Com-ip.ru

КОМ IP
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коробка для внутренней розетки размеры

LEGRAND 80161 Batibox коробка квадратная для монтажа розеток (для кирпичных стен), межосевое расстояние 71мм, глубина 60мм

Код товара:95848
Основные характеристики
Форма коробки:квадратная
Количество модулей:1
Цвет:красный
Способ монтажа:на винтах / захватах
Тип установки:встраиваемый
Серия:Batibox
Габариты и вес
Глубина:60 мм
Монтажное межцентровое растояние:71 мм
Общие характеристики
Количество отсеков:1
Особенности:Возможно соединение в многоместную конструкцию
Возможна установка в ряд вертикально или горизонтально (межосевое расстояние 71 мм)
Съемные разделительные перегородки
Вес:0.06 кг
Объем:0.00077 м 3

Коробка квадратная соединяемая
Для монтажа изделий на винтах или захватах
Одноместная
Возможно соединение в многоместную конструкцию
Возможна установка в ряд вертикально или горизонтально (межосевое расстояние 71 мм)
Съемные разделительные перегородки
Для установки прямоугольных механизмов
В комплект поставки входят винты с защитными колпачками
Предварительно нарезанные отверстия диам. 16-20-25
Глубина: 60 мм

Коробки для сухих перегородок

Коробки для сухих перегородок

80051

80042

80053

2-постовая на 4/5 модулей

  • Вертикальный и горизонтальный монтаж
  • Глубина 40 мм
  • Глубина 50 мм

3-постовая на 6/8 модулей

  • Вертикальный и горизонтальный монтаж
  • Глубина 40 мм
  • Глубина 50 мм

4-постовая на 8/10 модулей

Товары

  • руб. / RUB
  • $ / USD
  • € / EUR

Информация, представленная на сайте носит ознакомительный (информационный) характер.
Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.

Как установить розетку в подрозетник

Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.

  1. Назначение и функции подрозетника
  2. Технические требования
  3. Разновидности подрозетников
  4. Демонтаж старой розетки
  5. Установка подрозетника в бетон
  6. Установка подрозетника в гипсокартон

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

  • Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
  • Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
  • Низкое качество самого изделия.
  • Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

  • При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
  • В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
  • В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
  • Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
  • Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические требования

Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.

Из них наиболее важными являются следующие:

  • Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
  • Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
  • Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
  • В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
  • Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
  • Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.

Разновидности подрозетников

В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.

Наибольшее распространение получили изделия:

  • Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
  • Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
  • Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
  • Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.

Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.

Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников.

Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

  • Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
  • После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
  • Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
  • Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
  • Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости.

Читать еще:  У фаленопсиса отвалилась розетка

Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:

  • Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
  • Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
  • Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
  • Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
  • На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
  • После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.

Установка подрозетника в гипсокартон

При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.

Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.

Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.

Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре.

Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.

Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.

Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.

Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.

Ремонт квартир под ключ

Для вас мы договорились
на скидку :
  1. у пяти поставщиков отделочных материалов,
  2. магазина сантехники,
  3. магазина электрики,
  4. магазина напольных покрытий,
  5. производителя межкомнатных дверей,
  6. производителя стальных дверей.
После осмотра объекта вы на следующий день получаете:
  • До 3х вариантов выполнения отделочных работ различными материалами.
  • Предварительный вариант сметы и консультацию по снижению стоимости ремонта за счет применения альтернативных материалов.
  • Рекомендации по зонированию пространства и подходящим для этого материалам.
  • Рассчетное время выполнения отделочных работ на каждый из 3х вариантов проекта.
До начала отделки

Выезд прораба на место ремонта бесплатно. Замеры. Составление плана работ согласно пожеланиям хозяев. Смета на выполнение ремонта в течении суток.

Сроки (отделка под ключ)

Однокомнатная квартира — месяц.
Двухкомнатная — 1,5 месяца.
Трёхкомнатная — 2 месяца.

Мы заинтересованы соблюдать сроки не меньше чем заказчики ремонта.

Гарантии

Да, мы даём гарантию 2 года.. Если в течении этого срока вы обнаружите брак в нашей работе — мы в течении двух дней приедем и всё исправим.

Как мы работаем
Материалы

Черновые материалы мы лучше купим сами, отчитаемся до рубля. Чистовые материалы (обои, ламинат, двери, плитка, сантехника и др.) покупаете вы, мы порекомендуем какие лучше и где брать.

Качество

Мы даём гарантию на все работы и нам хотелось бы, что бы вы рекомендовали нас своим друзьям и знакомым. Поэтому для нас сделать качественный ремонт — это очень важно.

Оплата

Отделка делится на 4-5 этапов. Всё заранее обговаривается. Только после того как этап принят, заказчиком производится оплата выполненных работ.

Видеоотзыв на ремонт квартиры

Фото до ремонта

РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ВАШЕЙ КВАРТИРЫ ЗА 2 МИНУТЫ!

Запрос обрабатывается
Отзыв на косметический ремонт

Альбина, 23 школа, кабинет №14 В классе нужно было сделать небольшую отделку. В середине июня 2019 года позвонила в Чеб-Ремонт. Нужно было снять старые обои, привести в порядок стены, снять треснувшую краску на батареях и покрасить. Прораб всё посчитал — работу и всего что нужно для ремонта: краски, шпатлёвка, валики там и всё остальное что нужно было. Оказалось недорого, родители согласились скинуться. 4 дня и готово, не ожидали даже что так просто всё будет: они сами всё купили, привезли и тут же начали работать. Очень приветливые и аккуратные работники. Нам всё понравилось.

Отзыв на отделку ванной комнаты

Ольга, Леонид, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, дом 35/19, кв. 150

Обратились в Чеб-Ремонт, договорились что приедет от них специалист. На следующий день приехал замерщик, всё осмотрел, померил, записал что мы хотим. Ремонт в ванной сделали за 9 дней. Аккуратно конечно сделали ничего не скажешь плохого. Нужно было удалить старую плитку и заменить всю сантехнику вместе с трубами. Приятно, что ребята из этой компании подсказали где нужно купить плитку, и недорогую сантехнику. Рекомендуем. Посмотрите на нашу ванную после ремонта.

Отзыв на ремонт в однушке

Наталья, г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 36, кв. 42

Очень рекомендую данную компанию. Нужно было сделать ремонт в однокомнатной квартире в краткие сроки и по приемлемой цене. Справились на отлично. Никаких нареканий.

Отзыв на ремонт квартиры в хрущёвке

Иванова Ольга, г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, дом 16, кв. 10.

Приехали на осмотр, всё объяснили и в общем то понравились и прораб и рабочий. Смету дали на следующий день, меня всё устроило. Линолеум и остальное подобрали для меня все сами, купила только обои. Начали хорошо, но потом на два дня отделочник куда исчез, надо было предупредить. Потом конечно всё сделали быстро. Положили фанеру на пол, линолеум, приделали плинтус, провели электрокабель и телевизионный, поменяли розетки. Много переносили мебель. В прихожей привели в порядок стены и поклеили обои. В общем можно у них заказывать.

Этапы ремонта квартиры «под ключ»

  • Подготовка
  • Черновая отделка
  • Чистовая отделка
  • Сдача объекта
Читать еще:  Как подключать технику если розетка без заземления

Подготовка

1 Этап: Подготовка к ремонту
  • Встреча на объекте с прорабом, замеры, обсуждение всех работ и материалов
  • Подготовка сметы на проведение работ, согласование, уточнение
  • Подготовка технического плана ремонта
  • Согласование сроков начала и окончания ремонта, вопросов оплаты
  • Заключение договора (цена фиксируется)

Черновая отделка

2 Этап: Черновая отделка
  • Демонтаж и возведение стен и перегородок (при перепланировке)
  • Выравнивание стен (штукатурка, шпатлёвка)
  • Подготовка пола (устройство стяжки, наливного пола или укладка фанеры)
  • Монтаж тёплого пола
  • Монтаж конструкций из гипсокартона
  • Монтаж черновой электрики (кабели, распаечные коробки, подрозетники и др.)
  • Монтаж труб водоснабжения и канализации

Чистовая отделка

3 Этап: Чистовая отделка
  • Укладка керамической плитки и керамогранита, установка и подключение сантехники
  • Монтаж подоконников и откосов на окна из сендвич панелей (или покраска откосов)
  • Монтаж натяжного потолка или окрашивание штукатурного (ГКЛ) потолка
  • Укладка финишного покрытия на пол (ламинат, линолеум или др.)
  • Поклейка обоев или покраска стен
  • Монтаж плинтусов
  • Монтаж чистовой электрики (розетки, выключатели, всетильники и др.)
  • Установка межкомнатных дверей

Сдача объекта

4 Этап: Сдача объекта
  • Монтаж осветительных приборов, гардин
  • Уборка
  • Сдача объекта заказчику
  • Окончательный расчёт

Обновление интерьера


Включает в себя:

  1. Демонтаж старых покрытий
  2. Полная или частичная замена непригодных элементов пола
  3. Замена водоканализационных внутренних коммуникаций
  4. Замена сантехники
  5. Замена электроприборов учета и замена старой электропроводки
  6. Замена настенных покрытий
  7. Качественая отделка настенных покрытий

+ Профессиональный подбор материалов, помощь в покупке и доставке по Чебоксарам. Вынос, погрузка и отправка мусора. Соблюдение норм и правил законодательства в отношении шума.

Сроки 10-30 дней
Работы от 2000 р./м2

Материалы от 600 р./м2

Отделка квартиры в новостройке

Оптимальный выбор для ремонта в новостройке или полной смены интерьера с перепланировкой

Включает в себя:

  1. Перепланировка (при необходимости)
  2. Выравнивание стен в плоскость или по маякам (штукатурка)
  3. Качественная финишная отделка стен (шпатлёвка)
  4. Отделка откосов входной двери и окон
  5. Поклейка обоев или покраска
  6. Выравнивание полов (стяжка либо наливной пол)
  7. Настил пола (линолеум, ламинат, др.), монтаж плинтусов
  8. Установка дверей
  9. Монтаж всей электрики (при необходимости добавим розетки и выключатели)
  10. Укладка напольной и настенной плиточной облицовки
  11. Подключение и установка сантехники
  12. Монтаж или отделка потолков.

+ Профессиональный подбор материалов, помощь в покупке и доставке по Чебоксарам. Вынос, погрузка и отправка мусора. Соблюдение норм и правил законодательства в отношении шума. Ремонт под ключ в городе Чебоксары цена в новостойке от 1980 руб за м 2 .

Сроки 15-55 дней
Работы от 2000 р./м2

Материалы от 1200 р./м2

Дизайнерская отделка

Создание уникального интерьера по дизайн-­проекту

Включает в себя:

  1. Демонтаж старых покрытий
  2. Перепланировка
  3. Дизайн­проект
  4. Замена внутренних коммуникаций — водопроводные трубы, электропровода, малоточные сети (телефон, интернет)
  5. Выравнивание всех поверхностей
  6. Качественная отделка дорогостоящими материалами
  7. Замена внутренних коммуникаций
  8. Замена дверей и окон
  9. Замена инженерных систем и электроприборов учета
  10. Замена напольной и настенной плиточной облицовки
  11. Замена сантехники
  12. Устройство вентиляции и вытяжки

Стоимость дизайн проекта квартиры в Чебоксарах — 600 р./м2

Сроки 30-80 дней
Работы от 4500 р./м2

Материалы от 1800 р./м2

Утепление домов в Минске

В частном строении несущая коробка должна быть защищена от воздействия атмосферных явлений, а внутри дома необходим благоприятный для проживания микроклимат. Поэтому еще на стадии строительства нужно продумать внутреннюю и наружную отделку дома.

Почему лучше делать это сразу? Самая веская причина – экономия времени и сохранение ремонта. Если обустроить дом внутри, а потом задуматься о его наружном утеплении, можно испортить внешний вид комнат. Поскольку теплый воздух будет образовывать конденсат после попадания на утеплитель, а затем на холодную стену. Чтобы предотвратить повреждения отделки, внутри помещений рекомендуется создать сплошной паропроницаемый слой.

Чтобы утепление дома снаружи и его отделка внутри соответствовали всем критериям качества, надежности и долговечности, лучше доверить свое жилье профессионалам. Компания «Твой фасад» имеет штат квалифицированных инженеров, строителей, мастеров в области изоляционных, отделочных работ.

Способы и материалы утепления дома

Обратившись к мастерам своего дела Вам не нужно думать, какие плиты прочнее и надежнее, выгоднее по цене. Волноваться о совместимости материалов, соблюдении технологии и последовательности монтажа. Опытные инженеры-строители бесплатно выезжают на объект, делают необходимые замеры, рассчитывают объемы, консультируют по выбору утеплителя или сами выполняют закупку.

Сотрудники компании-исполнителя в короткие сроки и без потери качества проведут утепление дома снаружи пенопластом, минеральной ватой, эковатой, экструдированным пенополистиролом, любыми органическими или неорганическими материалами.

Независимо от типа теплоизолятора, особенностей строения фасадные работы проводятся по двум технологиям. Сухой – традиционный метод, который допустим в любых погодных условиях. Декоративное покрытие закрепляется по каркасу.

Меньшей нагрузкой на фундамент и стоимостью отличается технология утепления «мокрый фасад». Чтобы снизить уязвимость материала к механическим воздействиям, его покрывают 40-миллиметровым слоем штукатурки. Также прочность обеспечивается за счет армирующей сетки.

Процесс утепления дома по технологии «мокрый фасад» состоит из восьми последовательных этапов:

  1. Выравнивание стен – устранение дефектов, затирание царапин, очистка поверхности от загрязнений, нанесение грунтовки. Это подготовительный этап перед отделкой дома.
  2. Монтаж пароизоляционного материала, если это необходимо. Например, при отделке дома минеральной ватой или пенопластом.
  3. Установка плит утеплителя. Эковата распыляется на стену. Материалы в виде отдельных плит монтируются с помощью клея.
  4. Закрепление утеплителя пластиковыми дюбелями для лучшей фиксации.
  5. Нанесение клеевого раствора поверх слоя утеплителя.
  6. Монтаж армированной сетки.
  7. После полного высыхания клея этап эдгезионного грунтования.
  8. Нанесение штукатурки на поверхность.

Чтобы со временем финишная отделка дома по данной технологии не начала отваливаться, лучше выбирать не металлическую, а более дорогую сетку, например, стекловолоконную.

Если для большинства строений и материалов нет ограничений по способу утепления, то отделать деревянный дом минеральной ватой можно только по технологии «мокрый фасад».

Преимущества наружной отделки дома

Большинство владельцев частных строений, представителей строительной отрасли предпочитают проводить утепление дома снаружи. Это позволяет не сокращать площадь помещений. Кроме этого стены с внешней стороны получают дополнительную защиту от атмосферных осадков, других природных явлений. К другим важным функциям наружной отделки дома относят:

  • удержание снаружи холода зимой и жары летом;
  • сохранение практических свойств, продление срока службы каркаса;
  • предупреждение сбора конденсата;
  • шумоизоляция помещений;
  • герметизация швов панельного дома;
  • устранение мостов холода при необходимости.

Среди недостатков наружной отделки дома можно выделить работу на высоте. Особенно, если утеплить нужно многоэтажное здание. При заказе услуги у компании «Твой фасад» о безопасности и сложности монтажа беспокоиться не придется. Наши сотрудники оснащены необходимым оборудованием, разбираются во всех тонкостях и правилах утепления дома снаружи и внутри.

Zigbee роутер с WiFi или прокачиваем модуль управления Триколор GS SMH-ZW-I1

Увлечение умным домом постепенно захватывает все больше и больше людей, ведь на рынке появляются разнообразные решения, отличающиеся не только ценой, экосистемой и используемыми протоколами, но и возможностью интеграции в Opensource системы УД, такие как HomeAssistant, OpenHAB и так далее и тому подобное.

А те устройства, что не умеют или не хотят интегрироваться никуда кроме родной экосистемы, многочисленные энтузиасты шевелят палочкой дорабатывают с помощью паяльника, программатора и инопланетных технологий полученных из Ноосферы, и все равно интегрируют!

Триколор GS SMH-ZW-I1

Предлагаю вам, уважаемые читатели Хабра, обратить внимание на модуль управления умным домом Триколор GS SMH-ZW-I1, и сделать на его основе что-нибуть полезное, необычное и практичное.

«Почему именно модуль управления GS SMH-ZW-I1 от компании Триколор?» — спросите вы, и будете правы. Причин, как оказалось, вполне достаточно. Тем, кому стало интересно, прошу проследовать под кат.

Что за зверь и с чем его едят?

Модуль управления GS SMH-ZW-I1

Модуль управления GS SMH-ZW-I1 – главное устройство сервиса «Триколор Умный дом». Все периферийные устройства сервиса (умная розетка, умные лампы, датчики, сирена и т.д.) объединены в единую систему, которая контролируется модулем управления посредством беспроводного протокола Zigbee.

Этот девайс на момент написания поста можно купить в официальном магазине Триколор всего за 299р. И нет, это не реклама, хотя очень похоже. Но, забегая вперед, скажу что вы нигде не найдете WiFi+Bluetooth USB стик и стик Zigbee CC2531 распаянный на одной плате с USB-хабом дешевле чем за 299р. Ну а если найдете — дайте знать!

Читать еще:  Стакан под розетку металл

Комплект

Девайс поставляется в небольшой коробке размерами 13см х 11,5см. Внутри можно обнаружить сам модуль управления, USB дата-кабель длиной 27см и немного макулатуры.

Размеры модуля управления составляют 82мм х 82мм х 22мм.

Вид сверху

На верхней части модуля управления расположены два светодиодных индикатора, указывающие на работу WiFI (синий) и Zigbee (зеленый) модулей.

Вид снизу

На нижней части корпуса видны два винта и крепления на стенку.

С торца расположен micro-usb разъем для питания и подключения устройства к компьютеру.

Когда я первый раз заказывал эту коробочку, я, по сути, брал кота в мешке. В начале этого года в интернете еще не было упоминания о внутренностях модуля управления от Триколор, поэтому пришлось рискнуть и стать первопроходцем.

Снимаем крышку

Сразу скажу, что начинка модуля управления меня приятно удивила. Как я уже упоминал, под капотом модуля управления находится плата с маркировкой MB_ZigBeeModule rev01, на которой распаян четырехпортовый USB 2.0 High Speed хаб на микросхеме FE1.1-AQFN48A, два порта из которых уже заняты WiFi+BT чипом Realtek RTL8723BU и Zigbee контроллером на микросхеме CC2531 от Texas Instruments.

Верхняя часть платы Нижняя часть платы

USB 2.0 концентратор FE1.1

USB 2.0 концентратор FE1.1

Два оставшихся порта не распаяны. Как видно на фотографии, там много чего не распаяно. Можно потратить немного денег и времени, и сделать функциональными нераспаянные USB порты, но я не вижу в этом особого смысла. Во первых, придется модифицировать корпус. Во вторых, в обвязке USB-портов отсутствует фильтр, защищающий от разрядов статического электричества и конденсаторы на линии питания. А в третьих, линия питания +5в на нераспаянных разьемах тоже не распаяна. В общем, слишком много мелочевки пожалели китайцы, чтобы сделать этот мир лучше.

Однако, ради тестов, я припаивал к дорожкам USB флешку (не забывая о статическом электричестве, заземленным паяльником, с антистатическим браслетом на руке), кидал 5в с первого попавшегося пятака с необходимым потенциалом (а лучше непосредственно с дорожек микро-usb разъема), и флешка успешно определялась в компьютере, к которому подключен модуль управления.

Только не забывайте, что USB концентратор в случае добавления дополнительных USB разъемов также потребует и дополнительного питания. При подключении к нему мощных устройств (например переносной жесткий диск) хаб не сможет обеспечить необходимый для работы этих устройств ток, так как по стандарту USB 2.0 с одного порта компьютера, к которому будет подключен модуль управления, можно снять не более 500 мА, а модули WiFi+BT и Zigbee, распаянные на плате, во время работы потребляют ток около 150 мА. В случае подключения модуля управления к компьютеру через порт USB 3.0 проблема с питанием уйдет на второй план, так как по стандарту USB 3.0 максимальный потребляемый ток увеличен, составляет 900 мА. Но, к сожалению, скорость USB хаба ограничена стандартами USB 2.0, и все устройства, подключенные через хаб в модуле управления Триколора будут работать медленнее, чем позволяет стандарт USB 3.0.

Разъем для дополнительного питания хоть и предусмотрен, но так же не распаян. Поэтому идея превратить модуль управления Триколор в настольный USB концентратор является вполне реализуемой, но экономически нецелесообразной.

Установка внешней Zigbee антенны

Что еще можно распаять? На плате управления имеются посадочные места под разъемы антенн как для WiFi, так и для Zigbee модуля. Ради интереса припаял разъем для антенны модуля Zigbee, предварительно перерезав дорожку родной антенны и впаяв перемычку.

Модификация для внешней Zigbee антенны

Просверлил отверстие в корпусе под установку коннектора, накрутил на него антенну от старого роутера (протокол Zigbee работает на той же частоте, что и WiFi, поэтому подойдет любая WiFi антенна на 2.4Мгц), но увеличения зоны покрытия Zigbee сети я не ощутил. LQI беспроводных Zigbee устройств также не увеличился.

Общий вид после установки антенны в корпус

Скорее всего это связано с низкой мощностью приемопередатчика CC2531, которая составляет 4.5 dBm, и в данном случае внешняя антенна будет ничем не лучше внутренней. Более мощные Zigbee стики на базе модуля CC2538 работают в паре с усилителем на чипе CC2592, с помощью которого можно достичь показателей в 20dBm с использованием внешней антенны.

Модификация для WiFi антенны

Разъем для подключения внешней WiFi антенны так же отсутствует, но это легко исправить, припаяв sma коннектор. Я сдул феном такой коннектор со старого ноутбучного mini-pcie беспроводного модуля. Для работы внешней антенны также необходимо убрать резистор R37, отключив таким образом внутреннюю антенну.

Готовый результат

WiFi+BT на чипе Realtek RTL8723BU

Его величество Realtek RTL8723BU

Из спецификации на данный чип становится ясно, что беспроводной WiFi модуль может работать в диапазоне частот 2.4ГГц, поддерживает стандарты 802.11bgn и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 150Mbps с одной антенной. Встроенный Bluetooth контроллер поддерживает стандарт 4.0 и приятно дополняет картину.

В операционной системе Windows 10 WiFi и Bluetooth работает из коробки, дополнительных драйверов устанавливать не нужно. Под ОС семейства Linux проблем тоже не должно возникнуть, у меня получилось завести сабж даже под OpenWrt с соответствующими модулями ядра (kmod-rtl8xxxu и rtl8723bu-firmware). Что касается использования этого чипа совместно с системами умного дома — тут все хорошо. OpenHab отлично работает с ним через стандартный Bluetooth биндинг (в системе должен быть установлен Bluez), HomeAssistant также должен поддерживать его стандартными средствами.

Zigbee модуль на чипе CC2531

Zigbee модуль на чипе CC2531

В модуле управления умным домом Триколор используется довольно популярный чип CC2531 от фирмы Texas Instruments, поддерживающий стандарты Zigbee и IEEE 802.15.4, имеющий на борту 256КБ флеш-памяти и 8КБ RAM.

Несмотря на то, что производительность этого чипа сильно отстает от более современного CC2538, радиус покрытия Zigbee сети довольно небольшой (10-15м без антенны) и общее количество Zigbee устройств в сети с этим чипом не должно превышать 20шт, в целом это неплохой вариант для ознакомления новичков с основами построения умного дома на Zigbee.

Чип прошит под использование с умным домом Триколор, но это легко исправить вооружившись паяльником и программатором. Таким образом можно получить универсальный стик, работающий как под популярное решение zigbee2mqtt, так и нативно работающее в системах умного дома OpenHAB (с помощью биндинга Zigbee) и HomeAssistant (с помощью интеграции ZHA — Zigbee Home Automation).

Для тех, кто впервые слышит слово «стик», очень рекомендую ознакомиться с материалом на сайте Ивана Бессарабова «Что такое Zigbee», постами на Хабре Zigbee 101: руководство для начинающих, а также Собираем DIY шлюз для Zigbee устройств.

Вкратце, беспроводная сеть Zigbee строится с помощью Координатора (Coordinator), расширяется с помощью Роутеров (Router). К Zigbee сети подключаются конечные устройства (End-Devices) — лампочки, розетки, кнопки, датчики движения, etc.

Из вышеперечисленного следует, что чип CC2531, используемый в модуле управления умным домом Триколор можно прошить в качестве Координатора или Роутера. Процедура прошивки одинакова, отличается лишь сам файл прошивки.

В связи с тем, что у меня уже имеется Zigbee Координатор, на котором уже функционирует сеть для умных устройств, прошивать чип CC2531 буду в Роутер. Это позволит расширить покрытие существующей сети и улучшить качество связи с конечными устройствами.

Для чипов CC2530, CC2531, CC2538, CC1352P, CC2652R и CC2652RB существует прошивка Z-Stack, прошить которую можно несколькими способами: с помощью программатора CC Debugger или Raspberry Pi/Arduino/ESP8266. Программатора у меня нет, зато есть Arduino UNO, которая отлично подойдет для этой задачи!

Но для начала давайте разберемся с прошивками. Как я уже упоминал, существуют прошивки для Координатора и прошивки для Роутера. Они в свою очередь подразделяются на версии:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector