Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропил под розетку чем

Дополнительные розетки в салоне, часть 1 (12В на панель).

Этим стулом мастер Гамбс начинает новую партию мебели…
(С) И.Ильф и Е.Петров, «12 стульев».

Приветствую всех читателей моего бортжурнала! Мы живем в электронный век, и это факт, причем этот факт добрался и до наших любимых автомобилей, которые уже не переваривают такое количество гаджетов своими штатными розетками. Возьмем, например, мою Suzuki, в ней всего три штатных источника питания 12В, это прикуриватель, розетка в салоне и еще розетка в багажнике. Это все, но при этом мы пользуемся гораздо большим количеством потребителей, причем часто одновременно. Давайте посчитаем:

Часто включены одновременно:
1. Видеорегистратор.
2. Радар-детектор.
3. Навигатор (если нет встроенного).
4. Зарядка телефона (с пассажирами — умножаем).
5. Зарядка планшета (с пассажирами — умножаем).

Используются не постоянно:
6. Компрессор для подкачки шин.
7. Автохолодильник.
8. Прикуриватель — когда нет зажигалки.

Больше экзотика, но все равно посчитаем:
9. Автономная мойка (см. здесь)
10. Автопылесос (по той же ссылке).
11. Система контроля давления в шинах (см. здесь), у меня она включена постоянно и занимает навсегда прикуриватель.

Наверняка вы этот список дополните и от себя. Поэтому вопрос дополнительных точек подключения весьма актуален. Кто-то обвешивается удлинителями и разветвителями, кто-то встраивает дополнительные розетки в интерьер автомобиля. Я пошел по второму пути, так как не люблю болтающиеся по салону провода.

Все, вступительное слово закончил, переходим к практике. В этой записи расскажу об установке дополнительной розетки 12В на переднюю панель. Сразу скажу, что это только начало, всего будет три записи по этой теме.

Итак, разбираем переднюю панель и снимаем ту часть, которая относится к климат-контролю. На ней в моей комплектации есть две незадействованные заглушки, они-то нам и нужны:

Затем обращаемся к дружественной компании КИА из того же Азиатско-Тихоокеанского региона, за донорским органом в виде розетки на 12В. Хорошая такая розеточка, с крышкой, да и подключать провода удобно, обычными клеммами «мама»:

Замеряем посадочный диаметр розетки. Чтобы все было по-взрослому, используем цифровой штангенциркуль.)) Сверлить надо отверстие 26 мм диаметром. У меня нашлось в наличии только сверло на 25 мм, ничего, расточим потом немножко: ))

Центр заглушки вычислять не нужно, он виден с обратной стороны, японские термопластавтоматы еще не научились работать без технологических следов, нам это только в помощь:

Сверлим/растачиваем отверстие в заглушке до 26 мм, потом квадратным надфилем делаем пропил под ключ, чтобы соблюсти ориентацию розетки по вертикали:

Первой вставляем пластиковую обойму розетки, затем саму розетку, одновременно они не влезают, я проверял:

На первый взгляд, слесарные работы завершены. Так-то это так, да не совсем. Розетка по глубине не встанет на место, нужно просверлить для нее отверстие в задней стенке панели. Сверлим тем же сверлом отверстия сразу напротив обеих заглушек, так сказать, про запас: ))

Вот теперь слесарная часть действительно завершена, переходим к электрическим работам. Питание к новой розетке будем подводить от ее старшего брата — прикуривателя, но можно и с сестрички-штатной розетки. Я запитался с прикуривателя, так как к нему чуть ближе (розетка устанавливается слева):

Провода вывел к месту установки розетки, с клеммами «мама» на концах. Если обратите внимание, вывел две пары проводов. Зачем — в следующей записи. Подключил клеммы к розетке, не забывая про полярность, плюсовой контакт — центральный, минус на корпусе розетки.

Наконец-то ставим заглушку с розеткой на место и любуемся новым элементом в интерьере:

Ну и как настоящий мужчина, я посчитал своим долгом быть у нее первым и что-нибудь в нее вставить (т.е. я хотел сказать, проверить в работе), и она оказалась великолепна:))

На этом мое повествование не завершено, скоро выйдут еще две части трилогии. ))

Всем спасибо, и не оставляйте свои гаджеты без питания и конечно же, без присмотра, иначе им могут приделать ноги. ))

Сборка мебели

Сборка мебели

Стандартная сборка (без дополнительных работ) — это сборка всех конструкций без изменения их размеров и конфигурации: установка нижних тумб и навесных шкафов (без навеса), их выравнивание и стяжка; установка и крепление столешницы и стеновой панели (без учёта изменения их длины); навеска фасадов, установка стандартных ручек и цоколя.

Работы, не указанные в прейскуранте, оплачиваются по договоренности, претензии к стоимости данных работ не принимаются.

Контактный телефон по вопросам сборки :

2.1. Стандартная сборка мебели без дополнительных работ в городах, где находятся фирменные магазины «Фран» осуществляется платно: при стоимости заказа до 20000 рублей (включительно) — стоимость сборки 1500 рублей (сборка одного модуля – 1200 рублей, трехдверного шкафа-купе – 2250 руб.), в случае стоимости заказа от 20001 рублей — стоимость сборки 7% от стоимости заказа (без учёта скидок и стоимости бытовой техники). Выезд сборщиков за пределы города оплачивается дополнительно в размере 30 рублей за километр от МКАД или административной границы города.

2.2. Выезд сборщиков от 2 до 7 рабочих дней после передачи товара в полном объеме, и подачи Покупателем заявки на сборку. Конкретная дата сборки согласуется Покупателем по телефону отдела сборки указанном в настоящем договоре, но не позднее двух месяцев (по желанию Покупателя) со дня продажи. В случае превышения указанного срока по вине Покупателя заявка на сборку не принимается.

2.3. Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие по адресу Покупателя или его совершеннолетнего представителя.

2.4. Сборщиками собирается только мебельный ассортимент, указанный в настоящем бланке заказа. В случае приобретения Покупателем только отдельных комплектующих (столешницы, стеновые панели, мойки и т.п.) сборка не осуществляется. Навеска элементов мебели на стену в стоимость сборки не входит. Плинтуса и другие элементы интерьера квартиры, препятствующие сборке и установке мебели, сборщиками не демонтируются. Упаковка от мебели сборщиками не выносится. При сборке мебели высотой более 2 м Покупатель должен предоставить стремянку или высокую подставку.

Читать еще:  Коробка для внутренней розетки размеры

2.5. Требования к помещению для установки мебели: Свободное пространство для сборки не должно быть меньше габаритов мебели + 1 метр. В помещении должно быть электрическое освещение и рабочая розетка. Помещение должно быть освобождено от другой мебели, мойки, электробытовых приборов и прочих вещей, мешающих сборке, или которые могут быть повреждены во время сборки. В помещении должны быть завершены работы по подводке всех коммуникаций (водопровод, канализация, электричество, газ). Стены для навески полок должны быть несущими, толщиной не менее 10 см, не требующими дополнительных работ при установке мебели. Навеска мебели на стены, которые не являются несущими, производится по желанию Покупателя, под его ответственность. При монтаже навесной мебели, необходимо наличие схемы скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, слаботочной проводки в месте монтажа мебели (в противном случае Клиент сам несет ответственность). Высота потолков должна превышать высоту мебели не менее чем на 10 см, в противном случае монтаж мебели не производится. При установке угловой мебели смежный угол должен быть 90 градусов. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в пределах 1 см на длину 3 п.м.). Во время проведения работ по установке мебели в помещении не должны вестись другие работы.

2.6. Если бригада сборщиков была вызвана в неготовое помещение, или сборка не состоялась по иной вине Покупателя, то повторный выезд бригады на сборку должен быть оплачен Покупателем в двойном размере.

2.7. В случае незаконченной самосборки Покупателем, сборщики для завершения работ выезжают за полную оплату сборки. Гарантия на мебель в этом случае не предоставляется.

2.8. Мебель собирается строго по проекту, изменения проекта, размеров мебели в ходе работ по желанию Покупателя, производится под его ответственность и оплачивается отдельно. Если проданная мебель не вписывается в габариты помещения, то переделка мебели сборщиками под новые размеры (если это возможно) осуществляется за счет Покупателя.

2.9. После окончания сборки и подписания Покупателем Акта приемки-сдачи без замечаний, претензии по внешнему виду (сколы, царапины, трещины, потертости и т.д.) не принимаются.

Рискнете ли вы собрать новую мебель, только недавно привезенную из магазина? Наверное, каждый, кто хоть раз пытался самостоятельно смонтировать шкаф или кухню, понимает, насколько сложна эта задача. Чтобы избавить вас от ненужных забот, наш интернет-магазин предлагает профессиональные услуги по сборке и установке новой мебели. Такой подход к организации постпродажного обслуживания:

  • Сохраняет ваше право на гарантию;
  • Позволяет по достоинству оценить все преимущества новой мебели;
  • Экономит ваше время, нервы и деньги;
  • Гарантирует правильную сборку мебели на дому, выступающую залогом ее удобной и безопасной эксплуатации;
  • Помогает найти оптимальное место для установки с рациональным обустройством пространства и экономией свободного места.

Итак, если вы приобрели новую мебель в интернет-магазине Фран, наши мастера соберут и установят ее в вашей квартире в удобное время. На услугу действует отдельное ценовое предложение, гарантирующее существенную экономию.

Сборка корпусной мебели

Массивная корпусная мебель поступает в продажу в разобранном виде. Неспециалисту, приобретшему набор из полок, крепежей и стенок будущего комплекта, вряд ли удастся разобраться с их назначением и найти для каждой детали свое место. Доверьте эту работу грамотным мастерам и спокойно ожидайте результата. Имея в своем распоряжении необходимый багаж знаний и набор инструмента, специалисты:

  • В сжатые сроки соберут и установят новый комплект;
  • Продемонстрируют вам его работоспособность и назначение многочисленных полок и ящиков;
  • Подскажут правила ухода за мебелью;
  • Ответят на все ваши вопросы.

Обратите внимание: сборка мебели выполняется в течение семи дней после совершения покупки. Обсудить конкретные сроки приезда мастеров можно в ходе оформления нового приобретения.

При кажущейся простоте конструкции шкафа собрать его собственными силами и в одиночку будет непросто. Вам на помощь придут специалисты из магазина Фран. Они отлично знают особенности мебельной продукции своего предприятия и примут все меры, чтобы сборка шкафа купе завершилась в течение короткого времени, а готовая конструкция отвечала самым строгим требованиям безопасности. И никаких лишних деталей или острых углов – для каждого элемента будет найдено его «законное» место, и вы сможете по достоинству оценить вместительность, надежность и эстетичность своего нового шкафа.

ВНИМАНИЕ! Незакрепленная мебель может опрокинуться. Шкафы, пеналы, витрины, колонки необходимо крепить к стене. Ввиду того, что существует несколько способов крепления в зависимости от стен,крепежные приспособления выбираются покупателем индивидуально и приобретаются самостоятельно.

Собрать современную кухню в единое целое – задача для настоящих профессионалов. Купив новый комплект для обустройства кухонного помещения, обратитесь за помощью к мастерам Фран. Они быстро соберут и установят шкафы и столешницу согласно дизайнерскому проекту, не нарушив коммуникации и не причинив вреда отремонтированным стенам и полу.

Обратите внимание: внесение изменений в готовый проект новой кухни осуществляется на риск заказчика и лишает его права на гарантийное обслуживание.

Я самая популярная стенка для гостиной «Пьер»! Купите меня по очень хорошей цене.

Выбираем угловую шлифовальную машину для дома

Ремонт в помещении, строительство построек, слесарные работы — болгарка пригодится практически везде. Хороший мастер знает, как сложно без нее обойтись в разных операциях. Но не только профессионалу нужен такой универсальный инструмент. Дома он тоже будет кстати, ведь время от времени появляется потребность в шлифовке дерева, зачистке металла от ржавчины, резке разных материалов и т. д. Так что в быту не помешает качественный инструмент, например, УШМ Bosch.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики, которые нужно учитывать при выборе угловой шлифовальной машины.

Тип питания

Болгарки бывают трех типов:

  1. Сетевые. Это электрические модели, которые подключаются напрямую к розетке. Демонстрируют хорошую стабильную мощность, справляются даже со сложными задачами. Минус — ограниченный радиус действия из-за шнура.
  2. Аккумуляторные. Такая разновидность болгарок тоже относится к электрическим, но работает от АКБ. Плюс — мобильность, отсутствие шнура питания. По мощности устройства уступают сетевым, так что предназначены для несложных задач.
  3. Пневматические. Менее распространенные модели, работающие от компрессора или системы снабжения сжатым воздухом. Самые мощные из представленных.
Читать еще:  Легранд валена розетка с землей

Если вы присматриваете электроинструмент Bosch, выбирать придется между сетевыми и аккумуляторными устройствами. В целом модельный ряд очень широкий, так что можно разгуляться.

Диаметр диска

В качестве режущей оснастки болгарки используются круги. Они имеют такой диаметр:

  • 115 мм — самый маленький круг для резки материалов толщиной до 3 см;
  • 125 мм — популярная оснастка, которая разрезает более толстые заготовки (4 см);
  • 150 мм — такая оснастка пропиливает на глубину 5 см;
  • 180 мм — второй по популярности круг с показателем пропила 4-6 см;
  • 230 мм — самый большой диск, способный разрезать на глубину 8 см.

При выборе помните, что диск должен устанавливаться соответствующий. Нельзя ставить 230 мм на болгарку, рассчитанную на 125 мм. И наоборот.

Мощность

Для домашнего использования вполне достаточно показателя в 1000 Вт. Такая болгарка комплектуется универсальным диском 125 мм. Меньше брать не стоит, а вот больше — уже ваше дело. Все зависит от того, какие работы планируете выполнять электроинструментом.

Что еще учесть

Каждая болгарка снабжается определенными дополнительными возможностями. Например, регулировка оборотов позволит настраивать скорость движения оснастки, что расширяет возможности инструмента. Автобалансировка круга снижает интенсивность вибраций, которые возникают при применении стертой насадки. Пригодится также антипылевая защита, фиксация основной кнопки, защита от заклинивания и т. д. Внимательно изучайте характеристики УШМ перед покупкой.

Инструкция по установке розеток в бетонные стены

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

  1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
  2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
  3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

  • приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
  • перфоратор для высверливания гнезд;
  • коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
  • нож, кусачки, отвертка;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • гипс и алебастр;
  • грунтовочный состав глубокого проникновения;
  • подрозетник;
  • провода;
  • карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

  1. С помощью коронки по бетону.
  2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
  3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Читать еще:  Розетка валена комп бел механизм

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
  2. Снимаем крышку с распредкоробки.
  3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
  4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
  5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
  6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
  7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

  1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
  2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
  3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
  4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
  5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

  1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
  2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
  3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
  4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
  5. Опускаем в одно из отверстий провод.
  6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

  1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
  2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
  3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Пила циркулярная ЗУБР, пропил 90°-64мм, 45°-43мм, 185×20мм, 4500об/мин, 1600Вт

  • Описание
  • Отзывы и вопросы

Циркулярная пила ЗУБР ЗПД-1600 оборудована электродвигателем мощностью 1600 Вт и предназначена для продольного и поперечного распиливания деревянных заготовок в домашних условиях или на верстаке. Инструмент способен распиливать древесину толщиной до 64 мм, благодаря пильному диску диаметром 185 мм. Металлический кожух редуктора обеспечивает защиту и стабильное охлаждение внутренних элементов. Предусмотрена система удаления опилок для сохранения чистоты рабочего места (патрубок под пылесос).

Металлическая подошва;
Металлический кожух пильного диска;
Мощный электродвигатель;
Фиксация вала для безопасной замены пильного диска;
Бесступенчатая регулировка глубины пропила;
Морозостойкий сетевой шнур не растрескается в мороз.

  • 1
  • 2
  • След.

Новости, обзоры и акции

  • Как купить
  • Способы оплаты
  • Способы доставки
  • Гарантия
  • Возврат и обмен
  • Вопросы и ответы
  • Каталог продукции
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Сантехника
  • Электротовары
  • Хозяйственные товары
  • Новости
  • Обзоры
  • О Компании
  • Сертификаты
  • Награды и достижения
  • Наши партнеры
  • Реквизиты
  • Политика компании в отношении обработки персональных данных
  • Описание процесса передачи данных

© 2019 Торговое предприятие «Солнышко»
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева 73БС3 и Советская 114

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация на сайте не является публичной офертой. Стоимость, наличие и подробное описание товара узнавайте у менеджера.
Возможно незначительное изменение цены, неполное описание товара, отсутствие товара в наличии.
Если товар привозится под заказ, может потребоваться частичная или полная предоплата.

Товары, купленные в интернет-магазине Солнышко, вы можете забрать самостоятельно в пунктах выдачи в Уссурийске и Владивостоке,
или воспользоваться услугами службы доставки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector