Самому дополнительную розетку установить

Как установить дополнительную розетку в Авео

В Шевроле Авео имеется всего лишь одна розетка, это прикуриватель. Поэтому если вы пользуетесь навигатором или видеорегистратором, то зарядить телефон вы уже не сможете.

Как оказывается, установить дополнительную розетку в Авео очень просто, т.к. заводом все предусмотрено (выведен шнур питания и подготовлено место для вырезания розетки).

Установленный с завода разъем для дополнительной розетки

Нужно только купить автомобильную розетку с подходящим разъемом (код розетки для Авео: 96416143).

Дополнительная розетка в Авео

Инструмент для установки розетки

• Отвертка.
• Дрель со сверлом диаметром 2-3 мм.
• Нож.
• Напильник.

Инструкция по установке дополнительной розетки

1. Завод производитель предусмотрел установку розетки в пластмассовой консоли, которая находится между передними сиденьями. Поэтому, сначала ее нужно снять. Для этого раздвиньте передние сиденья в разные стороны (одно вперед до упора, второе – назад). После открутите болты крепления консоли, два спереди

Открутите два винта для снятия консоли

и один на дне подстаканника.

Открутите третий винт в подстаканнике

Отсоедините чехлы ручки КПП и ручника от панели и снимите ее.

Отсоедините рамки крепления обшивки рычага КПП и ручника

Снимите пластмассовую рамку

Место установки дополнительной розетки

поэтому просверлите по кругу несколько десятков отверстий.

Высверлите отверстие для розетки

и подключите ее к разъему питания.

Подключите к розетке питание

Дополнительная розетка установлена

На этом установка дополнительной розетки в Авео закончена! Как видите все просто и главное не затратно по времени, на все про все уйдет максимум час полтора.

Читайте другие наши публикации:

Жмите на социальные кнопочки, не жадничайте!

Как установить и подключить дополнительную розетку к открытой электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Уличные розетки: особенности и правила установки

О размещении розетки на улице задумывался каждый садовод или владелец дачного участка. Подключение уличной розетки в дальнейшем позволит избавить от использования неудобных удлинителей. Уличные розетки предназначаются для использования снаружи дома. Они обеспечивают удобство при подключении уличной техники.

Розетка для улицы имеет защиту от влаги

В нашей статье вы узнаете ее особенности, правила установки и все технические характеристики уличных розеток.

Особенности уличной розетки

Розетки для улицы изготавливают по всем параметрам безопасности и защиты от внешних факторов. Уличные розетки для сада устанавливают для дальнейшего подключения к ней газонокосилки, садовой техники и других приборов. Их установка облегчит вам задачу и больше не потребуются “переноски”.

Уличные розетки обычно изготавливают из стали, которая имеет высокое качество. Дополнительные элементы изготавливают в соответствии с европейскими стандартами. Эти приборы следует устанавливать на твердом основании. Например, на бетоне, твердом грунте или плитке. Часто многие потребители устанавливают их для контроля над уличным освещением.

Розетка на внешней стене здания

Это необходимо для того чтобы обеспечить возможность быстрого включения фонарей и для регулировки лампочек в саду. Управление уличными розетками можно осуществляться:

• пультом дистанционного управления;
• рубильником;
• специальным выключателем.

Выбор системы будет зависеть от модели устройства. Если ваш участок большой, тогда лучше выбирать дистанционное управление. Блок уличных розеток позволяет с одного места контролировать следующие приборы:

• электропилы;
• осветительные приборы;
• косилки.

Блок розеток CSB-104 на 4 розетки

В такой конструкции защита уличной розетки будет качественной. Влагозащищенная уличная розетка – это еще одна разновидность конструкций, которые предназначены для установки на улице. Они обеспечивают безопасность для электрической сети. Эти розетки надежно защищены от неблагоприятного влияния природных условий. Качественные приборы обязательно выдержат перепады температур, влагу и воздействие пыли.

Уличные розетки должны быть надежно защищены от внешних факторов. Это необходимо, чтобы избежать постороннего вмешательства в их работу. Главным фактором их безопасности считается наличие металлического корпуса.

Уличные розетки с влагозащитой

Для безопасности многих приборов розетки для уличной установки имеют высокий уровень защиты от влаги. По международным стандартам она должна иметь свой класс защиты от пыли или влаги. Те приборы, которые размещаются в боксах, имеют класс защиты ip 44. На данный момент наиболее распространенной считается уличная розетка ip 65. Также постепенно популярность приобретают уличные розетки ip67. Вот расшифровка для класса и типа прибора:

1. IP – это международная защита.
2. Первая цифра в классе обозначает уровень защиты от пыли.
3. Вторая цифра которую вы можете видеть указывает на их уровень защиты.

Розетка с классом защиты ip 65

Обычно уличные устройства выпускают только для наружного применения. Накладная уличная розетка обычно устанавливается в следующих местах:

• на дачных участках или возле дома;
• на автомойках или парковках;
• строительной площадке;
• в парках.

Вам также следует помнить, что приборы для внутреннего использования не подойдут для наружной установки. Внутренние имеют низкий уровень защиты от влаги и поэтому их лучше устанавливать только в доме.

Особенности подключения уличных розеток

Уличная электрическая розетка обязательно должна иметь прочный корпус. Здесь вы можете увидеть, из каких элементов состоит розетка. Также во время установке следуйте инструкции, которую предлагает производитель. К основным правилам по установке относят:

1. Выбор местоположения.
2. Способ подключения кабеля.
3. Учет всех необходимых параметров проводки.

Всепогодная уличная розетка будет работать правильно, если все параметры будут соблюдены. Если вы не знаете, как выполнить монтаж, обратитесь к профессионалам.

Выбор правильного местоположения

Лучшим местом для установки этих розеток считается место под крышей или козырьком дома. Это необходимо учитывать для того, чтобы ваш прибор не попал под прямую струю воды и не пострадал при сильном дожде. Все системы обязательно должны устанавливаться в специальных боксах или защищенных щитках. Также вам необходимо помнить, что необходимо подобрать правильную высоту ее установки.

Розетка в металлическом столбике

Практически все розетки, которые устанавливаются на улице, имеют два выхода под кабель. Если вы желаете избежать неполадок в сети тогда лучше устанавливать кабель через нижний проем. Это необходимо для того, чтобы сверху кабель не намочило водой.

Учет параметров проводки в доме

Каждая проводка может иметь свои нюансы, которые позволяют влаге просачиваться внутрь. Влага, которая попадает в розетку обычно и стает причиной частого замыкания. Розетка с крышкой отлично подойдет для улицы, так как она увеличит степень защиты от влаги. Если вы решили установить розетку на улице, тогда помните что кабель, который к ней подводится, обязательно должен быть полностью цельным. На нем не должно быть никаких соединений, через которые может просочиться влага.

Система InScenio от OASE

Важно знать! При установке этого прибора размещать его нужно на той поверхности, которая не подвергается возгоранию.

Параметры конструкции

Уличные розетки ленгранд обладают несколькими параметрами, которые обеспечивают возможность их использования на улице:

1. Наличие защитной мембраны и заземления.
2. Все контакты имеют бронзовое покрытие.
3. В конструкции предусмотрены специальные желоба, которые помогут отводить влагу внутри.
4. Корпус изготовлен из термопластика.

В некоторых магазинах вы сможете увидеть приборы, которые имеют резиновый корпус. Обычно из резины делают уличные удлинители.

Правила установки уличной розетки

Уличные розетки отлично подходят для установки на улице. Многие используют ее на новогодние праздники. В нее подключают новогодние гирлянды и другие светящиеся элементы. Подключение розетки своими руками должно проводиться только профессионалами. Это обусловлено тем, что здесь вам необходимо соблюдать все правила безопасности и учитывать воздействия внешних факторов.

Специальный столбик на две розетки

Для установки вам для начала может потребоваться выбрать место. Дальше следует учесть высоту для того, чтобы избежать дальнейших проблем.

Установка уличной розетки своими руками

Вот основные этапы процесса установки:

1. Перед началом работы вам необходимо определить входное отверстие.
2. Устанавливать ее необходимо так, чтобы можно было сделать в стене отверстие.
3. После этого следует закрепить коробку на выходном пространстве.
4. Панель закрепляют на коробке в системе предохранения против атмосферного давления.
5. Проводить кабель следует через проход защитного отключения.

Теперь вы знаете, как подключить уличную розетку. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Как перенести розетку или выключатель своими руками?

В последнее время очень часто подобные вопросы встречаю на форуме и слышу от своих коллег, которые делают ремонт. В этой статье подробно расскажу, как перенести либо добавить новую розетку или выключатель и поделюсь своим личным опытом.

Электропроводка может быть открытой, например в ПВХ коробах, ПВХ трубах либо скрытой под штукатуркой. В наших квартирах и домах все кабели прокладывают скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.

Розетки и выключали устанавливают во время строительства дома. Но, при строительстве никто не учитывает, где у нас будет стоять мебель и сколько нам необходимо розеток. Да и выключатели раньше ставили очень высоко.

Технология переноса выключателей и розеток практически ничем не отличается.

Для переноса розетки, выключателя нам понадобится следующий инструмент:

1 Штроборез, перфоратор, коронка по бетону, уровень.

2 Инструмент для разделки кабелей.

Можно обойтись одним перфоратором, ножом и плоскогубцами =)

Для разделки кабелей я приобрел себе вот такой многофункциональный недорогой инструмент:

Инструмент для разделки проводов и кабелей

Все работы следует проводить во время ремонта, а не после того как поклеили обои.

Как установить дополнительную розетку?

В настоящее время я делаю ремонт в квартире и решил установить дополнительно розетку над рабочим столом.

Перед началом работ вам следует подготовить инструмент и закупить необходимые материалы.

Выбор кабеля. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм 2 , если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм 2 . В старых домах электропроводка двухпроводная, поэтому нет смысла переплачивать за 3-ю жилу кабеля. В моем случае расстояние между розетками 1,8м, электропроводка алюминиевая двухпроводная. Я купил АВВГп – 2×2,5 – 2м.

Выбор розетки. Если у вас нет заземляющего провода, то и розетку можно покупать без заземляющего контакта. Для установки розетки следует купить и монтажную коробку.

Порядок установки дополнительной розетки:

1 Размечаем на стене место установки монтажной коробки и штробу для прокладки кабеля.

2 Выполняем штробу и высверливаем отверстие для подрозетника. У меня коронки не было, поэтому все делал дрелью.

3 Укладываем кабель в штробу. Я штробу делал шириной с кабель, поэтому он в ней хорошо держится и без дополнительного крепления.

Укладка кабеля в штробу

4 Берем штукатурную смесь, лучше взять на гипсовой основе и устанавливаем установочную коробку для розетки и заштукатуриваем штробу. Чтобы коробка совпадала с уровнем стены можно взять два ровных бруска и при помощи их вдавливать в стену подрозетник. Возможно, есть более совершенные способы, но у меня все получилось =)

5 После высыхания штукатурки можно клеить обои и устанавливать розетки.

Дополнительную розетку можно подключить и к ближайшей распределительной коробке. Такой вариант будет даже предпочтительнее. Однако, не всегда имеется такая возможность.

Как перенести розетку на более низкую отметку?

Предлагаю 2 варианта.

1 Демонтируем старую розетку и старый кабель до распределительной коробки либо ближайшей розетки, если они подключены «шлейфом». Далее по аналогии с установкой новой розетки прокладываем новый кабель без промежуточных контактных соединений.

2 На месте старой розетки делаем распределительную коробку, в которой делаем соединение нового кабеля со старым. Если старый подрозетник позволяет, то на верх можно прикрутить вот такую декоративную крышку:

Крышка для подрозетника (монтажной коробки)

Такую крышку я увидел в строительном магазине. Отвертия на крышке совпадают с отверстиями в подрозетнике. При необходимости вместо распределетельной коробки можно применить обычную монтажную коробку для установки розеток и выключателей совместно с такой крышкой. А для чего еще применяют такие крышки?

Как перенести розетку на более высокую отметку?

Это самый простой случай. Например, розетка у вас установлена на отм. 0,8м от уровня пола, а вы установили кондиционер и требуется розетку установить под потолком. Тогда необходимо демонтировать старый кабель до розетки, обрезать лишний, просверлить коронкой отверстие под новую монтажную коробку и установить розетку.

Перенос выключателей производят аналогично розеткам. Также советую посмотреть мою статью о переносе выключателя для детей своими руками.

Подобным образом я буду устанавливать двойную розетку в кухне над столешницей. В таких случаях лучше использовать блок из двух одиночных розеток.

Хотя такая двойная розетка скрытой установки тоже сгодится =)

Советую почитать:

комментариев 17 “Как перенести розетку или выключатель своими руками?”

Игорь, с такой статьей у вас есть все шансы попасть в тему про лже-электриков на форуме мастер-сити. (без обид)

Чтобы статья не способствовала ухудшению строительных конструкций, электро- и пожаробезопасности стоит внести массу дополнений и уточнений: что и как можно (или нельзя) штрабить; какой кабель использовать; как правильно соединить провода; стоит ли замазывать распределительную коробку.

Так я и не собирался соревноваться с профи и не обижаюсь, наоборот даже буду рад, если раскритикуете меня))) Если я что-то не так сделал или что-то нарушил, так прямо и конкретно напишите, а не общими фразами. Про замазывать распределительную коробку я вас не понял.

Ок, вечером тогда более подробно опишу. Сейчас побежал к заказчику. 🙂

И так, что хочется добавить:

— «панельки» и монолит штрабить горизонтально низзя (несущие конструкции, конечно же);

— штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые);

— если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным;

— для мощных потребителей прокладывать только новую линию, а это уже кабель с медными жилами, дополнительный автомат в щитке и стоит задуматься о вводном автомате, т.к. добавление автомата будет расцениваться, как превышение выделенной мощности (хотя (с этого стоило бы начать), любое изменение электропроводки требует согласования, без которого ваши «поделки» являются незаконной перепланировкой);

— правильные соединения описаны в ТКП 121-2008 п.п. 5.2.12-5.2.17; ГОСТ 30331.15-2001 п. 526 (обратите внимание, пайку в силовой проводке следует избегать);

— все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают). Не помню, где написано, что опрессовка и сварка считаются необслуживаемыми соединениями, и, вроде как, их можно «спрятать», но . см. ТКП 121-2008 п.5.2.12;

— при прокладке кабеля стоит учитывать другие, проходящие рядом или пересекаемые, коммуникации (вода, газ).

Вообщем, нюансов много. А кажется, всего-то перенос розетки.

Такой умный что пока писал «умности» забыл вообще статью.

Ты кстати забыл еще про трубу, проводка должна быть сменяемая.

Из всех твоих пунктов только первый по делу, и то, я уверен что он кирпичку и не штробыл, а лишь намет цемента. остальное — это как упрекать кошку за то что она насра. а в углу, притом что она этого не делала еще, и возможно бы и не сделала. Пункт: если проводка алюминиевая, то и новый кабель лучше использовать алюминиевый, т.к. сделать нормальное безопасное соединение алюминия и меди может оказаться проблематичным. Ты статью читал. Читал ЭТО. Если электропроводка в доме алюминиевая – покупаем алюминиевый кабель сечением 2,5-4мм2, если же медная – медный кабель 1,5-2,5мм2.

Про отдельную линию от автомата для каких то мощных потребителей, каких это? можэт это пекарная печь 30 кВ. или Чиллер какой нибудь?? А ты дома тоже на каждую розетку от автомата группу ташить будешь? Ты руками вообще хоть чтото делал? С какого х. это повышение мощности будет, от добавления одной розетки?? Я вот в зале лампочки добавил в люстру, аж на целых 200Вт, может вводной автомат поставить на номинал больше?

штрабить потолок низзя (не все плиты перекрытия пустотелые); — А потолок он тоже штробил в статье.

все соединения должны быть доступны для обслуживания (ответ на вопрос о замазывании ответвительной коробки, а то многим они очень мешают) — А крышку для коробки он замонилить советовал в статье?

По ходу в списке лже электриков ты на 1 месте.

Виктор, я практически со всем согласен. Только с чего вы взяли, что я должен свою розетку с кем-то согласовывать? Я просто установил дублирующую розетку. Я разрешенную нагрузку не увеличиваю, точку учета не трогаю.

Из всего того, что вы написали я так и не понял, где и что я нарушил.

P.S. У меня кирпичный дом, а штукатурку можно и отверткой отковыривать)))

Проводка должна быть сменяема!, это значит надо мучаться с гофротрубой или какой нибуь там, жесткой трубой и тд. Хотя по мне так это глупость.

То что проводка должна быть сменяемой, мне объяснять не нужно. Об этом я и на форуме частенько пишу.

Много людей делают сменяемую проводку? Возможно потом будет затянуть новый кабель? По-моему необоснованная трата денег. То, что «выстрелит» кабель вероятность небольшая. Даже экспертиза на это закрывает глаза, особенно, если объект бюджетный. В моем случае так однозначно никакой трубы не нужно, тогда штробу в 2 раз больше пришлось бы делать, про сменяемую проводку не может быть и речи, если в квартире старая двухпроводная сеть.

А я вот засунул таки в 16мм гофру кабель 3×1.5 ВВГп. Думал о том кто писал такие правила, хотелось бы насс. посмотреть в глаза этим людям.

Если бы статья была написана про конкретный случай, то сначала было бы указано «Дано: . «, а потом следовало «Решение: . «. Статья же написана в стиле общего руководства по переносу «электроточек». Тем более в Вашем случае, Игорь, Вы ведете блог квалифицированного специалиста. Как, по-вашему, непосвященный в электрические дела читатель должен реагировать на такую статью от инженера-проектировщика по электрике?

Я и не пытался указать на какие-то ошибки в статье, а лишь сказать, что раз Вы уже решили написать руководство по переносу, то стоит указать все (или основные) нюансы, которые сопутствуют данному деянию. И поверьте, нюансов «до хера и трошки» (про одни только соединения можно писать долго и упорно).

PS По согласованию перепланировки вопрос не ко мне, обратитесь к совмин или прочтите их постановление №384 от 16.05.2013.

PPS По поводу сменяемости проводки: это, в первую очередь, относится к вновь строящемуся зданию или полной реконструкции. В данной ситуации перепланировка инициирована конечным пользователем и сменяемость проводки остается на его совести, т.к. по-нормальному, такие работы требуют получения ТУ, в которых вам укажут на необходимость (или наоборот) сменяемости.

Мои клиенты всегда ставятся в известность о необходимости сменяемости проводки, о том, что может быть при несменяемости, и во что это выливается в финансово-временном плане.

Прошу прощения, не перепланировка, а переустройство.

Виктор, статья станет руководством лишь после всех замечаний и дополнений. А пока это лишь общие принципы, с которыми, на мой взгляд сложно поспорить. Попытаюсь в других статьях отразить некоторые моменты.

А как тогда в панельных домах кабели прокладывают? Там что нет слоя штукатурки?

Панельные дома не все одинаковые: есть с монолитными колоннами, есть обычные панельки старого типа, состоящие только из панелей, но в обоих типах штукатурки не видел.

При постройке здания используют заводские каналы в плитах, а иногда и швы, что запрещено делать.

Штукатурка, кстати, один из безопасных для конструкций здания панельного и монолитного типов, но не дешевых способов замены электропроводки. Поэтому в панельках чаще всего монтаж производится по полу (в стяжку) или по потолку открыто с последующим монтажом фальшпотолка. Монтажа по потолку редко удается избежать, т.к. народ любит побольше светильников.

подскажите с каким производителем розеток можно быстро и без проблем сделать монтаж.

Раз уж вы задаете подобный вопрос, то электромонтаж я у вас не заказывал бы)))

Вообще не понял в чём полемика? Адекватно написано про перенос розетки и фотка в конце отличная. Постоянно читаю какой ни будь бред про гофры. Какая гофра при переносе розетки? Ох и виктор-пиктор. Еже ли за гипсокартоном, а так, втулили и замазали. так сойдёт. )))

Это называется «Выпендрёж», или просто неадекватное понимание информации. Человек быстро по тексту пробежал, но с самого начала, может даже по картинкам, сделал вывод что тут все не правильно! Недолюбливаю я таких людей, они мне кажутся слегка глуповатыми и неадекватными.