Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машинный усилитель от розетки

Машинный усилитель от розетки

Сопстна имеется автоусилитель 4 канальный по 150 ват канал, 12 вольтовый, будет подключен саб на 300 ват и 2 блина по 120, в инете попадалась инфа что из старого бп компа можно соорудить, но наглядных примеров от и до не нашёл, есть у меня не рабочий бп 650 ват комповский (хз что с ним но комп не пашет, гарью не вонял), как и что надо подсоединять для норм работы усиля!

ПЫСЫ пытался запитать от бп роутера, 12В 1А, усиль не включился даже. подключать как знаю, звук вынул из своей бывшей машины
ПЫПЫСЫ Есть автомобильная зарядка, 12в 10-140А (как по интернет отзывам юзать в качестве БП не стоит. ) НО ВОЗМОЖНО МОЖЕТ МОЖНО ЧТО НИБУДЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ, и юзать как бп.

Во первых я пишу в теме «ЧАЙНИКОВ», а значит не умею пользоваться и не знаю как, во вторых раз Вы такой умный подскажите что за БП такой, в третьих спросил можно ли юзать БП комповский, и как подключать.
Смысл Вашего поста не уловил.

Выньте оттуда еще и АКК и запитайте свой усь. Ну а если серьезно, то берете АКК на 12 вольт, лучше гелевый не меньше 24 А*ч и от него питаете, ак подключаете на зарядку стабилизированным постоянным напряжением 14,3-14, . Вольт(1-2А), на постоянку. Можно использовать и авто АК, но кислота в доме не очень хорошо. Для зарядки АК можно использовать ИБП.
Можно сделать и БП на 12-14 В, но чайнику сложно решить вопросы с фильтрацией выпрямленного напряжения, усль будет гудеть.

Выберите для себя вариант, который вам проще реализовать. Здесь уже много предложили.

Насколько я понимаю, это мощный пускозарядник.
Поженить его со старым аккумом и радоваться)

А если вспомнить ещё и это:

Конечно, только так, если, как говорится, «из подручных средств».
АКБ представляет собой отличный буфер, позволяющий выдавать в импульсе большие токи (на то она и стартерная). Именно это свойство (наличие буфера) в электросистеме автомобиля позволяет без проблем питать разные потребители с большими пусковыми (импульсными) токами, такими как электродвигатели печек, дворников, стеклоподъемников, а теперь уже и мощные аудиосистемы с сабвуферами. Пиковые потребляемые мощности при этом измеряются киловаттами, а средние — сотнями ватт. При этом генератор в автомобиле имеет мощность сотни ватт, а пиковые токи в систему отдаёт АКБ, пополняя заряд в промежутках между пиками потребления.
Я это к чему всё? Вам нужно смоделировать питание автоусилителя с пиковой потребляемой мощностью в пару киловатт, от бытовой сети 220В, не покупая дорогущий стабилизированный блок питания 12В на пару киловатт.

Есть, правда, на рынке по бросовым ценам БУ-шные блоки питания от телекоммуникационных систем (базовых станций), стабилизированные, на пару киловатт. Но они обычно на 24 или 48 Вольт, и не подходят для Вашего применения, поскольку не рассчитаны на резкопеременные нагрузки — работу их цепей обратной связи Вы услышите в динамиках гораздо лучше полезного сигнала. Плюс гудение вентиляторов внутри. Они идеальны, например, для фитосветодиодов в теплицу, но Вам ни к чему. Но то оффтоп, и не будем дальше об этом.

АКБ у Вас уже есть, осталось найти замену автомобильному генератору. Думаю, нужно искать готовый или заказать знакомому радиолюбителю (те, кто конструируют усилки, справятся на раз — такие блоки входят в состав самодельных усилков) блок питания со следующими параметрами:
— топология линейного стабилизатора (желательно для минимизации помех, но не обязательно);
— выходное напряжение стабилизированное 13,2 -14,7 В с возможностью подстройки по вольтметру,
— ток нагрузки от 1 до 10 Ампер макс (например);
— плавное ограничение тока на уровне максимального при превышении тока.
Напряжение подрегулируете при наладке, под свой аккумулятор, чтобы он и заряжался быстро, и не перезаряжался в длительном (буферном) режиме.

Всё, теперь Ваш автоусилитель чувствует себя как «дома», т.е., как в автомобиле, и будет радовать Вас своими штатными параметрами.
Да — и никаких зарядных устройств! Почему их нельзя использовать для питания аудиоаппаратуры (даже в связке с АКБ) Вам уже подробно рассказали.

Как подключить дома автомобильный усилитель

Подключение автомобильного усилителя дома №100 — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Некоторые автолюбители ставят свое авто на зимовку в гараж и никуда на нем не выезжают. Но порой так хочется послушать качественную музыку с басами, которая есть в автомобиле. Главная проблема здесь заключается в источнике питания, и ее реально решить с помощью компьютера.

Во всех персональных компьютерах есть блок питания, его мощность, как правило, составляет порядка 250-300 Ватт, а это именно то, что нам нужно для нормальной работы усилителя. Если портить свой компьютер желания нет, то можно купить еще один блок питания, чтобы подключать к нему автомобильный усилитель у себя дома. Лучше всего выбирать блоки питания старых образцов, которые работают с шиной PCI.

Еще для подключения усилителя понадобятся провода, паяльник, изолента или скотч. Важно в процессе подключения ничего не упустить и подключать все четко по схеме, в противном случае сгорит либо блок питания, либо усилитель. Все соединения должны быть надежными, так как усилитель требует много энергии. Металлический корпус блока питания желательно чем-то обмотать, так как порой старые блоки питания могут прилично дернуть электротоком.

Сперва нужно разобраться с тем, к каким проводам блока питания подключать усилитель. Для этого нужно найти все черные и все желтые провода, всего их должно получиться по 3 штуки.

Далее нужно взять 3 желтых провода, зачистить их от изоляции и скрутить, затем к этим проводам припаивается красный провод от усилителя. Это «плюсовой» провод и он должен идти к отметке на усилителе +12 вольт.Что касается черных проводов, то они также скручиваются между собой и подключаются к черному проводу, идущему от автомобильного усилителя. Этот черный провод должен быть подключен к выводу с отметкой GND, то есть «земля».

Помимо всего вышесказанного на автомобильных усилителях есть еще один вход, он называется REM. На этот вход нужно подать напряжение со штуцера, который подключается к жестким дискам и дисководам. Всего на этом штуцере 4 выхода, так вот, подключатся нужно к тому выходу, к которому подходят желтые провода.

После подключения усилителя дома нужно еще раз все внимательно проверить, чтобы все провода были подключены четко по описанной выше схеме. В противном случае при включении усилителя он перегорит.

Теперь встанет еще один вопрос, как же запустить блок питания, ведь эта задача лежит на компьютере. На самом деле сделать это дома самому вовсе не сложно, нужно просто найти зеленый провод, это и есть «зажигание». Далее этот провод нужно просто замкнуть на массу, то есть на любой черный провод. Вот, собственно и все, что касается питания, теперь автомобильный усилитель запитан и готов к работе.

Останется еще одна задача, как подключить автомобильный усилитель к звуковой карте компьютера или МП3 плееру? Можно дома и самому схимичить переходник, а можно не заморачиваться и купить готовый на рынке.

Чтобы пользоваться системой было удобно, между зеленым кабелем и черным можно прихимичить включатель. Теперь по щелчку включателя блок питания будет включаться.

Разобравшись в вопросе, как подключить автомобильный усилитель самому у себя дома, можно будет наслаждаться шикарным, качественным басом от сабвуфера. А если это комбинированная акустическая система, то можно создать дома настоящий кинотеатр. Важно только при этом соблюдать все правила безопасности. Провода должны быть достаточно толстыми, так как они могут греться вследствие большой нагрузки, а это может привести к пожару.

Читать еще:  Как узнать где ноль где земля для розетки

Как подключить автомобильный усилитель дома (блок питания ПК) — DRIVE2

Как обычно дело было вечером делать было нечего.Решил поделиться опытом. В целом ничего сложного нет, что нужно: 1)Блок питания от ПК. 2)Автомобильный усилитель 3)Отвертка 4)Бокорезы 5)Трафаретный нож 6)Пресс клещи или пассатижи 6)Расходники:наконечники кабельные, змейка, термоусадка.Теперь к делу, обрезаем разъем блок питания пк, вскрываем корпус обычно 4 болта, отключаем кулер, ищем провода 12V обычно они желтые, скручиваем их все в один, далее прессуем наконечник-термоусадка-змейка.Берем все черные провода и проделываем ту же процедуру что и с желтыми, но есть небольшой нюанс-(к черным проводам нужен зеленый провод(он там один) можно сразу скрутить я делал отдельно) другие провода которые не нужны я обрезал и заизолировал.В целом все, протягиваем провода в отверстие, подключаем кулер и собираем. Далее берем желтые повода и прикручиваем их в терминал усилителя(+) черные с зеленым в терминал(-) ремоут(REM) тут я зделал перемычку в виде провода (один конец в ремоут(REM) другой конец в терминал(+) блок питания в сеть 220V. Межблочник у меня Jack 3.5 тут все просто концы красный и белый в терминал усилителя, Jack 3.5 ето куда угодно (телефон, планшет, ПК, и т.д) ну вот и все.И небольшой фотоотчет, и схема подключения. Еше хотелось отметить одно (Пресс-клещи гексагональные ПКГ-50 КВТ) опрессовывают очень ну очень плохо, так что лучше купить гидравлические пресс клещи подороже они но прессуют намного лучше, ну или тиски.

Мануал по подключению автомобильного сабвуфера дома — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Приветствую всех! Хочу поделится своим рассказом, а точнее мануалом как подключить домашний сабвуфер в домашних условиях.

Вобщем стоял у меня в моей альфа ромео сабвуфер, машину поставил на продажу, а сабвуфер с усилителем забрал домой. Планировал в скором времени внедрить сабик в ланос, но сейчас зима холода, я подумал что дома провожу сейчас намного больше времени чем в машине и сабвуфером решил довольствоваться дома!

И так что нам понадобится:

1. Сам сабвуфер пассивный 2. Усилитель автомобильный3. Блок питания от компьютера (у меня на 240 ватт, его маловато, лучше брать на ватт так на 400)Теперь когда у нас всё это под рукой, нам нужно с блока питания взять 4 жёлтых провода и скрутить их в один. Это будет наш плюс на усилитель.Далее нам потребуются 4 или 5 чёрных проводов, это наша масса (-).Так же очень главный нюанс, к этим проводам массы нужно прикрутить один зелёный провод.Этот зеленый провод можно взять с большой фишки блока питания. Больше зеленого провода нигде нет. Если его не подключить к чёрным проводам, то блок питания просто не будет давать напряжение.

Вот он зеленый провод. На фото он уже обрезан.

Далее плюс и минус я подключил на отдельные провода, а то такая большая скрутка мне не нравится.Одел эти провода в гофру (но это по желанию)Далее подключаем плюс и минус к усилителю. Еще один важный нюнс — это нужно поставить провод-перемычку между портами Remote и +. Так как без неё усилитель не будет включатся. На фото видно.Ну и разумеется подключаем плюс и минус в режиме мост к сабвуферу.Теперь когда у нас уже всё готово, нам потребуются компьютерные динамики. У меня были SVEN, модель не знаю. Нашу автомобильную аудиосистему подключаем стандартным кабелем для домашних компьютерных колонок проводом у которого на концах джек 3.5мм и два тюльпана.Подключаем наш провод к динамикам на выход Output.Включаем в розетку и проверяем работу! Если все сделали правильно, радуемся результатом! 🙂

Цена вопроса: 12 грн

Переделка автоусилителя для домашего использования

ILYA 20-10-2015, 08:29 12 299 Звук и акустика / Усилители

Доброго времени суток всем самоделкиным, как обычно у большинства автолюбителей имеется автоусилитель, чтобы в дороге не было скучно, но иногда бывают такие случаи, когда домашнего усилителя нет, а музыку дома послушать тоже хотелось, именно в этой статье я расскажу о переделке автоусилителя в домашний и о порядке его подключения.Первым делом я расскажу что необходимо для нашей переделки.

* Паяльник, надеюсь у каждого здесь самоделкина он найдется* Болты, диаметр резьбы 4мм и длина не больше 5мм* Олово и остальные паяльные принадлежности, как кислота и канифоль* Проволока, диаметр от 0.2 до 2мм, чем толще тем лучше* Две шайбы под 6мм болты* Провода, заимствованны с сгоревшего паяльника* Включатель* Два кулера, работающие от 12 в, найти их можно в любом радиомагазине* Фиксатор провода зажимной на два провода* Клеммник, снят мной из советской акустики* Тюльпан и штекер мини джек 3.5мм* Термоклей* Блок питания для ПК* Маленький металический уголок*Скрепка.Когда все детали в наличии можно приступать к первому шагу — переделка подключения питания. Так как автоусилитель устроен таким образом, что при включении магнитолы включается и усилитель, то нам необходимо переделать его, потому что магнитолу подключать к нему мы не будем. Для того, чтобы усилитель заработал без магнитолы необходимо на контактах питания REM и 12V+ установить перемычку из провода или проволоки, делаем это при помощи паяльника. Следующий шаг, делаем систему подключения питания, для этого припаиваем две шайбы к залуженным двум проводкам , на другом конце провода прикручиваем зажим на болтах, купить его можно в радиомагазине или заменить на штырьки из медной проволоки. С проводами питания готово, приступаем к аудиовыходу на клеммнике, чтобы при необходимости можно было подключать разную акустику, а также для удобства эксплуатации. Порывшись в закромах я нашел клеммник с советской колонки, его я припаял на провода к выходу усилителя, тонкие провода для этой цели не подойдут, так как нагрузка на них будет немаленькая, поэтому учтите толщину провода.На клеммник я прикрутил уголок и при помощи болта закрепил на передней панели для удобства. С выходом готово, переходим к входу звука.Звук будет поступать посредством проводов через джек 3.5 мм и подключаться через тюльпан к усилителю.Тюльпан припаиваем, как показано на фото, не допускайте замыкания, это может повредить или же вывести из строя устройство аудиовывода, будь то плеер или телефон, с другой стороны провода припаиваем штекер 3.5 мм.Длину провода лучше взять около 1.5 м.Большинство усилителей имеют свойство греться из-за своего не очень высокого кпд, поэтому чтобы сберечь свой усилитель я решил установить два кулера на радиаторы.Чтобы их закрепить понадобиться проволока, в моем случае ее я скрутил в пару раз, сделав ее крепче и толще, с помощью паяльника вплавливаем по два таких ушка из проволоки напротив болтов, которые держат радиаторы. Те же манипуляции проделываем и со вторым кулером, после этого соединяем провода, один провод припаиваем сразу к минусу питания, а второй красный провод припаиваем через включатель, чтобы можно было выключить их, актуальность будет зависеть от окружающей среды. Включатель я приклеил на горячий клей к кулеру.На этом с усилителем все готово и его уже можно использовать в домашних условиях, подключить его можно к компьютерному блоку питания.Чтобы усилитель питался от блока ПК нужна будет скрепка, ее нужно подсоединить в разъем с зеленым проводом , а другой стороной в черный , тем самым замкнув их, теперь при включении кнопки питания на блоке он будет работать.Штекер 12 вольтной линии что нам нужен для усилителя имеет два провода желтого и черного цвета, туда как раз вставляем провода питания усилка.На этом самоделка готова и теперь можно наслаждаться громкой музыкой у себя дома, устраивать дискотеки и тусовки, всем новых идей и самых необычных изобретений. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Читать еще:  Розетка автомобильная для переноски

Итоговая оценка: 4.0 из 10 (голосов: 1 / История оценок)

Машинный усилитель от розетки

Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.

1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.

2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем «буферную ёмкость» , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере «глубокий разряд» ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.

3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув «зелёный» провод с любым из чёрных. Питание подаём с «жёлтого» и «чёрного» , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой «просадки» напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего «вешать» на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.

4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.

5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать «провода в палец» толщиной.

6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).

7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.

Студия автозвука Электросила, Киев

установка автозвука Киев, установка автомагнитолы Киев, шумоизоляция авто Киев

  • Главная
  • Услуги и цены
  • Примеры работ
  • Контакты
  • Магазин
  • Как улучшить звук в автомобиле?
  • Главная
  • Услуги и цены
  • Примеры работ
  • Контакты
  • Магазин
  • Как улучшить звук в автомобиле?

Как подключить автомобильный усилитель?

Все когда-то делают что-нибудь в первый раз. Когда дело касается автомобилей и электроники, лучше «семь раз отмерить» (почитать наш FAQ) прежде чем начать что-то делать, так будет проще и дешевле в итоге Я уже писал раньше о том как выбрать место для установки авто усилителя. Сегодня мы поговорим о том как правильно подключить автомобильный усилитель.

Читать еще:  Розетка gfi что это

Предположим, что вы уже выбрали автомобильный усилитель, и нашли в вашем автомобиле хорошее место для его установки. Теперь нам нужно провести хорошую силовую проводку для питания усилителя, подключить акустику к нашему усилителю и подвести сигнал от головного устройства (магнитолы). Теперь обо всем по порядку.

1. Силовая проводка для авто усилителя.

Многие кто первый раз сталкиваются с автозвуком бывают сильно удивлены толщиной проводов, используемых для питания автомобильной аудиосистемы. Конечно, в обычной жизни таких проводов не встретишь, кроме провода на стартер и проводов от сварочного аппарата Дело в том что автомобильные усилители обладают приличной мощностью и потребляют от бортовой сети довольно большой ток. Например, усилитель мощностью 4 х 50Вт будет потреблять (очень упрощенно) 200/12 (напряжение бортовой сети)=17А. Впечатляет? Поэтому, для того чтобы доставить к усилителю необходимый ток нам нужны провода с большим сечением. Как выбрать провод для питания авто усилителя читайте в этой статье.

Вот типичная схема подключения автомобильного усилителя. Силовая проводка подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. В большинстве случаев аккумулятор стоит под капотом автомобиля а усилитель где-то в салоне. Таким образом, плюсовой провод проходит через стенку моторного отсека и через весь салон автомобиля. Необходимо защитить провод специальным предохранителем, установленным как можно ближе к аккумулятору (не далее 30см). Как выбрать предохранитель читайте здесь.

Также необходимо защитить провод дополнительной изоляцией, чаще всего для этого используют гофрированную трубку (тюбинг). Особое внимание следует обратить на место прохода провода через стенку моторного отсека. Аккуратно проведите провод через одно из отверстий для проводов, обычно с резиновой заглушкой. Или используйте переходные пластиковые втулки для проводов, как на нашей фотографии. Сделайте все для того чтобы провод не попал на металл и не перетерся.

Аккуратно проложите провод по салону, так чтобы он не попал под движущиеся детали (руль, педали, полозья сидения — не смейтесь, есть и такие ошибки!).

Протянув провод по салону, подключайте его к плюсовой клемме усилителя. Минусовую клемму подключите к кузову автомобиля таким же по сечению как и плюсовой проводом. Выбирайте надежное крепление, не используйте саморезы, только болты и хорошо зачистите место контакта от краски.

Вот слева фото клемм питания типичного усилителя. Мы подключаем наш плюсовой провод от аккумулятора к клемме +12V, минусовой провод от кузова к клемме GND (ground — земля). Третья клемма «remote» служит для подключения управляющего провода от магнитолы. На этом проводе появляется +12V при включении магнитолы и таким образом магнитола управляет включением усилителя. Обычно на магнитолах это провод синего цвета или синего с белой полосой.

Еще неплохо (не обязательно но будет лучше если вы это сделаете) установить автомобильный конденсатор. Зачем нужен конденсатор в автомобильной аудиосистеме и как его правильно выбрать читайте в этой статье.

2. Протягиваем сигнальный провод от магнитолы.

Теперь нам необходимо подать музыкальный сигнал с нашего источника звука (магнитолы) к нашему усилителю. В большинстве случаев мы будем брать сигнал с линейного выхода (Line Out) магнитолы («колокольчики» на задней панели). Вот как это выглядит:

У различных магнитол может быть разное количество линейных выходов. Максимум их три пары (не считая мультимедийных центров где их может быть больше) — это выходы Front, Rear, Sub т.е. линейные выходы для подключения усилителя фронтальных, тыловых акустических систем и сабвуфера. Выбираем соответствующий выход (выходы). Сюда мы подключаем специальный экранированный межблочный кабель. Выбор межблочного кабеля — материал для отдельной статьи, здесь я ограничусь советом -не экономьте на «межблочнике», выбирайте наиболее качественный насколько вам позволяет бюджет.

Также нам необходимо протянуть провод управления усилителем, о котором мы говорили раньше. Это можно сделать вместе с межблоком, более того в некоторых межблочных проводах уже встроен такой отдельный провод. С одной стороны провод управления подключается к магнитоле (обычно синий или синий с белой полосой провод), с другой стороны к усилителю. «Толстый» провод (большого сечения) выбирать смысла нет, т.к. ток по этому проводу пойдет совсем небольшой.

Теперь самое главное, на чем часто попадаются новички: протягиваем межблочный провод вдали от всех силовых проводов. Например, если в машине основной жгут проводов идет по левой стороне и мы протянули там же наш силовой провод от аккумулятора, то тяните межблочник справа! Или под ковром по центру, там меньше всего вероятность «поймать» помехи от силовой проводки. Если вы протяните сигнальный провод вместе с силовым, вы 100% получите наведенные от силовой проводки помехи в виде тресков, завывания и прочей ерунды при работе двигателя. Придется все переделывать. Так что подумайте об этом заранее. Иногда, в особо тяжелых случаях межблочные провода даже приходится проводить через потолок , настолько много в машине источников помех. Это касается в основном современных машин премиум-класса, установку усилителя в такой машине лучше сразу доверить профессионалам.

Если вы устанавливаете 2-х канальный усилитель то вам понадобится двух канальный межблок, если четырех канальный то нужно два двухканальных или вот такой четырехканальный. Что делать если у вашей магнитолы всего одна пара линейных выходов (как на нашей картинке выше) а вам нужно подать сигнал на четырехканальный усилитель? Тогда вы можете использовать так называемые Y-адаптеры (разветвители). Такой разветвитель имеет один вход и два выхода на каждый канал, таким образом мы получаем две стерео пары из одной. Смотрите иллюстрацию:

Нормальные современные усилители (Audison например) имеют возможность внутреннего параллельного подключения входов, таким образом Y-адаптер вам не понадобится.

Вы можете также взять сигнал напрямую с выходов магнитолы на динамики (сигнал высокого уровня) в том случае если у вашей магнитолы нет линейных выходов. Большинство современных усилителей имеют соответствующие входы для этого (Hi level input). Подключаем обычными акустическими проводами, соблюдая полярность и не путая левый канал с правым:

Существуют различные схемы подключения автомобильных усилителей. Мы разбили примеры подключения по количеству каналов усилителей:

Подключение четырех канального усилителя

3. Протягиваем и подключаем провода на акустику

Теперь вам необходимо подключить вашу акустику к усилителю. Используем для этого акустические провода. Теме выбора акустического провода придется посвятить отдельную статью, об этом позже.

Протягивать акустический провод можно не особо опасаясь наводок, можно вместе с остальной проводкой. Поймать наводки на акустический провод практически невозможно, проще всего «словить» наводки на кроссовер акустики, поэтому тщательно выбирайте место расположения кроссовера вдали от скопления проводов, блока предохранителей и т.д.

Единственная сложность с акустическим проводом (но на современных автомобилях это может быть не просто сложность а СЛОЖНОСТЬ!!) это протяжка акустического провода в двери. Дело в том что по современным технологиям изготовления автомобилей проводка идущая из салона в дверь имеет разъем в районе резиновой переходки. Иногда производители не забыли о нас установщиках и оставили в разъеме место под дополнительные провода. Но в большинстве случаев места под «лишние» провода отсутствует. Поэтому в разъемах приходится сверлить дополнительные отверстия, очень аккуратно. Смотрите как это выглядит (разъем двери VW Passat B7):

В этом деле необходима определенная сноровка, главное не повредить разъем так как восстановление может быть очень сложным и дорогостоящим. Ну и конечно, снимите клемму с аккумулятора перед этим.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector