Com-ip.ru

КОМ IP
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разветвитель розеток как называется

Выбираем: тройник, удлинитель или сетевой фильтр

Конечно, сегодня такие вопросы из серии: что нужно делать, чтобы подключить в комнате больше электроприборов, чем розеток? Как обеспечить питанием недешевую компьютерную технику? Как приспособить источник электроэнергии в том месте, куда шнур не достает или нет розетки? — уже не вызывают больших трудностей и решаются очень просто. Единственный вопрос, который для многих людей остается не раскрытым и порой не понятным, это вопрос в правильности выбранного устройства, согласно тому, какие задачи буду на него возложены в будущем.

Рассмотрим более подробно несколько основных видов сетевых устройств, с помощью которых стандартно решаются вышеперечисленные вопросы.

Тройник для проводов

Виды тройников для розеток. На профессиональном языке данное устройство правильно называется – сетевой разветвитель с тремя гнездами. Также широко используются разветвители на два и четыре гнезда, но почти всегда их также называют тройниками. Данное устройство решает два задачи – основную и попутную. Понятное дело, что его основная задача – это увеличение количество доступных гнезд, то есть по сути увеличить количество розеток. Попутная задача заключается в роли тройника, как переходника между разными вилочно-розеточными стандартами.

Используется сетевой разветвитель для того, чтобы подключить бытовую технику — она не чувствительна к характеристикам электропитания. Причем, к такой группе относятся устройства, где нет сложных электронных плат в конструкции. К примеру: фумигатор, электрочайник, кипятильник, тройник на интернет кабель.

Удлинитель

Как все знают, основная задача удлинителя – это доставка источника электроэнергии в ту часть помещения или улицы, где в ней нуждаются, а рядом нет других источников электропитания. Также удлинители могут выступать в роди переходника при необходимости подключения какого-либо электроприбора в евророзетку, сам же удлинитель при этом имеет вилку советского стандарта. Если удлинитель имеет всего одно гнездо, что сегодня встречается достаточно редко, то на этом его функция и заканчивается. При наличии нескольких гнезд, удлинитель выполняет также функцию тройника.

В данном случае важна длина сетевого шнура. Выбирая удлинитель нужно исходить из своих потребностей, а также и здравого смысла. Ведь вам по сути не нужен слишком короткий шнур, но и слишком длинный также ни к чему. Не очень удобно, да и внешний вид комнаты портит. В случае если вы надумаете купить удлинитель, которым не будете пользоваться постоянно, то лучше конечно же брать длину сетевого с запасом. Таким образом он подойдет в различных ситуациях.

Аналогично с тройником, к удлинителю по правилам лучше подключать только нечувствительную или малочувствительную бытовую технику.

Сетевой фильтр

Это наиболее дорогое устройство, но и наилучшее по своей функциональности. Основная задача сетевого фильтра — защита техники от возможных возникающих неполадок в электросети. Это и скачки напряжения, помехи радиочастотные, электромагнитные. Стоит отметить, что включение чувствительной техники в розетку лучше всего производить, используя сетевой фильтр. Чувствительные приборы – это те в которых есть сложные электронные платы (ноутбуки, компьютеры, стиральные машины, газовые котлы, домашние кинотеатры и т.д.). Как результат – при возникновении каких-то неполадок в сети, сетевой фильтр берет на себя первый удар и, подчас, его предохранитель ломается, но техника остается целой и невредимой. Так как получает напряжение, уже очищенное от помех и скачков. Стоит помнить важное правило: чем чувствительнее и дороже у вас техника, тем более качественный нужно выбирать для неё сетевой фильтр.

Удлинитель с сетевым фильтром

Сетевой фильтр может выполнять функции и тройника и удлинителя при форм-факторе.

К примеру, фильтр-удлинитель необходимо применять, когда есть необходимость в одной части комнаты организовать рабочее место с компьютером, колонками, роутером и прилагающимися зарядными устройствами. То есть при необходимости подключить несколько (5-6 в нашем случае) чувствительных к помехам устройств. Отметим, что тройников и удлинителей на 6-ть гнезд встречается очень мало, а вот сетевой фильтр-удлинитель бывает и на 8-мь.

Фильтры-тройники, как правило, выбирают при необходимости подключить, например, стиральную машину и котел или бойлер.
Как уже упоминалось ранее, при покупке сетевого фильтра нужно руководствоваться в первую очередь тем, насколько ценна ваша электротехника. Чем она дороже, тем качественнее фильтр потребуется и тем более тщательно отнеситесь к репутации самого производителя и продавца. Ведь многие из нас уже знают на собственном опыте при покупке любого товара – почти всегда, чем ниже у товара цена, тем ниже качество, не говоря уже о подделке.

Советуем также при покупке любого из перечисленных выше устройств заранее продумать детали: какие вилки и розетки у вас в доме, какой стандарт розеток и т.п. И уже, как результат, выберете именно такой сетевой фильтр, удлинитель или тройник, чтобы вы смогли пользоваться техникой без переходников.

Виды тройников для розеток. Советы по осторожности и предусмотрительности

Электрики советуют всё же обходиться без удлинителей, тройников. Лучше когда во всех помещения достаточно розеток стационарного типа. Конечно, это идеальный вариант, который довольно часто не соответствует действительности. Поэтому, без сетевых фильтров не обойтись.

Также помните, что загружать без лишней надобности все гнезда в тройнике или удлинителе не нужно. Так как таким образом мы всю нагрузку передаем на единственную розетку, к которой подключено устройство. И, возможно, розеточная линия просто не рассчитана на такой «удар». В результате электрическая розетка может перегреться, как и кабель внутри стены, и сам фильтр. Это причина многих неприятных и опасных ситуаций с возгораниями.

Читать еще:  Розетка для электроплиты все стандартные

Если же брать подключение техники вышеописанного рабочего уголка, то здесь подключать все устройства к одном сетевому фильтру и одной розетке очень уместно, так как вся техника в данном случае маломощная.
Не рекомендуют электрики вообще включать нагревательные приборы в удлинители. То же касается и включения удлинителя в удлинитель.

Получается, что в таких ситуациях, самое главное – это предусмотрительность и отвественность, понимание, что мы хотим получить в результате, а также самые элементарные электротехнические знания для того, чтобы соблюдая правила техники безопасности пользоваться удлинителями, тройниками и сетевыми фильтрами. Тогда применение таких устройств положительно отразится на экономии и эстетике вашего помещения, а результат будет именно таким, каким вы ожидаете.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Эту страничку еще ищут в сети по ключевым запросам: удлинитель для улицы, удлинитель с сетевым фильтром.

Разветвитель гнезда прикуривателя: как правильно выбрать?

Одного гнезда прикуривателя многим уже не хватает: как, например, питать одновременно видеорегистратор и смартфон в режиме навигации? А если еще понадобится по дороге зарядить планшет или ноутбук? Решением могут стать разветвители, позволяющие подключить к одному гнезду несколько устройств. Но важно правильно выбрать такой девайс, чтоб не выбросить на ветер время и деньги и не попасть на ремонт самого автомобиля.

Технически разветвители прикуривателя очень просты и относятся даже не к электронике, а к электрике, будучи «родственниками» обычных сетевых «тройников» и удлинителей. Производят разветвители прикуривателя тоже все кому не лень – как показывает мониторинг сетевых ресурсов, к продаже предлагается свыше 400 моделей под разными марками и просто «но нейм». Диапазон цен составляет в среднем от 300 до 700 рублей.

Однако, несмотря на всю «святую простоту», между разными моделями имеются отличия, которые в каждом конкретном случае могут оказаться критичными и которые в итоге определяют «юзабилити» устройства. Вот эти важные моменты и нюансы, которые стоит учесть при выборе разветвителя, мы сейчас и рассмотрим.

Компоновка корпуса

По исполнению корпуса разветвители можно разделить на три основные группы:

• «цельные», у которых центральный штекер, подключаемый в гнездо прикуривателя, составляет одно целое с колодкой с розетками;
• «шарнирные», где штекер соединен с колодкой шарниром или витой «гибкой ножкой»;
• «со шнуром», у которых центральный штекер соединяется с колодкой как в сетевых удлинителях, через шнур.

И у каждого «форм-фактора» есть свои плюсы и минусы.

«Цельные» разветвители считаются, исходя из конструкции, наиболее простыми и надежными – тут нет движущихся частей и переламывающихся проводов, и (при прочих равных условиях) они наиболее дешевы. Однако в таком разветвителе нельзя направить розетки под другим углом, и в зависимости от того, где в автомобиле установлен прикуриватель, может получиться так, что розетки и все, что в них включено, расположатся неудобным образом и будут мешать. Кроме того, при такой конструкции высока механическая нагрузка на штатное гнездо прикуривателя, которому приходится удерживать сам разветвитель и все включенные в него штекеры-провода. Что может привести к перекосу штекера в гнезде и опасному ухудшению контакта.

Больше «свободы для маневра» имеют разветвители с шарнирным соединением штекера, где колодку с розетками и выходящими из них проводами включенных устройств можно отклонить и направить так, чтоб было максимально удобно. Но нагрузка на штатное гнездо прикуривателя здесь почти так же высока, как и у «монолитных», при этом появляется дополнительное «слабое место» в виде соединительного шарнира, который нередко ломается.

Этих недостатков лишены разветвители, в которых центральный штекер соединяется с колодкой через шнур, что позволяет располагать колодку с розетками на расстоянии от штатного гнезда прикуривателя, выбрав наиболее подходящее место. Такие разветвители оказываются незаменимы в автомобилях, где прикуриватель засунут черти куда. Например, между передними креслами или в углублении пепельницы внизу передней панели. Механическая нагрузка на штатное гнездо прикуривателя здесь наименьшая. Единственный минус такого разветвителя – это появление в салоне лишнего провода, который нужно куда-то убирать.

Гнезда, разъемы и нагрузка

Сейчас у большинства разветвителей, «раздающая» колодка имеет комбинацию из круглых розеток (аналогичных штатному гнезду прикуривателя) и USB-разъемов. Количество розеток может составлять от одной до четырех и от одного до трех – USB-выходов.

Очень важная пользовательская характеристика — это максимальная суммарная нагрузка, которую поддерживает разветвитель. Здесь наиболее распространенными являются модели с максимальной нагрузкой в 5 А, 8 А, 10 А и 15 А. (Значение в 15 А — это максимальная нагрузка, которая поддерживается для штатного гнезда прикуривателя у большинства автомобилей, но возможны и варианты с меньшей нагрузкой, например у некоторых «японцев»).

Разветвитель для электропроводки, он же распределительная коробка: виды, порядок монтажа и способы соединения проводов

​​​​​​​Распределительная коробка для электропроводки — такой же обязательный элемент, как розетки и выключатели.

Ничего сложного в нем нет, но нужно уметь выбрать изделие и правильно соединить в нем провода.

Читать еще:  Установить розетку с узо

Что это такое?

Розетки и светильники подключаются к источнику тока по параллельной схеме. Но тянуть от каждого элемента отдельный провод к электрощиту было бы накладно.

Более рациональное решение — проложить один общий кабель для розеточной группы, затем установить разветвитель и от него запитать каждую розетку. Таким разветвителем и является распределительная или распаечная коробка (РК).

В небольшой квартире устанавливается одна РК. Нагрузку в крупных апартаментах и в частных домах принято делить на несколько групп, соответственно, понадобится такое же количество РК.

Классификация

Распределительные коробки отличаются по ряду признаков, но в первую очередь они делятся на два типа:

  1. открытые;
  2. скрытые.

Открытые (наружные) РК

Используются при открытой прокладке проводов, то есть когда последние крепятся на поверхности стен. Открытые РК снабжены проушинами для прикручивания к стене дюбелями.

Достоинство таких изделий — простой и быстрый монтаж. Недостаток — РК располагается на виду и потому портит интерьер. Из-за малопривлекательности в жилых помещениях проводку открытым способом не прокладывают.

Исключения — деревянные дома (из соображений пожарной безопасности) и жилища, оформленные в нарочито грубом стиле, например, «лофт» или «кантри». Для хозяйственных же и подсобных помещений, таких как гараж, мастерская, сарай или склад, к эстетическим качествам которых высокие требования не предъявляются, этот простой способ является наилучшим.

Скрытые (внутренние) РК

Используются при скрытой прокладке проводов, когда те заделываются в пробитые в стене борозды — штробы. Соответственно, и скрытая РК крепится не на поверхности стены, а устанавливается в пробуренное в ней отверстие.

На виду остается только крышка, но и ее иногда закрывают отделкой. Таким образом, скрытая проводка не портит интерьер, отчего она стала стандартом в жилых помещениях (кроме деревянных домов).

Платить за это приходится трудоемкостью монтажа: штробить стены и бурить отверстия под электроточки не так-то просто. К тому же процесс этот очень грязный, так что заняться им можно только на этапе капитального ремонта. Скрытые РК отличаются от открытых бороздой на корпусе, позволяющей надежно зацепиться фиксирующему раствору.

Устройство

РК представляет собой пластиковый или металлический контейнер со съемной крышкой и несколькими намеченными отверстиями по бокам.

На границах отверстий стенки корпуса имеют небольшую толщину, так что заглушку легко можно выдавить. Таким образом, есть возможность получить отверстия с той стороны, где это удобно для данного расположения проводов. Крышка фиксируется на защелке либо прикручивается винтами.

Отверстия, через которые заводятся провода, а также крышка, герметизируются уплотнителями. Надежность последних характеризуется классом пыле- и влагоустойчивости, обозначаемым буквами IP и двумя цифрами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, вторая — от брызг. Так, выпускаются РК с классом пыле- и влагозащиты IP54, IP55 и т.д.

Число соединений в РК может быть самым разным, соответственно, выпускаются изделия всевозможного размера. Самые компактные имеют диаметр или длину стороны (прямоугольные) 65 мм и глубину 40 мм, самые крупные — 380х300х125 мм.

В пожарном отношении наиболее безопасны металлические РК, их изготавливают из:

  • листовой луженой стали;
  • сплавов на основе алюминия.

Для изготовления пластиковых РК используется трудногорючая пластмасса на основе фторопласта или полипропилена. Поскольку прочность имеет для РК второстепенное значение, пластиковые изделия более распространены.

Металлические в основном применяются в деревянных домах, где важно обеспечить пожарную безопасность, и в производственных помещениях, особенно повышенной категории взрывоопасности, где от изделия требуется высокая прочность.

Распределительные коробки электрические с клеммами

Часто РК представляет собой пустую коробку с крышкой и несколькими отверстиями для проводов. Пользователь соединяет жилы любым способом на свое усмотрение, что требует некоторого опыта. Более просты в эксплуатации РК со встроенной клеммной колодкой.

Коробка распределительная с клеммной колодкой

Пользователю необходимо лишь завести зачищенные концы жил в клеммы и затянуть винты — соединение получится гарантированно качественным и надежным.

Особенности монтажа

РК обычно устанавливают в углу, в 15-ти см от потолка, порядок действий при монтаже зависит от типа изделия:

  1. открытая. Такую коробку нужно лишь прикрутить к стене дюбелями (бетон, кирпич) или саморезами (дерево). Далее в нее заводятся провода на длину в 5-7 см — тогда их удобно будет соединять;
  2. скрытая.

Как было сказано, скрытый вариант РК более сложен в монтаже:

  1. в стене выполняют глухое отверстие, несколько превосходящее по диаметру и глубине устанавливаемое изделие. Отверстия для круглых коронок высверливают трубчатым сверлом (коронкой) и далее выбивают оставшийся материал зубилом или перфоратором. Зубчатой коронкой сверлят в ударном режиме, коронкой с напылением (алмазная или карбидно-вольфрамовая) — в безударном;
  2. отверстие для прямоугольной РК выбивают перфоратором. Удобен инструмент с функцией «долбление». В этом режиме патрон не вращается, а только совершает возвратно-поступательные движения, подобно бойку отбойного молотка. В патрон устанавливают лопатку для перфоратора (аналог зубила) и выбивают им промежутки между насверленными отверстиями;
  3. штроборезом или перфоратором в стене вырезают борозды (штробы) для прокладки кабеля, подходящие к данному отверстию. Если отверстия для провода в РК расположены ближе к задней стенке, штробы на подходе к отверстию косо заглубляют;
  4. размещают в штробе кабели и заводят их концы на длину в 5-7 см в распределительную коробку;
  5. закладывают в отверстие в стене небольшое количество штукатурного раствора или алебастра (быстрее схватывается);
  6. помещают РК в отверстие, так чтобы ее со всех сторон окружал раствор. При необходимости раствор добавляют либо удаляют его излишки. Глубина погружения зависит от способа фиксации крышки. Если она охватывает РК, край последней должен чуть выступать из стены; если прикручивается винтами — РК устанавливают заподлицо с поверхностью стены.
Читать еще:  Как правильно провести розетки для кухни

После схватывания раствора остается соединить провода в РК, предварительно их промаркировав.

Как соединить провода?

Соединение проводов — ключевой момент в установке РК. Если не обеспечить хорошего электрического контакта, участок соединения будет иметь большое сопротивление, а значит на нем будет выделяться существенное количество тепла. В результате возникает опасность возгорания.

С течением времени требования к качеству электрических соединений только возрастают, поскольку в быту используются все более мощные приборы. Соответственно, увеличивается ток нагрузки, а значит и нагрев соединения с плохим контактом.

Нельзя соединять непосредственно алюминиевые и медные провода: их контакт в сочетании с действием тока приводит к электрохимической коррозии, быстро разрушающей оба материала. Далее рассматриваются различные способы соединения проводов.

Скрутка

Зачищенные жилы скручивают в жгут без какой-либо дополнительной обработки. Такой способ соединения, практиковавшийся ранее, современными ПУЭ запрещен как малонадежный: поверхность жил окисляется и контакт нарушается.

Самоизолирующие зажимы

Также называются «соединительными изолирующими зажимами», сокращенно СИЗ. Это колпачки, предназначенные для навинчивания на скрутку.

СИЗ выступает изолятором и попутно, как заверяет производитель, защищает скрутку от окисления. Однако, ПУЭ не упоминает такой способ соединения в числе разрешенных. Также нет разъяснения, отличается ли скрутка под СИЗом от обычной скрутки. Просто указано, что соединение проводов скруткой запрещено.

Соединительные клеммы для проводов

Из всех разрешенных ПУЭ соединительных элементов эти наиболее дороги, но и значительно удобны — не требуют ни опыта, ни дополнительных инструментов. Действуют подобно описанной выше клеммной колодке: зачищенные жилы вводятся в специальные отверстия и фиксируются там.

Существует несколько видов клемм:

  1. самозажимные. Оснащены подпружиненными контактами, фиксирующими жилу автоматически. Недостаток — одноразовое применение: жилу нельзя вытащить без того, чтобы не повредить клемму;
  2. зажимные. Провод фиксируется поворотом специального рычажка на 90 градусов. В отличие от самозажимного, соединение легко разбирается;
  3. винтовые. Традиционный вариант: пользователь вращает винт, упирающийся в латунную пластину и та прижимает провод. Этот вариант наиболее надежен, поскольку в отличие от первых двух, пользователь контролирует усилие зажима.

Зажим типа «орех»

«Орех» — обиходное название, обусловленное своеобразной формой изделия. Официально оно именуется «разветвительным зажимом». Применяется для устройства ответвлений от магистрального провода без нарушения его целостности.

Устанавливается так:

  • с магистрального провода в месте ответвления снимают изоляцию, полностью оголяя жилы;
  • разбирают корпус зажима, сняв стопорные кольца по бокам;
  • закладывают жилы магистрального кабеля в пазы одной плашки, а провода-ответвления (концы предварительно зачищаются) — в другой;
  • стягивают плашки болтами;
  • собирают корпус.

Жилы магистрального кабеля и ответвления разделены латунной пластиной, потому «орех» может использоваться для соединения алюминиевого и медного кабелей.

Опрессовка гильзами

Гильзами под опрессовку создают надежные, и в то же время очень компактные соединения. Зачищенные жилы соединяемых проводов заводят в гильзу и затем сдавливают ее специальными пресс-клещами.

Далее обматывают гильзу и прилегающие участки изолентой либо устанавливают на нее термоусадочную трубку.

Недостатки данного способа:

  • нужен дополнительный инструмент — пресс-клещи;
  • соединение неразъемное.

Для соединения алюминиевых и медных проводов используют специальные гильзы — марки ГАМ или ГМА.

Пайка

Один из самых надежных способов — обеспечивает прекрасный и долговечный электрический контакт. Но применяется редко, поскольку как для монтажа, так и для разборки соединения требуются паяльник, припой, флюс и, самое главное, умение всем этим пользоваться.

Болтовое соединение

Простой, дешевый и потому довольно популярный метод:

  • на болт или винт небольшого диаметра надевают шайбу;
  • далее надевают одну жилу, скрученную в кольцо;
  • также скручивают вторую жилу и надевают следом;
  • надевают еще одну шайбу;
  • накручивают на резьбу гайку и затягивают, сдавливая обе жилы;
  • обматывают соединение изолентой.

Недостаток данного соединения состоит в его больших размерах.

Стоимость

За эту же сумму можно найти пластиковую РК для наружной установки — с классом пыле и влагозащиты IP55. В данном случае под «наружной» подразумевается установка на улице.

Импортная продукция, особенно с повышенным классом защиты, может стоить в несколько раз дороже. Так, РК немецкой фирмы Hensel размером 88х88х53 мм с классом защиты IP65 стоит 210 руб. Есть и очень дорогие экземпляры. Например, металлическая РК Legrand Atlantic размером 150х150х80 мм с классом защиты IP66 с перфорированной рейкой в комплекте, обойдется в 3170 – 3300 руб.

Видео по теме

О способах соединения проводов в распределительной коробке в видео:

При нештатных ситуациях распределительная коробка должна какое-то время противостоять высокой температуре, а возможно и пламени. Поэтому важно выбирать изделие с сертификатом качества, допущенное соответствующими государственными органами к эксплуатации в электросетях. Для этого рекомендуется делать покупки в проверенных магазинах и отдавать предпочтение хорошо известным торговым маркам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector