Com-ip.ru

КОМ IP
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переноска для розетки название

Установка розетки 47К. Лампы-переноски.

В подкапотке «Янтаря» наконец-то появилась комплектная розетка 47К – со скобой-фиксатором и закреплена двумя винтами, как и положено.

Теперь о том, — что подключать к этой розетке.

«Янтарь» с завода не комплектовался лампой-переноской, как более ранние «Москвичи» (и более поздние), и розеткой никогда до сих пор не пользовался. Но, намерения поменялись и теперь розетка будет источником энергии для «переносного приёмника постоянного тока», если выражаться по-научному.

В то время, когда ещё не было никаких мыслей по поводу такого «приёмника», — каким он должен быть и где его взять, вспомнился какой-то моток провода и что-то чёрное с ним. Заглянул в одну из коробочек и – точно, — старенькая переноска.

Тут же вспомнилась и история этой переноски.

Мне её сосед по гаражу подарил вместе с другими запчастями и инструментом, когда снаряжал свой «ИЖ» 412 конца 80-х для передачи в автосалон по программе утилизации.

Он даже прослезился, вспоминая историю автомобиля, просил прощения у «друга», а потом прямо на нём, своим ходом и отправился в последнюю поездку, оставляя за собой плотные клубы белого дыма…

По тем временам, надо сказать, за новый автомобиль на букву «С» французского бренда «дружеская» компенсация получилась неплохой – аж 100т.р.

Возможно, соседский «ИЖ» этой переноской комплектовался, а может, была она куплена отдельно, но не суть это важно, т.к. теперь у меня есть хоть какой-то предмет по теме, чтобы эту тему развивать.

Переноска была разобрана, провод и лампочка отмыты от грязи, винтики заменены на такие же, но без коррозии, плафон изнутри был очищен от старой краски и заново окрашен краской «металлик» из баллончика. Затем всё было собрано, пайки на патроне были обновлены и установлена новая вилка.

Технологию работ подсмотрел у ffku в этой статье. Спасибо, Александр, за труды.

Надо заметить, что в отношении комплектующих получился небольшой временной разрыв — год выпуска плафона – 89-й, а вилки – 83-й. Но, это не критично в моём случае, т.к. в данной работе преследовалась только одна цель – воссоздание комплектного и работоспособного инвентаря.

Другое дело – комплектование автомобиля сообразно заводскому перечню инструмента и инвентаря по году выпуска. Здесь каждая деталь и тонкость имеют значение и хотелось бы поблагодарить коллег, которые в такой щепетильной и педантичной работе всегда будут для нас образцом и примером.

А теперь – вопрос: а насколько практичным будет пользование такой вот лампой-переноской в наше время?

В наше время, в силу ряда причин, такая вещица больше носит всё-таки символическую нагрузку, чем практическую. Тогда, попробуем придумать нечто другое, что могло бы подключаться к штатной бортсети и полноценно выполнять роль лампы-переноски в современных условиях. Для этого сформулируем к этому «нечто» формальный набор требований и попробуем тут же их и реализовать в физическом воплощении.

1. Лампа-переноска должна быть лёгкой, компактной и должна иметь крючок для подвеса.

2. Лампа-переноска должна быть экономичной.

3. Лампа-переноска должна сохранять работоспособность (без изменения яркости свечения) даже при глубоком разряде аккумуляторной батареи автомобиля.

4. Полярность включения переноски не должна влиять на работоспособность схемы.

Есть ещё один способ, как решить вопрос с полярностью подключения переноски. Оказывается, в природе существует арматура розетка вилка 48К. Вилку в такую розетку можно подключить единственно-возможным способом, благодаря конструкции штырей и штепселей.

Арматура 48К – это решение. Но, т.к. мы стремимся к аутентичной комплектации автомобиля, то в подкапотке остаётся розетка 47К, а вопросы полярности подключения решаются схемотехнически.

5. Длина провода переноски должна быть не менее 4м. Арматура на проводе должна быть надёжно зафиксирована.

6. Аккумуляторная батарея автомобиля должна быть защищена от короткого замыкания (КЗ) в цепях лампы-переноски.

Изучение электрических схем автомобилей Москвич различных поколений выявило интересный факт: в их бортсети, начиная от М401 и, заканчивая М2140SL, потребители подключаются к штатной штепсельной розетке 47К «напрямую», т.е. без предохранителя.

Если у потребителя случится КЗ (на провод упал тяжёлый предмет или провод пережало неаккуратно закрытой дверью, например и его замкнуло на «массу»), то это КЗ случится и с батареей…

В аварийных ситуациях при отказе замка зажигания, предохранителей и других элементов электрической схемы, лучше всё-таки иметь возможность подключения лампы-переноски в обход всех этих элементов, т.е. — напрямую к батарее, чем такой возможности не иметь, опасаясь КЗ, вероятность возникновения которого невысока. Похоже, этими соображениями и руководствовались схемотехники Москвичей, не отходя от этого принципа десятилетиями.

Тем не менее, п.6 уже сформулировал и с этим надо что-то делать.

Во избежание последствий от возможного КЗ, было решено смонтировать предохранитель прямо на проводе переноски. Но, у нас же вилка может включаться «и так, и эдак» и какой провод будет плюсовым – не угадаешь и не уследишь. Если КЗ случиться по минусовому проводу на «массу» — это не опасно. А если закоротит плюсовой? Значит, устанавливаем два предохранителя на оба провода.

Как сделать надежный удлинитель (переноску)

Как в быту, так и на предприятиях часто возникает необходимость включения электроприборов в той части помещения или вне помещений, где нет розетки, от которой можно запитать необходимый электроприбор. Данную проблему легко решить при помощи удлинителя, так называемой «переноски».

Помимо функции удлинителя – то есть возможности включения электроприбора на некотором расстоянии от штепсельной розетки, переноска выполняет функцию разветвления одного штепсельного разъема на несколько, что актуально при необходимости включения нескольких электроприборов в одну розетку. Например, для включения в сеть компьютера необходимо несколько розеток для подключения монитора, системного блока, аудиоаппаратуры, принтера, маршрутизатора и т.д.

Также широко используются удлинители для технических нужд, которые используют для подключения к сети различного электроинструмента и приспособлений.

Современный ассортимент удлинителей предлагает различные варианты с разным количеством штепсельных разъемов, мощностью, качеством и соответственно ценой.

Какой удлинитель выбрать?

Дело в том, что достаточно часто попадается не только некачественные, но и вовсе не соответствующие заявленным характеристикам удлинители. Такой удлинитель не проработает долгое время, особенно если планируется его использовать для питания большой нагрузки. Эксплуатация некачественных удлинителей может привести к возникновению пожара, поражению людей электрическим током. Как же тогда поступить в данной ситуации?

Для того, чтобы быть уверенным в том, что удлинитель достаточно надежный и не выйдет из строя в самый неподходящий момент, необходимо изготовить его самостоятельно. Изготовить переноску не сложно, главное правильно выбрать требуемые конструктивные элементы. Ниже рассмотрим более подробно, как сделать надежный удлинитель (переноску).

Читать еще:  Какую розетку выбрать для обогревателя

Расчет требуемой мощности удлинителя

Для изготовления удлинителя необходимо иметь штепсельную вилку, провод необходимой длины и блок розеток на требуемое количество пар штепсельных разъемов — количество розеток в блоке. Для выбора данных конструктивных элементов необходимо в первую очередь руководствоваться значением мощности (тока нагрузки), который будет протекать по данному удлинителю при включении в него электроприборов.

Прежде чем выбирать удлинитель необходимо проанализировать, возможно ли включение данных электроприборов через удлинитель в ту или иную розетку. То есть в первую очередь необходимо оценить состояние домашней электропроводки. Очень часто возникают ситуации, когда после включения в сеть удлинителя с несколькими достаточно мощными электроприборами, повреждается электропроводка.

Может быть повреждена розетка, в которую включен электроприбор, провод (кабель), который питает данную розетку или контактные соединения в промежуточной распределительной коробке или распределительном щитке. При этом удлинитель может быть исправным и достаточно надежным.

При выборе мощности удлинителя также следует учитывать то, что практически все розетки, устанавливаемые в быту, имеют номинальный ток 16 А. Соответственно максимальная мощность удлинителя, а также включаемой в него нагрузки не должна превышать эту величину.

При необходимости включения большей нагрузки необходимо использовать еще одну розетку, также учитывая при этом особенности той или иной части электропроводки.

Например, удлинитель необходимо использовать для включения электрического обогревателя и телевизора. Мощность обогревателя ля — 2000 Вт, телевизора — 100 Вт, то есть суммарная мощность, которая будет протекать по удлинителю, составляет 2100 Вт, что соответствует току нагрузки почти 10 А.

Анализируем состояние электропроводки, в особенности розетки, в которую будет включаться переноска. Особое внимание следует обратить на качество штепсельных разъемов розетки.

Если они имеют недостаточную жесткость, то они будут греться, также будет греться вилка, включенная в эту розетку — в итоге, при продолжительном протекании тока нагрузки высока вероятность выхода из строя, как самой розетки, так и вилки переноски. Возможно, сразу данная неисправность не даст о себе знать, но она может себя проявить в неподходящий момент, например, когда в доме никого не будет, может произойти пожар.

Для того чтобы понять, на сколько надежен штепсельный разъем розетки, необходимо проверить на нагрев вилку переноски в которую был продолжительно включен электроприбор сравнительно большой мощности (в данном случае электрический обогреватель). В данном случае, чем больше нагревается вилка, тем хуже ее контактное соединение с разъемами розетки.

То же самое касается блока розеток для переноски. Одной из наиболее распространенных причин повреждения приобретенных в магазине удлинителей являются некачественные штепсельные разъемы, которые не обеспечивают надежного контакта с включаемыми в переноску вилками электроприборов. Во избежание подобных ситуаций необходимо выбирать более надежные блоки розеток — с подпружиненными штепсельными разъемами. Такие разъемы обеспечивают надежное соединение вилки электроприбора с розеткой и в процессе эксплуатации, как правило, не ухудшают своих эксплуатационных характеристик.

Также при выборе блока розеток необходимо обратить внимание на номинальный ток нагрузки, который указывается на их корпусе. Но помимо этого, сами токопроводящие элементы розетки должны соответствовать данным характеристикам.

Практически на всех блоках розеток указывают номинальный ток величиной в 16 А, но фактически данные розетки не всегда выдерживают даже 10 А. Поэтому перед приобретением лучше открутить два винта и посмотреть что собой представляет данный товар внутри.

Кроме того, необходимо обратить внимание на надежность клемм, к которым подключается питающий кабель. В данном случае, чем больше площадь соприкосновения подключаемого провода, тем надежнее будет контактное соединение.

Сам корпус блока розеток должен быть конструктивно надежным, без больших зазоров и с надежным креплением задней крышки, чтобы в процессе эксплуатации была исключена возможность касания человека токоведущих частей.

Следующий, не менее важный этап — правильный выбор провода для переноски. При выборе провода руководствуются такими критериями, как тип провода, его сечение, длина и количество жил. Что касается типа провода, то в данном случае выбирается гибкий медный провод, который имеет двойной слой изоляции.

Не стоит экономить, приобретая более дешевый провод с одним слоем изоляции. Такой провод менее устойчив к механическим повреждениям и, если наступить на провод, задеть его ножкой стула, единственный слой изоляции может повредиться и токопроводящая жила будет открыта, что может привести к поражению человека электрическим током.

Сечение провода для переноски выбирается в соответствии с допустимой нагрузкой для гибкого двухжильного провода (учитывается только жилы, по которым протекает ток нагрузки). Наиболее оптимальный вариант — выбрать провод сечением 2,5 кв. мм. Такой провод будет продолжительно держать нагрузку величиной 16 А, а в случае возможных перегрузок не будет перегреваться. Также в таком проводе не будет потерь электричества в случае необходимости изготовления длинной переноски, например, 30 м.

Что касается длины провода, то в данном случае нужно тщательно измерить требуемую длину, чтобы не приходилось прокладывать провод от розетки до электроприбора внатяжку и, наоборот, чтобы постоянно не сматывать лишний провод.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроприборов, необходимо обеспечить их заземление. То есть переноска, посредством которой будут питаться электроприборы должна иметь заземление. Для такой переноски необходимо выбрать трехжильный провод, одна жила из которого будет соединять заземляющий контакт вилки переноски и розеток блока.

Если домашняя электропроводка двухпроводная, то есть не имеет защитного заземляющего проводника, то соответственно бессмысленно делать переноску с заземлением. В таком случае выбирается двухжильный провод и соответственно вилка и блок розеток без заземляющего контакта.

Еще один элемент — штепсельная вилка. Наиболее качественные так называемые «евро» вилки, рассчитанные на номинальный ток 16 А. Конструктивно такие вилки имеют более утолщенные, по сравнению с вилками старого советского образца, штыри.

Сборка удлинителя

Когда приобретены все необходимые элементы, приступаем к сборке удлинителя. От качества сборки также зависит его надежность.

Подсоединяем провод переноски к вилке. Большинство вилок имеют винтовые зажимы, на которые одевается скрученные в кольцо жилы провода. Существуют также точечные зажимы, осуществляющие зажим проводника винтом в одной точке. Гибкий провод состоит из нескольких жил, поэтому перед его подключением для обеспечения надежности контактного соединения необходимо сделать жилу монолитной. Для этого можно использовать соответствующие наконечники, а при их отсутствии можно пропаять жилу или скрученное из жилы кольцо.

Таким же образом осуществляем подключение провода к блоку розеток. Если клеммы для подключения провода кажутся недостаточно надежными, то лучше жилы провода присоединить к пластинам блока розеток посредством пайки, предварительно подготовив для этого поверхности путем зачистки и лужения.

Если переноска с заземлением, то необходимо осуществить правильное подключение провода. Если подключаемый провод имеет цветовую маркировку жил, то следует подключить фазный, нулевой и заземляющий проводник к вилке и розеткам переноски по цветам.

Читать еще:  Кабель для домашних розеток

В случае отсутствия цветовой маркировки необходимо взять прибор для прозвонки жил провода. В любом случае необходимо проверить конечный результат путем прозвонки во избежание ошибки при подключении, которая может привести к короткому замыканию в электропроводке или появлению на корпусе оборудования фазного напряжения.

Нередко переноски, изготовленные на скорую руку, имеют незакрытые части, находящиеся под напряжением. Эксплуатация такой переноски может повлечь за собой необратимые последствия.

Изготовление переноски самостоятельно — это значит изготовление надежной и безопасной вещи, в данном случае спешка не уместна, нужно делать все качественно, выбирать только надежные и защищенные конструктивные элементы.

Удлинитель электрический.

Среди электрических удлинителей наиболее распространенный – на катушке. На первый взгляд – это лучшее решение. Силовой кабель удобно сматывать на катушку, вмонтировано 3 или 4 розетки, установлен предохранитель.

Но это не существенные и спорные преимущества. Гораздо существенней недостатки у такого удлинителя на катушке:

  1. Первый недостаток – в смотанном состоянии при значительной нагрузке, кабель сильно греется , а со временем плавится. Ниже просто факты:

…, то есть, преимущество наматывания силового кабеля на катушку становятся недостатком. Удлинитель необходимо полностью размотать ( а потом, по окончанию работ, смотать) при нагрузке более 1 Квт.

  1. Второй недостаток у катушки – вмонтированные розетки. Вернее клеммы на них.

Со временем, они расширяются и перестают держать вилку, присоединенного инструмента. При значительной нагрузке розетка и вилка начинает плавиться.

  1. При работе на лесах – приходится тащить катушку наверх. Используя перфоратор или электро шуруповерт, катушку периодически необходимо перемещать за собой. А при ненадежном контакте еще и постоянно поправлять вилку.
  2. Не все вилки можно вставить в заглубленные розетки. Они просто не входят туда из-за своих размеров или особенности формы.

Какой напрашивается вывод ?

Электрический удлинитель лучше изготовить самому:

Почему переноску электрическую лучше сделать самому?

  • Собрать дешевле, чем купить готовую. Здесь простая арифметика. Купив отдельно кабель того же сечения и длины , вилку и розетку – тройник, можно подсчитать затраты и удивиться. Разница в цене будет зависеть от качества купленных составных частей.
  • Изготовленная вами переноска будет качественней и надежней купленной готовой. Готовый удлинитель часто будет китайский. Если приобретать качественные бренды, то цена их в 6-7 раз выше.

На фото ниже, фирма изготовитель Glanzen (Китай). Но это образец “хорошего Китая”. Такой товар можно купить в основном, только в интернет магазине – незначительные расходы интернет торговли позволяют продавать дорогой товар. Качество подобного товара даже в супермаркетах ниже. Не говоря уже об мелких торговых точках.

Два удлинителя на катушке.

  • Контакты на всех соединениях самодельного удлинителя будут надежными, потому, что вы сами их затяните. В купленной переноске, все соединения нужно проверять и часто перетягивать, чтобы не грелись.
  • Часто силовой удлинитель будет намотан на катушку, что имеет ряд особенностей при эксплуатации.
  • Удлинитель без катушки занимает меньше места при переездах и хранении.
  • Появляется возможность установить надежный тройник с подпружиненными контактами и качественный силовой кабель – чего нет на заводском удлинителе.

Такие розетки еще делают на старых советских производствах Украины и Белоруссии.

По словам продавца, их покупают, в основном, для подключения сварочного аппарата (мощностью до 5-7 Квт).

Тройная розетка с пружинными контактами.

Один недостаток такой тройной розетки то, что она изготовлена из карболита. Этот материал хрупкий, в сравнении с пластиком. Но он не плавится. Пластик, наверное, не подходит для гнезда прижимного механизма.

В последних изделиях, завод частично исправил этот недостаток – верхняя крышка изготовлена из пластика.

В чем преимущество удлинителя с подпружиненными контактами?

1.Не греется (и не плавится) не только корпус тройника, но и вилка, подключенного прибора . У профинструмента вилка литая. Это удобно – не ломается контакт в месте соединения кабеля с корпусом. Но при слабом контакте и перегреве выходит из строя. Ремонту уже не подлежит.

2.Появляется возможность таскать удлинитель за собой, просто потянув за провод инструмента.

1. Для защиты хрупкой тройной розетки электрического удлинителя от ударов можно использовать утеплитель для труб. Такая защита предохранит и от падения с высоты.

Защитный кожух на тройной розетке удлинителя.

2.Если соединить две тройные розетки с такими клеммами вместе, то можно получить 6 точек подключения с надежным контактом.

Соединение двух тройных розеток.

Как сделать самому переноску – удлинитель электрический, можно найти много видеороликов. наиболее просто и доступно в плейлисте ниже:

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи

Какой удлинитель выбрать Svitex, Удлинитель с заземлением VI-KO, Удлинитель на катушке lemira подобрать для дома, гаража, дачи — 5 правил. Удлинитель это такой же не заменимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине всегда можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них подобрать, и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток в удлинителе

Запомните, чем длиннее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) вместе. Зависит это от сечения провода На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

к тому же, много гнезд под розетки необходимо не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы всегда не выдергивать вилку, тем самым предотвратить расшатывания контактов.

Сечение и марка провода в удлинителях,переносках, сетевых фильтрах De-pa, Delux, Ovivo, Svittex удлинитель, Viko сетевые фильтры, Аско, Тм loga light, Тм лемира бобины, Утос удлинителе

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках».

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2 нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2,нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

маркировка провода – обычно это ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр провода (не другой жилы) лучше иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции, и такие провода обычно имею название ТУ в конце маркировки, или подпись ОДЕССА ГОСТА — эти провода усечены, и не соответствует заявленному сечению.

Читать еще:  Таблички с указанием напряжения розеток

так же можно применять марку КГ, вместо ПВС. Он более крепок к отрицательным температурам и изменениям погоды на улице. Для уличного или повседневного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции существенно износиться. КГ более стоек к таким суровым условиям применения. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно без проблем включать без риска перенапряжения, и пергрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут барабаны или катушки большой длины, от 50 метров и более.

к тому же , повышенное сечение здесь необходимо в первую очередь ради уменьшения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие маркировки (с проводами 2-2,5мм, 2-4мм и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это точно так же относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель очень просто будет нагреваться.

Учтите, что удлинители могут выдержать номинальную нагрузку, при ровном и не закрученном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при закрученом проводе и размотанном.

Вилка

Перед тем как покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Литая

Разъемная

когда вилка не литая, и вы можете ее разобрать, то есть риск нарваться на некачественное изделие. Вот поэтому такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Помимо того, когда ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам не желателен для установки. Использование в таком случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает сопротивление между ними.

«А вдобавок нарушает систему заземления, Который может привести к поражению электрическим током. Многие инструменты и аппараты подключать без заземления просто не безопасно и рискованно для жизни вас, и окружающих вас людей.»

Переходное сопротивление одного контакта вдобавок в свежей модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, присутствие номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» разрешено терять в мощности до 10Вт в течении одного часа. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы подключите различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение установленных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Защита

Старайтесь выбирать модели с установленной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влаго-защищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пыле-брызго защиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Лучше всего выбрать 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он отключает как фазу, так и ноль.

«При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза как и прежде будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.» Будьте внимательны!

Начинка удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он зачастую на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них есть заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий кабель на качественных моделях обязан быть промаркирован. На нем печататься марка и сечение жил.

Не приобретайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой кабель будет точно греться, даже при не сильной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при повышенной нагрузки.

К сожалению, обычно всего в продаже встречаются недорогие удлинители, в которых есть куча потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит нормально, да и надписи успокаивают нервы. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Но стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

на современном рынке, есть очень много производителей с качественной, и не очень продукцией выключателей с кнопкой, без кнопки, с заземлением, и без заземления, из них можно подметить таких провизодителей сетевых филтров, колодок под сетевой фильтр, и удлинителей с зазимлением таких как: De-pa, Delux, Ovivo, Svittex, Vi-ko, Аско, Тм loga light, Тм лемира, Утос

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector