Com-ip.ru

КОМ IP
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Медные провода под розетку

Можно ли через клемму соединить алюминиевый и медный провод? Как?

Нужно добавить или правильнее- доточить алюминиевый провод в гнезде розетки. Основной провод старый- алюминиевый, но очень короткий. Хочу через вот такую штуку добавить пару сантиметров медного.

Совершенно с Вами согласен, что соединение лучше проводить через клеммники. И ни в коем случае не стоит соединять медь с алюминием с помощью скрутки. В этом случае мы попросту получаем гальваническую пару, которая очень быстро окислится, начнёт греться, оплавит провода и итог — короткое замыкание или отгорание провода. Теперь о том как же удлинить провода в розетке. Места там как известно мало, поэтому соединитель должен быть компактным и в то же время надёжным. Ведь это всё таки розетка и нагрузка обычно на неё приличная. Что можно предложить для надёжного соединения двух разных проводов. Я бы купил надёжный клеммник типа

Самое главное при соединении медных и алюминиевых проводов, это избегать прямого и непосредственного контакта меди и алюминия.

То есть провода из разных металлов лучше не соединять скруткой.

Иначе такое соединение будет окисляться, греться.

Соединить через клеммы можно, причём клеммы можно использовать и пружинные и винтовые.

У себя я медь и алюминий соединил при помощи керамической клеммы.

Вначале зачищаем провода, то есть освобождаем жилы и медных и алюминиевых проводов от изоляции.

Зачищаем провода (жилы) ориентировочно на 5-7 мм, можно ножом.

Далее с одной стороны клеммы (если нужно чуть ослабляем винты) вставляется алюминиевый провод и зажимается винтовой зажим.

Точно такие же действия выполняются с противоположной стороны, но уже вставляется медный провод.

Затем повторяем те же действия с двумя другими жилами и медных и алюминиевых проводов.

Внутри клемм «гильзы» (латунные, как вариант), то есть прямой контакт меди и алюминия исключён.

Помимо клемм соединить такие провода можно и при помощи болта (сталь) с гайкой и шайб, включая гровер, гровер устанавливается под гайку чтобы она не раскручивалась.

Такое соединение не менее надёжней клемм, болт лучше брать не оцинкованный.

Благодаря шайбам (стальным) прямой контакт между медью и алюминием исключён.

Моё мнение, если речь о старой Советской проводки, то всё же лучше соединять алюминий с алюминием, чем медь и алюминий, тем более речь о розетки.

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Читать еще:  Стаканы монтажные для розеток

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

И все же медь или алюминий?

Дорогие форумчане. Вопрос наверное стандартный, но чтото я в последних темах ничего похожего не нашел. Делаю ремонт в квартире. Дом серии II-68-02/16. Год постройки 1993. те дому 20 лет. проводка в квартире естественно алюминий. Встал вопрос: есть ли реальная необходимость замены электропроводки в квартире на медь? очень бы хотелось услышать мнение независимых экспертов, а не заинтересованных в наряде электриков, тк рабочие кто делают ремонт сами будут заниматься проводкой. Если можно поподробнее описать риски, если оставить старую проводку и вероятность их возникновения? Ваше мнение стоит ли экономить на проводке? Заранее благодарен

Мастеров онлайн: 508 Заказов в неделю: 1 522 Предложений в сутки: 928

На проводке экономить не стоит, большинство пожаров в квартирах от старой проводки.В связи с увеличением энергопотребителей в помещении (чайники микроволновки, кондиционеры и так далее) возрастает нагрузка на слабые алюминевые провода что приводит к нагреву и короткому замыканию.Так что проводку в квартире менять надо обязательно, главное что бы мастера заменили на хороший провод отечественного производства а не китайского для этого при закупке материалов нужно ехать с ними!

Павел, здравствуйте. Алюминиевая проводка подлежит замене на медную по ряду причин. 1. Требование ПУЭ. 2. 20 лет назад типовые проекты не предусматривали тех нагрузок на электросеть которые имеются сегодня. 3. Здравый смысл. Представьте: Вы сделаете капитальный ремонт, а потом обнаружите неполадки в электропроводке. (остальное додумайте сами). Вопросы связанные с электроснабжением неоднократно обсуждались на форуме, поднимите архив. (Например: ) Несколько слов о электропроводке в современном жилище. Проводка выполняется кабелями ВВГнг-LS или NYM соответствующего сечения. Вводной кабель 3х10, 3х6 (в зависимости от выделенной мощности). Группы розеток 3х2.5, группы освещения 3х1.5. Духовка, варочная панель 3х4 (минимум) или 3х6 (желательно). Важно выполнение правильного подбора автоматов защиты сети и устройств защитного отключения. Принципиальную схему см. в прикрепленном файле. Электромонтажные работы должны выполнять профессионалы (от проекта до, собственно, монтажа). От «правильной-неправильной» проводки зависит пожаробезопасность не только Вашей квартиры, но и всего дома. Думайте. Удачи.

Читать еще:  Розетка с заземлением для открытой установки ip20

Сергей, полностью с Вами согласен, за исключением типовой схемы эл.проводки квартиры. Я не рискнул бы ставить автомат на 20А, а тем более 25А на розеточные группы( хотя провод 2,5 выдерживает такие токи). Бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А ( особенно это касается Макел и подобной дешевки). При перегрузке одной одной из розеток будет превышен максимально допустимый ток и как следствие нагрев контактов с последующим возгоранием. Защита всегда рассчитывается по наименьшему параметру ( в данном случае розетки 16А, а не допустимый ток в 27А для кабеля).

Сергей схемку уберите пожалуйста мягко говоря она не верная. 1. Ошибка, в этой схеме УЗО ставится до автоматов защиты, а не после. 2 Ошибка, на электроплиту должен идти целый кабель без разрывов на другие электроустановочные устройства. 3. Ошибка, Олег Корчагин уже написал.

Коллега я с вами согласен в целом, но вот с первым пунктом вы слишком категоричны. На мой взгляд допускается и такая последовательность подключения,НО! Ампераж УЗО должен быть на ,как минимум ступень выше защитного автомата. В данной схеме это условие выполнено не везде (((

Вообще-то авторство схемы не мое, это схема из каталога Legrand. Замечания весьма спорны. 1. С точки зрения работы АВ и УЗО при перегрузках и КЗ на линии или в нагрузке, а также с точки зрения работы УЗО в плане защиты линии и людей — порядок их установки в квартирном щите не имеет абсолютно никакого значений, поскольку они соединяются последовательно, а ток во всех последовательно соединенных элементах одинаков. Однако, есть мнение, что УЗО менее надежные устройства в плане надежности межполюсной изоляции, чем, например, многополюсные автоматические выключатели (АВ) и есть небольшая вероятность, что КЗ может произойти в самом УЗО. Для защиты в этом случае должен применяться порядок «АВ — УЗО — нагрузка». 2. Т.н. разрыв — это банальная силовая розетка. 3. Теоретически. Имеем на одном АЗСе шлейф 16-ти амперных розеток, допустим — 2. Подключение ВВГ 3х2.5. В каждую розетку включаем по потребителю в 2.5 КВт. Так вот если будет АЗС на 16А, то он будет срабатывать, а — 25А не будет. Все условия по технике безопасности соблюдены. .

Не стоит рисковать,так как от бытовой техники большая нагрузка .

Где же Вы здесь решили независимых найти? Менять обязательно. Представьте что через полгода после окончания ремонта у Вас пропадает электричество хотя бы в половине розеток. И что? ремонт заново? Инженерные сети это то с чего должен начинаться любой ремонт (сантехника в том числе). От отклеившихся обоев упадет только настроение, а от пожара в розетке можно и в ящик сыграть.

Во первых не экономьте на безопасности. Медный провод выдерживает большие нагрузки и служит долго. Алюминий со временем (скачки напряжения, большая нагрузка на провод от электроприборов и т.д.) просто рассыпается и придётся все переделывать по новому. Доказано на личном опыте.

Я-бы не стал.Медная конечно дороже но она реально лучше.При том-же сечении выдерживает большую нагрузку да и срок службы всё таки дольше.

На безопасности своей семьи не экономят. Не тот случай. Зачем менять на медную я писал здесь По поводу выбора провода

всем спасибо за ответы. мнение у всех одназначное)) буду ментять

Аллюминиевая проводка со временем ломается. Соединения будут в любом случае — медь. У всех светильников, розеток, выключателей — провода медь. Аллюминий при соединении ломается. Перегревается при нагрузке. Лучше слелать медь.

Сразу ответ на основной вопрос: стоит ли экономить на электрике? Если прорвет трубу (водопровод) — затопите соседей, канализацию — результат тот же плюс запах, а если (тьфу-тьфу) пожар по вине электропроводки — погорите, и пожарники один хрен зальют вниз всех соседей. Алюминиевая проводка делалась когда в наших квартирах ничего не было (электротехники я имею ввиду). А теперь. Кухонная бытовая техника + остальное (ТV, компьютеры, кондиционеры, теплый пол и прочее). Никакой алюминий не выдержит. Однозначно — замена, посоветуйтесь только с независим электриком. Часто в наряде указывают одну марку кабеля, а прокладывают совершенно другой, более дешевый

Экономить не стоит. Если делаете ремонт во всей квартире, то конечно же лучше сразу заменить все на медь и жить спокойно.

Если есть точки к оторым надо менять разводку то менять необходимо всю проводку т.к. при контакте алюминия и меди будет происходить окисление,а от этого может возникнуть искра от которой и произойдёт возгорание так что если есть необходимость менять кусочек,то советую заменить всю,если электрики толковые они должны были вам посоветовать заменить провод идущий и до счётчика только без разрешения энергетиков этого не стоит делать могут наказать штрафом т.к.это оборудование под их юрисдикцией

Только МЕДЬ . Без всяких вариантов! Сэкономьте на чём-либо ином. Старая алюминиевая проводка-это бомба замедленного действия. Пожар со стороны- это зрелищно. Я их на работе тушил . (((

Медные провода для проводки – прихоть или необходимость?

И снова ремонт, и снова полуразрушенные стены, шпаклевка и желание приблизиться к своей заветной мечте. Одна из них – добиться, чтобы медные провода для проводки наконец-то заняли свое законное место, взамен старых, алюминиевых.

Медные провода – новые требования для качественной электропроводки

Какие будет правильнее выбрать провода: медные или алюминиевые? Этот вопрос, прежде всего, можно адресовать вашему электрику, хотя уже сейчас можем предположить, что его ответ будет в пользу медных.

А все потому, что медная проводка более предпочтительна в условиях всепоглощающего «нашествия» современных электроприборов. Если вам до сих пор совершенно не понятно, откуда и куда идут провода в вашей квартире, и уж совсем не ясно, зачем нужна проводка, то можем посоветовать совсем не мучаться штудированием текстов по физике и отдать все в руки электрику – и право выбора, и материалы, и, конечно же, деньги за оплату его услуг.

Читать еще:  Телефонная розетка глосса схема подключения

Без привлечения специалистов и при поверхностных знаниях материала, установить проводку «с нуля» будет не просто трудно, а архитрудно. Но для самых настырных устраиваем ликбез. Итак, провода (те, что общего назначения) могут быть изготовлены как из меди, так и из алюминия. Учитывая, что в электропроводке вопрос изоляции один из самых важных, провода защищены материалами из ПВХ пластика, а также резины или полиэтилена.

Алюминиевый и медный провод значительно отличаются друг от друга – первый стоит намного меньше и «грешит» рядом недостатков, второй считается менее хрупким и имеет меньшее электрическое сопротивление (по сравнению со своим алюминиевым собратом). Ну, естественно и цена выше. У алюминиевого провода повышенная хрупкость, а также проблема с пайкой соединений.

Добавьте к этому еще и большое электрическое сопротивление, и становится ясно, почему такие провода уступают пальму первенства медным, а ваш электрик и слышать не хочет ничего про алюминий. Оба провода могут быть с виниловой изоляцией, это допускается нормами. Ранее использовали в квартирах именно алюминиевые провода, теперь владельцам таких квартир приходится решать – менять полностью проводку на новую или латать при помощи тех же материалов, что и были раньше в наличии, старую.

Медная проводка и выдерживаемая нагрузка

Сплошные плюсы медной проводки уже оценили жители новостроек. В квартирах, построенных в последнее десятилетие, проводка идет с учетом новых требований и рекомендаций. Так что тем, кто только заселяется в новые квартиры, не надо ломать голову над тем, выдержит ли их проводка многочисленную армию бытовой техники, исчисляемой, скорее всего, количеством далеко за десяток, или нет. Кстати, для общего сведения – активную нагрузку медный провод может выдерживать в 5 кВт, в то время как алюминиевый всего в 3 кВт.

Качественная электроинсталляция займет, конечно же, немало времени и денег, зато благодаря правильному подходу, ваша электропроводка не перегорит сразу же от повышенных нагрузок и не принесет вреда вам и бытовым приборам. Лучше один раз решить вопросы с прокладкой нужного провода, чем потом корить себя за то, что не учли какие-то важные детали. Так что правильное решение – это выбор медного образца, имеющего как высокую электропроводимость, так и пластичность. Только, несмотря на все положительные качества, озвученные выше, все-таки не поленитесь и подсчитайте на калькуляторе, какова будет суммарная нагрузка на сеть при использовании ваших электроприборов (расклад делайте по разным комнатам).

Непосредственно в стенах вам лучше укладывать плоские провода, что позволяет не разбивать глубоко стены. Если вам нужно прокладывать круглый провод, то, проводя его через монтажные трубы (гофрированные), вам придется поднапрячься, чтобы не разворотить стены. Тем более что обычный диаметр гофры (трубы) составляет примерно от 11 до 23 мм. Да, и не забудьте, что провода прокладывать придется либо горизонтально, либо вертикально (а не как вам вздумается), соединяться они будут в специальных монтажных коробках, а поверх покрыть их придется слоем штукатурки.

Советы тем, кто хочет все знать

Начнем с простых, но важных советов, которые могут вам помочь пересмотреть свой взгляд на электропроводку – все не так страшно, как вам может показаться изначально. Так что читаем, размышляем и запоминаем.

  1. Для освещения в вашем доме или квартире лучше брать медный провод сечением 1,5 мм 2 . При этом лучше сформировать несколько групп для подключения приборов – для комнат, кухни и коридора с ванной.
  2. Для розеток лучше брать медный провод сечением 2,5 мм 2 . Для приборов мощных, как стиральные машины или электроплиты, лучше закупать образцы, заглянув предварительно в инструкцию приобретенного товара.
  3. В комнатах должно быть как минимум по одной розетке (двойной) на каждые 5 м 2 . . В кухне 5 розеток (с обязательным заземлением). В ванной предусмотреть лучше (из-за повышенной влажности) две розетки с защитой от влаги. Возле телевизора несколько (для использования разных приборов).
  4. Размещать розетки в комнатах можно в полуметре от пола, на кухне выше отметки в метр (легче подключать бытовые приборы на уровне столешницы), а вот в ванной комнате подальше от ванны или вашей душевой кабины (предостережение из-за влажности и возможности попадания брызг).
  5. Заземляющий контакт – вещь не только нужная, но и обязательная. Не пытайтесь переиначить то, что создавалось и повсеместно применялось в рамках безопасности годами. Тут консультация не нужна – этот пункт принимается, а не обсуждается.
  6. При подключении новой системы заземления лучше закупить и использовать трехжильный кабель. Это позволит не бояться, что вас может ударить током, а также что экстренно возникнет пожар в доме.
  7. Учтите, что оборудование большей, чем обычно, мощности (от 2 кВт и выше) подключать можно только к отдельным контурам (выделенным линиям). Один такой контур может быть максимум на 10 розеток или два десятка осветительных приборов.
  8. Подсчет максимальной нагрузки ведите с учетом одновременно подключенных и работающих бытовых устройств. Учтите, что число ваших электроприборов может «незаметно для вас» вырасти.
  9. Кабель, продаваемый в магазине, как правило, имеет маркировку – черную или коричневую (фазовый провод), светло-голубую (нулевой), желто-зеленую (маркировка заземления). Фазовый провод всегда расположен с левой стороны от розетки.
  10. Подделок никто не отменял, потому остерегайтесь покупки липовых проводов (зачастую алюминиевые покрывают медью, а продают как высококачественный продукт). Лучше покупать такие материалы в профильных супермаркетах.
  11. Если вы берете для работ в доме специалиста, попросите его показать документы, которые позволяют ему делать укладку проводов и штробление и подтверждают его квалификацию. Иначе лже-специалист без соответствующего профильного допуска вам просто не нужен. Ведь переделывать придется или самому, или следующему специалисту.

Если после прочитанного в этой статье, вы все запомнили и уже готовы пробовать свои силы в качестве новичка-электрика, то можете приступать к составлению схем и ремонту электропроводки, только не забудьте про выбор медного провода!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector