ можно вызвать профессионального электрика. Но в этом случае нужно будет дополнительно потратить свои деньги. Перенос розетки или выключателя – это не столь сложная работа. Поэтому с этой задачей можно справиться и самостоятельно. Главное, четко соблюдать все этапы выполнения работ и советы от специалистов.

В первую очередь стоит понять какую работу, и в какой последовательности нужно выполнять.

Перенос выключателя или электрической розетки производитс я поэтапно, а именно:

  • Вначале выбирается и подготавливается новое место. В результате в стене должна появиться круглая выемка необходимого диаметра. Для такой работы можно воспользоваться зубилом или перфоратором;
  • Далее, следует отключить электричество во всем доме или квартире. Это делается на распределительном щитке. После отключения при помощи специальных приборов проверяется отсутствие напряжение в сети. Только после этого можно приступать к следующему этапу;
  • Проводим демонтаж старой розетки или выключателя, вместе с этим удаляется и установочная коробка. Далее, необходимо удалить проводку. Кабель удаляется от места установки старой розетки или выключателя до распределительной коробки;
  • В распределительной коробке делаем отсоединение старого кабеля, и подключение нового. При этом тщательно следите за качеством и изоляцией скрутки. Одновременно с этим, можно провести ревизию всех контактов. Если есть необходимость, то их поджимают. После этого прокладываем новый кабель до места установки розетки или выключателя. Это можно сделать по старым каналам, которые остались от предыдущей проводки. Или, если новая розетка будет установлена в другой стороне, то делаются новые каналы;
  • После этого устанавливаем новый выключатель или розетку и проводим подключение ее к электросети. Тщательно проверьте все контакты, чтобы провод не шатался и был прочно закреплен.

После этого можно включать напряжение на распределительном щитке и проверить работоспособность выключателя или розетки. При этом проверьте, чтобы в местах стыковки проводов не было искрения.

Во время выполнения подобной работы можно воспользоваться некоторы ми советами от специалиста.

Первый из них касается удаления старой проводки. Если при строительстве использовалась некачественная штукатурка, то вам будет достаточно просто посильнее дернуть кабель, и он легко оторвется от своего места. Но такая работа довольно «грязная», к тому же после этого необходимо заделывать появившиеся каналы. Поэтому многие специалисты советуют оставлять старый кабель на своем месте. Это будет более разумно, если новая розетка или выключатель установлен совсем в другом конце от старого варианта. В этом случае достаточно просто откусить провода в распределительной коробке, что снять с напряжение старую ветку проводки.

Кроме этого, при монтаже нового кабеля желательно делать небольшой запас , как в самом месте установки розетки или выключателя, так и в распределительной коробке. Это позволит вам иметь больше вариантов маневра при монтаже.

Еще один нюанс касается установки нового выключателя . Дело в том, что тут дополнительно требуется провести проводку к осветительному прибору. В принципе, эта задача выполняется аналогично описанной. Единственная трудность может возникнуть, если старый кабель уложен в бетонном перекрытии. В этом случае прокладка будет существенно затруднена.

Торговая сеть «Планета Электрика» обладает широким ассортиментом различных электроустановочных изделий, с которым более подробно Вы можете ознакомиться в нашем каталоге.

Виды установочных коробок

Для монтажа электрического вывода необходима коробка установочная для гипсокартона либо проще их называют подрозетники. Обшивка стен гипсокартоном стала одним из самых популярных видов внутренней отделки с помощью ГКЛ. У методики много преимуществ, одно из них, простота монтажа электрической разводки. Установка листов ГКЛ на металлический профиль исключает трудоемкую, пыльную процедуру штробления стен под разводку.

Полное содержание материала

Назначение, виды установочных коробок

Современный дом насыщен разного рода электроприборами, поэтому нагрузка на электросеть значительно возросла.

Пример установочного коробка для гипсокартона

Отдельное бытовое оборудование потребляет разную мощность. Для правильного распределения электронагрузуки, всю сеть разделяют на отдельные магистральные линии. К каждой группе подключают электрические потребители: розетки в гипсокартоне, выключатели, разного рода датчики, реле. Для их фиксации в межкомнатной стене из ГКЛ необходима установочная коробка. Второе назначение подрозетников — защита электропроводки.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные крепежные лапки-фиксаторы, пластиковые или металлические. При ввинчивании крепежа, фиксаторы плотно прижимаются к внутренней стороне листа ГКЛ, прочно фиксируя коробку. Существует два вида электромонтажных коробок:

    Распределительные. В них происходит монтаж разветвленных проводов.

Распределительная электрическая коробка под гипсокартон

В случае ремонта с использованием профильного металлокаркаса на стену разводку проводят до монтажа листов ГКЛ. Коробка установочная под гипсокартон монтируется после обшивки стен.

Установочная электрическая коробка под гипсокартон Вернуться к оглавлению

Виды подрозетников

Большая часть подрозетников представляют собой цилиндрический корпус с боковыми фиксаторами из металла или пластика. Согласно европейским нормам стандартные размеры установочной коробки составляют 68 х 45 мм, где первая цифра обозначает диаметр, а вторая глубину коробки. В зависимости от компании производителя, они могут отличаться:

  • цветом;
  • толщиной пластика;
  • резьбовым фиксатором (пластик либо металл).

Установочные коробки выпускают квадратной и овальной формы. В основном их используют, когда выполняют две функции, установочную и распределительную. Для оптимизации, удобства установки, подключения электроточек, утверждены евростандарты для подрозетников (68 х 45 мм).

Основной материал, который используют для всех видов установочных коробок, самозатухающий пластик. Он соответствуют ПУЭ (правилам установки электроустановок), нормам пожарной безопасности. Цена таких изделий доступна, качественные показатели соответствуют стандартам, ГОСТам.

Отдельные производители выпускают свою линейку товаров (от установочных коробок до фурнитуры), которые не соответствуют принятым стандартам. В комплекте с розетками и фурнитурой идут подрозетники соответствующего размера, поэтому нужно приобретать весь комплект именно этой фирмы.

Совет. Прежде чем приобретать установочные коробки, определитесь с видом электропотребителей и фурнитуры к ней. В этом случае гарантировано подберете размеры всех составляющих, которые совпадут по техническим характеристикам, габаритам.

Одинарные, двойные, тройные и четверные коробки

  • одинарные;
  • двойные, тройные, четверные, каналовые коробки, так называемые «батареи».

Между собой они скрепляются соединителями, которые покупают отдельно. На пластиковых коробках есть пазы, куда их вставляют. В отдельных случаях изготавливают металлические коробки, которые требуют заземления либо деревянные со специальной пропиткой против возгорания. Подобные изделия предназначены для узкоспециализированных целей, определенных условий.

Читать еще:  Заземление розетки с двумя проводами

Монтаж установочных коробок

Для установки подрозетников и монтажа электропроводки, нужен проект разводки электроточек. Правильно будет заказать его у специалистов. Электропроводка в гипсокартоне относится к типам закрытых проводок. В случае выхода из строя отдельной магистрали, электроточки, по проекту можно сориентироваться, где расположены основные узлы.

Проект разводки электроточек в доме

Следует также учесть, что разводка идет по потолку, если он зашивается листами ГКЛ или устанавливают натяжные потолки, и стенам за каркасом профиля. Крепится проводка в гофре — защитном негорючем кожухе, при помощи клипс, дюбелями. По правилам ПЭУ необходимо делать проводку вертикально по стенам, горизонтально по потолку. Распределительные коробки, электропотребители – розетки и выключатели, должны находиться в открытом доступе.

Гофра для крепежа электрической проводки

После того как сделана разводка, а стены, потолок зашиты гипсокартоном, переходят к монтажу установочных, распределительных коробок.

Правила установки электроточек

Существуют определенные нормы монтажа. Они установлены с целью удобства пользования электроточками, соблюдению норм безопасности.
Принятые стандарты:

  1. От пола бытовые розетки поднимают на высоту от 20–30 см. В случае затопления, прорыва системы теплых полов, вода не достанет до них. При подключении домашней техники розетки устанавливают в пределах оптимальной доступности для соединительного провода, удобного подключения.
  2. Кухонный блок для бытовых приборов монтируют в «фартук», между навесными и напольными секциями, на высоту от 15 до 20 см выше нижних тумб (высота секций от 80 до 90 см). Нормы и стандарты монтажа электроточек

Выводы под стационарную бытовую технику (холодильник, варочную поверхность, микроволновку, духовой шкаф, посудомоечную машинку) устанавливают в местах расположения техники. Провод электропитания должен свободно доставать до розетки без напряжения, то есть не в натянутом положении. От газовой (электрической) плиты расстояние должно составлять 50 см, от газовой трубы 40 см.

  • Выключатели устанавливают на высоте от 60 до 150 см, оптимальным считают 80–90 см и 15–20 см от дверного проема.
  • Кроме норм пожарной безопасности, остальные параметры носят рекомендательный характер, то есть располагают точки согласно удобству для пользования. Смотрите видеоинструкцию: как установить подрозетник в гипсокартон своими руками.

    Порядок установки

    Потребуются следующие инструменты для гипсокартона: уровень, маркер, дрель или шуруповерт с насадкой коронкой с центрирующим сверлом, набор отверток.
    Порядок установки:

      Разметка точек. Для этого используют строительный уровень. Профессионалы пользуются лазерным уровнем. Середину отмечают крестиком. При установке нескольких электроточек (батареи), расстояние между точками составляет 71 мм (коробка 60 х 45 мм). Коробочки нужно выставлять ровно.

    Разметка для монтажа электрических коробок

  • Перед установкой гипсокартонную поверхность стены лучше прогрунтовать, чтобы гипс не крошился, не трескался.
  • Далее, с помощью коронки по дереву, гипсокартону, диаметром 67 мм, высверливают отверстие. В том случае, когда нет электроинструмента, можно проделать отверстие вручную, используя нож для гипсокартона, но это трудоемкая процедура, края выходят не совсем ровные.

    С помощью электроинструмента проделывают отверстие
    Затем вставляют коробку. Она должна входить в проделанное гнездо с легким усилием. Но прежде чем вставить подрозетник, определяются с тем, сколько проводов нужно завести в него. С тыльной стороны (на дне) есть перфорированные заглушки. Их демонтируют, исходя из количества вводов.

    Вставляем коробку в отверстие и заводим провода

  • С помощью отвертки, удобнее шуруповерта, выступающие на коробке болты закручивают. Болты притягивают лапки фиксаторы, которые закрепляют коробку на гипсокартоне. Не следует перетягивать крепление, можно повредить стенки гипса. Закручиваем болты на коробке и фиксируем
  • Периметр отверстий подрозетников аккуратно зашпаклевывают. Монтаж установочной коробки легко сделать своими руками, нужно только следовать инструкции и рекомендациям. Оптимальный вариант подрозетников — евростандарт, диаметром 68 мм и глубиной 45 мм.


    Их изготавливают из самозатухающего пластика, поэтому соблюдены нормы пожарной безопасности. Цена коробок невысокая (в среднем 5, 6 рублей), установка несложная, поэтому это самый востребованный тип подрозетников.

    Простые способы установки подрозетников

    Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

    Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

    • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
    • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
    • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
    • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
    • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

    Требования к подрозетникам

    Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

    Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

    • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
    • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
    • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
    • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
    • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
    • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

    Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

    Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

    Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

    Разметка

    Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

    Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

    • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
    • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
    • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
    • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
    • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

    Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

    Делаем отверстия

    Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

      Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
    Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


    Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    LEGRAND VALENA размеры подразетников

    Монтаж скрытый. Я верно понимаю, что под розетку ставится подрозетник. Какие у него должны быть размеры для LEGRAND VALENA? Под выключатель идёт такой же подрозетник? По сдвоенную розетку какой-то осообенный? Какое расстояние между розетками в одной секции для серии LEGRAND VALENA?
    Мастер, который делает проводку, говорит, что у всех розеток и выключателей бывают разные посадочные размеры. И ему нужно знать, как глубоко штробить стену под розетки.
    Спасибо!

    Pusk написал :
    Какие у него должны быть размеры для LEGRAND VALENA?

    Самые стандартные установочные коробки ДЛЯ БЛОКОВ размером 60х40 ( 60 — диаметр, который может колебаться в пределах 60-68мм ). Межцентровые расстояния в блоках 71мм. Для всех выключателей и розеток коробки одинаковые, как и для двойных розеток.

    Pusk написал :
    Мастер, который делает проводку, говорит, что у всех розеток и выключателей бывают разные посадочные размеры. И ему нужно знать, как глубоко штробить стену под розетки.

    А что, это правда. Я до сего момента считал что оно все стандартное. Хотя мне попадались старые советские диммеры, которые в этот стандарт не вписывались, но они были произведены в стародревние времена.

    Pusk написал :
    Мастер, который делает проводку, говорит, что у всех розеток и выключателей бывают разные посадочные размеры.

    Кстати, это странно, что МАСТЕР и не знает такие вещи.

    Sonic написал :
    мне попадались старые советские диммеры, которые в этот стандарт не вписывались

    У советских установочных был стандарт коробок 70мм.

    мастер прав на 100%.
    есть два размера 40 или 60 .
    лично люблю 60,запас проводов можно больше оставить.
    еще есть прямоугольные разных размеров.

    Насколько я в курсе (активно сейчас этим занимаюсь и каталог под рукой)
    У всего Legrand(Sagane, Galea, Valena-100%) за исключением Mosaic (у них горизонтальные расстояния меньш) одинаковые посадочные размеры.

    • универсальная коробка 313 01
    • для ГКЛ/ГВЛ: BATIK — 893 39/40/41 (для глубины 50- 89351)
    • для кирпича: BATIK — 892 24/41 (для глубины 50- 892 51), либо SUPERBOX 891 25/28
    • для монолита: BATIK 895 11
      Размеры(ВхШ) рамок 82 х 90/161/232/303
      Размер(ВхШ) металлической рамки крепления механизма 71(тут вопрос-явно не указано)х71
      Размер(ВхШ) внутренний механизма Legrand Pro21 50х53

    tryt написал :
    мастер прав на 100%.
    есть два размера 40 или 60 .

    Это уже из другой оперы — 40 и 60, что вы указали, это глубина коробок. Для всех розеток и выключателей вполне достаточно 40мм. Ислючение составляют, разве, что регуляторы теплых полов, где есть необходимость коммутировать большое количество проводов.
    Для установки Леграна не обязательно извращаться и устанавливать Батик. Меня лично устраивают двухрублевые коробки Тусо, которые идут практически на все европейские установочные.
    Другой вопрос, что у «мастера» мало опыта и он боится не уместить в коробке запас провода. Тут уже его проблемы — или сверлиться в бетоне на 60мм вместо 40 или набираться опыта и умещать все в сорокамиллиметровую коробку.

    запас карман не тянет,даже наоборот

    Добрый день! Подниму тему, чтобы не плодить новых.
    Купил розетки Legrand Valena и рамку на 4 поста. Установить надо в стену из ГКЛ.
    Вопрос: какие для этого подойдут подрозетники?
    Я купил HEGEL КУ1202 глубиной 45 мм, планировал соединять их черными соединителями. Но очень удивился, что механизм розетки упирается в этот черный соединитель и выемку под него внутри подрозетника. Розетка не доходит до конца милиметра на 2-3. Хорошо установить не успел.
    Посоветуйте какие купить, чтобы подошли. Есть у меня еще какие-то для ГКЛ, не помню фирму, там тоже «лапки» розетки попадают на отверстие для протягивания проводов из соседнего подрозетника.

    Может подрезать часть черного соединителя и выемки подрозетника? Будут ли подрозетники тогда нормально вместе держаться?

    Выход вижу только 60 мм подрозетнике, но их пока не нашел в наличии у нас, та и великоват он будет.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector