Com-ip.ru

КОМ IP
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения розеток через автоматы

Монтаж автоматов

Время на чтение:

Автоматические выключатели — автоматы, которые устанавливают для защиты электрических сетей и подключенного оборудования при возникновении нештатных ситуаций, таких как увеличение напряжения, токовая перегрузка, появление утечки токов. Защитные устройства автоматически производят рассоединение сети и оборудования путем размыкания контактных групп. Согласно нормативным документам, все элементы электрических сетей должны быть защищены включением соответствующих автоматов. Про принцип их работы рассказано ниже.

Можно ли подключить автоматы после счетчика

В правилах устройства электоустановок оговорено, что для обеспечения безопасности работы с электросчетчиками (поверка, замена) перед счетчиком должен подключаться коммутационный аппарат или предохранитель.

Что собой представляет автоматический выключатель

В настоящее время функции предохранителей выполняют автоматические выключатели. Также в качестве коммутационного аппарата может выступать пакетный выключатель (пакетник) или рубильник. Коммутационный выключатель перед счетчиком называется вводным автоматом.

Наиболее простая схема

Обратите внимание! Электросчетчик является прибором учета электрической энергии. Во избежание проблем с контролирующими органами клеммы счетчика и вводного автомата должны быть опломбированы. В противном случае может последовать обвинение в хищении электроэнергии.

Все остальные приборы защиты сети и оборудования монтируются после счетчика.

К защитной аппаратуре относятся:

  • автоматические выключатели, которые устанавливаются на каждую линию или группу приборов и служат для защиты от превышения токовой нагрузки;
  • устройства защитного отключения, предохраняющие от ударов тока при использовании неисправного оборудования или при утечках в проводке;
  • дифференциальные автоматы, выполняющие обе перечисленные функции.

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов

Кроме, собственно, устройств защиты понадобятся:

  • DIN-рейка для крепления автоматов;
  • отрезки проводов для внутренних соединений;
  • бокорезы;
  • отвертка;
  • пассатижи;
  • нож.

Важно! Если используется многожильный провод, то требуются соответствующие его диаметру обжимные наконечники. Используемые для внутренних соединений провода должны иметь сечение, не меньшее чем у отходящих в линию.

Монтаж автоматических выключателей и остальных защитных приборов производят на заранее закрепленную DIN-рейку, поскольку крепление у всех устройств стандартное. Приборы могут лишь различаться по ширине в зависимости от количества коммутируемых фаз и функциональности.

Как правильно подключать автоматы после счетчика

Установка автоматов после счетчика должна производиться согласно принципиальной схемы. Схема должна предусматривать разделение электропроводки на несколько независимых линий, каждую из которых защищает отдельный автомат и при необходимости УЗО.

Обратите внимание! Если габариты распределительного щитка ограничены, то можно устанавливать дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе функции токовой защиты и устройства защитного отключения. Стоимость дифавтоматов выше, чем перечисленных устройств, но при этом упрощается разводка в щитке.

Автоматы, которые будут устанавливаться после счетчика, должны иметь меньший номинал, чем у входного. Если поставить более сильные, то неисправность в сети будет вызывать срабатывание вводного автоматического выключателя.

Линии освещения достаточно защитить, установив однофазный автомат, а для розеток целесообразны двухполюсные защитные устройства, поскольку однополюсный разрывает лишь один провод.

Как подключать розетку к автомату

Несмотря на внешнюю простоту, розетки являются самыми сложными устройствами в плане токовой защиты. Нагрузка на них может отсутствовать, а может скачком возрасти до максимума (при включении мощного устройства) или даже превысить его, если подключить сразу в несколько розеток мощную технику.

При выборе автомата следует учитывать, какая максимальная нагрузка может присутствовать в линии розеток длительное время, а какая только кратковременно. Ведь не факт, что в жилых комнатах одновременно могут быть включены пылесос, утюг или иной мощный прибор. На кухне ситуация иная. Здесь не редкость, что одновременно работают электродуховка, плита и посудомоечная машина.

Обратите внимание! Все перечисленные нюансы нужно учитывать при расчете номиналов защитных устройств. Ведь если установить слишком слабые автоматы, то возрастет вероятность ложных срабатываний. Установленный более сильный не будет выполнять свои функции.

Как правило, линии, к которым подключены розетки, защищаются двухполюсным автоматом защиты, разрывающим одновременно фазный и нулевой проводники. Схема подключения двухполюсного автоматического выключателя проста. К верхним клеммам, обозначенным символами L и N, подключают фазный и нулевой провода соответственно. К нижним клеммам производят подсоединение линии нагрузки.

С какой стороны подключать автоматический выключатель

Согласно требованиям ПУЭ, питающие кабели должны подключаться к неподвижным контактам защитных и коммутирующих устройств. С этой же целью, а также по причине унификации большинство производителей электрооборудования также стремится размещать выводы в верхней части устройств.

Если исходить из законов электротехники, то совершенно безразлично, к какой части коммутирующего устройства подведено питание. Другое дело, когда автомат в щитке выключен, и любой электромонтер будет уверен, что на нижних клеммах напряжение отсутствует, а с верхними нужно быть осторожным.

Устройство автомата

Обратите внимание! Соблюдение этого правила значительно снижает риск ошибок и вероятность удара током. Некоторые производители могут поставлять аппаратуру с другим расположением клемм, но подключение питающего кабеля все равно нужно делать вверху.

Схемы подключения автомата после счетчика

Разделение линий обычно производят по следующей методике:

  • линия освещения;
  • линия слаботочных розеток;
  • линия высокой нагрузки.

Под высокими нагрузками подразумеваются бытовые приборы, потребляющие большую мощность — бойлеры, электроплиты, стиральные и посудомоечные машины. Эти же устройства необходимо защищать при помощи УЗО, так как они работают в условиях повышенной влажности, и малейшая внутренняя неисправность может спровоцировать утечку тока на корпус.

Важно! Электропроводка, предназначенная для подключения устройств освещения, обычно самая слабонагруженная и работает в нормальных условиях. Не всегда целесообразно устанавливать здесь дополнительное УЗО.

Розетки в домах характеризуются тем, что в них можно подключать как устройства с низким электропотреблением, например, блок питания антенного усилителя, так и с мощным (пылесос или утюг). Параметры устройств защиты выбираются исходя из максимальной мощности подключенных устройств.

Ошибки при подключении и как их не допустить

При монтаже распределительных устройств начинающие, а зачастую и опытные электрики, часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к пожару или как минимум к пропаданию напряжения. Самые распространенные из них:

Стриппер

  • попадание изоляции под клемму. При этом получается, что контакт слабо зажат. В месте соединения увеличивается переходное сопротивление, контакт начинает перегреваться;
  • зачистка проводов бокорезами или пассатижами. Эти неправильно, потому что при таком способе удаления изоляции на проводнике образуется небольшой поперечный надрез, и жила может обломиться в месте повреждения. Для очистки нужно использовать специализированный инструмент — стриппер или по крайней мере нож. Ножом изоляцию снимают так, как будто зачищают карандаш. При таком способе надрезы не образуются;
  • монтаж многожильным проводом. При затягивании клеммы жилы расходятся в стороны. Соединение получается неплотным, а поскольку часть жил под контакт не попадает, то сечение провода в месте крепления уменьшается. Жилы многожильного провода требуется оконцовывать специальными наконечниками, которые выпускаются для каждого сечения. Оконечники обжимают пассатижами или специальным инструментом — кримпером;
  • облуживание многожильных проводов. Часто встречается мнение, что вместо того, чтобы монтировать наконечники, можно облудить и припаять жилы многожильного провода. Припой мягче меди и имеет свойство под давлением прижима плавиться. В результате через некоторое время контакт ухудшается;
  • монтаж под одной клеммой проводов разного сечения. Поскольку клеммы жесткие, то надежно подсоединить можно будет лишь провод с большим сечением. Более тонкий не зажмется. Для соединения нескольких автоматов используют специальную гребенчатую шину. Если такой шины нет, то берут отрезок провода нужного сечения. Формируют перемычку необходимой формы и лишь затем снимают в местах зажима изоляцию.

Обратите внимание! Менее критичны ошибки в порядке подключения устройств защиты. Считается правильным ввод в автоматы или УЗО подводить одинаково во всей конструкции. Ввод нужно размещать сверху. В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка.

Неправильный выбор автоматики или некачественный монтаж распределительного оборудования не только снижает безопасность, но и может стать причиной вопросов у контролирующих организаций. Лучше доверить работы профессиональным электрикам.

Правила эксплуатации и установки розеток с УЗО

Стиральные машины, водонагреватели и даже микроволновые печи относятся к мощным бытовым приборам, потребляющим много электрической энергии. Для питания данного оборудования важно использовать выделенные участки проводки. Но чтобы исключить угрозу повреждения сильными токами, электрики рекомендуют устанавливать специальные средства автоматической защиты. Однако такой подход возможен не всегда: дифференциальные автоматы и приборы защитного отключения — громоздкие изделия, отнимающие много свободного места в распределительной коробке. Альтернативное решение — розетка с УЗО.

Когда нужны розетки с УЗО

Возгорания в частных домах, квартирах и административных зданиях случаются часто, и причиной половины из них становятся неисправности электрической проводки. Нередко при использовании бытовых приборов человек получает удар током, по силе не совместимый с жизнью. Избежать подобных опасностей можно при помощи электрической цепи, связанной с устройством защитного отключения.

Принцип действия оборудования построен на постоянном вычислении разницы между нейтральным и фазным токами. Когда их значения существенно отличаются, не вписываясь в заложенный диапазон, срабатывает автоматика, прекращающая подачу электроэнергии.

Розетка на ток утечки до 30мА

Ток величиной 10 мА и выше является пороговым. При таком значении мышцы человека прекращают функционировать, поэтому при соприкосновении с оголенными проводами он не может их отпустить. На такой ток следует ориентироваться при настройке розетки с УЗО. Качественные автоматы срабатывают моментально, поэтому, взявшись за кабели под напряжением, человек даже не чувствует удар током, ведь прибор мгновенно отключает цепь от питания.

Примечание. При эксплуатации УЗО в квартире или частном доме убедитесь в том, что внутри стен нет утечек тока. В противном случае оборудование будет функционировать неправильно.

Пробои электропроводки внутри стен — нередкий случай. Кабель не доступен для визуального осмотра, поэтому представляет высокую пожарную опасность. С течением времени изоляция любого провода истончается, повышается сила тока, действующая на стены. Одной из второстепенных задач УЗО является определение подобных утечек и размыкание цепи прежде, чем произойдет нагрев кабеля.

Читать еще:  Сколько киловатт выдержит розетка 16а

Помимо опасности для жизни пробои становятся и финансовой проблемой. Электрическая энергия уходит в стены, что повышает потребление и выставляемые счета. Таким образом, УЗО необходимо как для улучшения безопасности, так и для экономии энергопотребления.

Особенности эксплуатации адаптера УЗО

Помимо розеток для коммутации стиралки или водонагревателя в ванной комнате можно использовать специальные адаптерные УЗО. Главным достоинством их эксплуатации является отсутствие необходимости что-либо менять в уже смонтированной электропроводке. Достаточно установить адаптер в любую розетку, доступную в помещении.

Адаптер с устройством защитного отключения

Однако у адаптеров есть важный недостаток: многие модели выпускаются с малым классом защиты от пыли и влаги. Поэтому не рекомендуется экономить на приобретении данного устройства для ванной: покупайте адаптеры со степенью защиты не ниже IP44.

Примечание. Обычно качественные изделия можно найти исключительно в специализированных магазинах.

Эксплуатация розетки с УЗО — идеальный вариант для упрощения системы электропроводки для ванной комнаты, если в ней стоит водонагревательный элемент или стиральная машина. При этом данный способ максимально экономичный.

Розетки с УЗО в удлинителе

Конструктивные особенности

По принципу функционирования и построению УЗО и розетки с защитным обесточиванием практически идентичны. Основной элемент изделия — измерительный трансформатор, при помощи которого происходит вычисление разности токов на нулевом и фазном проводах.

Таким образом, после коммутации стиралки или водонагревателя через розетку с УЗО, питание на оборудование будет подаваться при условии, что разница токов не превышает заданного порогового значения. Данный параметр принято называть дифференциальным током (отсюда название «дифференциальные автоматы»). Он указывается в паспорте изделия и на корпусе розетки.

Варианты коммутации розеток с УЗО

Существует множество схем для подключения устройств, совмещающих в одном корпусе розетку и УЗО. При выборе между ними окончательное решение зависит от конкретных условий: количества подключаемых устройств, размещения кабеля, наличия или отсутствия заземляющей шины. Помните, что четкое соблюдение правил ПУЭ при установке розеток гарантирует их правильное функционирование и электрическую безопасность.

Одно соединение с заземлением

Самая простая схема установки розеток с механизмом защитного обесточивания в домашних условиях содержит только одно изделие. К оборудованию следует подвести три провода — «ноль», «фазу» и «землю». На фоне минимальных временных и финансовых затрат формируется двойная защита от поражения током.

Заземление — пассивный метод повышения безопасности для человека, исключения удара током при контакте с неизолированными проводами или частями бытовых приборов. После соприкосновения большая часть электронов уходит в землю. Только УЗО позволит исключить любые риски для здоровья.

Основное преимущество этой схемы с заземлением — возможность беспрепятственного стекания электронов в землю, что приводит к моментальному срабатыванию самого устройства защитного отключения. Если не организовать такую утечку, то проводником будет сам человек. Это приведет к сильному удару током.

Схема с единственной розеткой

Розетка УЗО и дифференциальный автомат

Монтаж дифференциального автомата в схему с двухуровневой защитой УЗО (розетка и само устройство защитного отключения) гарантирует второстепенную защиту жилья от утечки, существенных скачков или падений напряжения и короткого замыкания. Данный вариант настоятельно рекомендуется для жилых помещений с многочисленными разветвлениями электропроводки.

Примечание. При использовании дифференциального автомата можно обойтись без розетки с заземлением. Однако, если автомат постоянно срабатывает и все подозрения указывают на конкретный бытовой прибор, все-таки следует установить подобное защитное изделие. После срабатывания электрического механизма в розетке будет выполнено отключение оборудования без обесточивания остальной части квартиры или жилого дома через дифференциальный автомат.

Пороговые значения тока на дифференциальном автомате и розетке с УЗО могут быть идентичными. В таком случае, если устройства подключены последовательно, будет происходит обесточивание обоих.

Дополнительное УЗО в виде розетки

Несколько розеток УЗО

Принцип действия нескольких розеток с заземлением идентичен схеме с одной. Каждое отдельное устройство повышает безопасность эксплуатации подключенного к нему оборудования. Монтаж достаточно прост, при этом не возникает потребность в размещении дифавтомата или оборудования для автоматического обесточивания. Преимущества аналогичны предыдущим вариантам.

Схема с несколькими розетками

Основной и единственный недостаток системы с несколькими розетками — стоимость оборудования. Альтернативным вариантом станет размещение отдельного устройства защитного отключения на целое помещение.

Схема без заземления, когда нет альтернативы

Схема подключения розеток с механизмом автоматического обесточивания без заземления идентична рассмотренным выше вариантам. Разница заключается в отсутствии третьего провода, по которому в случаях выхода из строя электроизоляции должен стекать ток с корпуса подключенного оборудования. Данный метод подойдет как при наличии, так и при отсутствии дифференциального автомата.

Во многих высотных и многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, нет заземления, поэтому данная схема пользуется спросом. Однако здесь есть большая угроза: корпус прибора не будет контактировать с землей. Из-за этого повышается опасность для здоровья человека и оказывается негативное воздействие на функциональность микросхем в подключенном оборудовании. Поэтому настоятельно рекомендуется при очередном ремонте или частичной замене электропроводки в доме добавить к системе заземляющую шину.

Схема без заземления

Физические параметры

Важной характеристикой изделий с устройством защитного обесточивания является степень защиты от пыли и влаги. При выборе оборудования следует обязательно рассматривать данный параметр. Для сухих помещений подойдут модели изделий классом IP21 или IP22. В комнатах с повышенной влажностью (например, ванной) требуется более высокий класс защиты — IP44.

Вторая не менее важная характеристика розетки с УЗО — дифференциальный ток. Он обычно находится в диапазоне 10–30 мА.

Подключение к сети

Процесс монтажа розетки с УЗО максимально прост. Руководствуйтесь теми правилами ПУЭ, которые актуальны при размещении обычных штепсельных разновидностей. Важным нюансом является потребность в эксплуатации автоматического выключателя перед механизмом защитного отключения. Причина этого — розетка не защищает электрическую сеть от короткого замыкания. Высокие токи могут появляться при эксплуатации водонагревателя или стиральной машины.

Достоинства и недостатки

Для начала перечислим основные достоинства розеток со встроенным устройством защитного обесточивания:

  1. Максимально простая и нетрудоемкая установка. Нет потребности вносить изменения в схему электрической проводки дома.
  2. После технически правильного монтажа одного защитного изделия повышается безопасность при эксплуатации нескольких бытовых приборов, подключенных в розетки данного шлейфа.
  3. После срабатывания автоматики можно будет определить, на каком оборудовании повреждена электрическая изоляция.
  4. Для проверки исправности защитной автоматики достаточно воспользоваться встроенной функцией диагностики, нажав на кнопку «Тест».

Главными недостатками оборудования считаются следующие:

  1. Для монтажа большинства розеток с УЗО требуется размещение глубоких коробок.
  2. Демонтаж розеточной коробки может привести к разрушению облицовки стены в месте, где установлена розетка.
  3. Высокая стоимость качественных изделий. Особенно хорошо видна разница при покупке розетки с УЗО и классом защиты не ниже IP.

Советы по выбору розеток с защитным механизмом

Модельный ряд розеток с УЗО не пестрит разнообразием, а большинство производителей стараются придерживаться стандартных решений. Все необходимые величины должны быть перечислены в паспорте и на коробке изделия. Нередко значение дифференциального тока также указывается на корпусе розетки.

Перед покупкой розетки обратите внимание на некоторые нюансы:

  1. При монтаже изделия в ванной комнате класс защиты от пыли и влаги должен быть не ниже IP. В остальных случаях можно обойтись моделями IP21 и IP22.
  2. При подключении современной техники подойдут розетки УЗО с дифференциальным током 10 мА, старого оборудования — 30 мА.
  3. Если розетка будет питать несколько приборов или возникнет необходимость подключения удлинителя, то, независимо от эксплуатируемого оборудования, следует выбирать изделия с дифференциальным током не менее 30 мА.
  4. Суммарная мощность потребителей тока не должна превышать значения, указанного на корпусе розетки. Старайтесь придерживаться зависимости, при которой допустимое значение тока будет на 30–40% выше потребляемого.
  5. Если визуально розетка не имеет изъянов, переплачивать деньги за брендовые изделия необязательно. Качественный товар неизвестного производителя может быть более надежным, нежели подделка по бренду.
  6. Каждая розетка со встроенным УЗО должна иметь техпаспорт либо инструкцию по эксплуатации, где перечислены технические характеристики.
  7. При покупке переходника с розетками убедитесь в работоспособности изделия прямо в магазине. Подключив оборудование к электросети, нажмите на кнопку «Тест», чтобы сымитировать утечку тока.
  8. Сохраняйте чеки после покупки изделия, чтобы всегда можно было обменять его при наличии брака.

С каждым годом в домах и квартирах появляется все больше бытовой техники, потребляющей большое количество энергии. Эти мощные приборы требуют соблюдения определенных правил эксплуатации. После монтажа дифференциального автомата, устройства защитного отключения или простейшей розетки с УЗО существенно возрастает электрическая безопасность пользователей сети. Однако работы по установке такого оборудования должны проводиться исключительно квалифицированными и опытными специалистами. Также рекомендуем прислушиваться к их мнению при выборе устанавливаемых защитных изделий.

Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Читать еще:  Optimum nutrition serious mass розетка

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.

2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах.
В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30мА.

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Как умело подключить автомат в щиток

Современную квартиру очень трудно представить без различной электроники, которая создает некоторые неудобства с подключением и высокой нагрузкой на электросеть. Для повышения электробезопасности и снижения нагрузки, следует продумать раздельное управление приборами и установить блок управления в электрический щиток дома. Прокладку кабелей и правильную компоновку электрического щитка можно сделать самостоятельно в квартире, а вот что касается завершения работ, то тут без специалиста не обойтись, поскольку необходимо иметь понятия об устройстве распределительного щитка, различных нормативах, схемах и уметь выполнять подключение.

Требования к электрическим щиткам

Выбор и покупка электрического щитка очень важное и ответственное дело, поскольку от этого выбора зависит не только удобство в использовании электроприборов, но и безопасность в доме. К щиткам и их установки выдвигаются определенные требования, которые прописаны в ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Далее вы сможете прочесть перечень этих требований и правил, касаемо щитка и его установки:

  • электрические щитки должны заполняться согласно идущей с ними технической документации, где отражено количество устанавливаемых автоматов и их номинальный ток;
  • щиток должен быть иметь значок электрической безопасности с указанием напряжения (220В или 380В);
  • щиток должен быть сделан из негорючих материал и иметь покрытие, которое не проводит ток. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
  • необходимо провести расключение внутри щитка, сделав на проводах маркировку, которая обозначает группы подключаемых приборов;
  • перемычки между автоматами делаются с помощью специальных шиноприводов;
  • дверцы и корпус щитка должны быть заземлены. Также на дверцах необходимо предусмотреть ушки или еще какой элемент, чтобы проверяющая организация могла его опломбировать;
  • покупая щиток, проверяйте технический паспорт, где будет отражено: тип щитка, наименование производителя, сертификат, ГОСТ, номинальные токи вводного и защитного аппаратов УЗО, напряжение и частота, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, степень защиты, класс щитка, указания по подключению, вес и габариты.

Если вы будете придерживаться приведенных выше требований, а также требований, отмеченных в ГОСТ и ПУЭ, то вы сможете без лишних трудностей купить, установить и сделать подключение щитка у себя дома. Помимо этих знаний, вам также необходимо будет иметь на руках и электрическую схему щита управления, чтобы не возникло никаких трудностей при приеме работ сотрудниками ЖЭКа.

Составление схемы электрического щитка

Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. На это есть несколько объяснений. Допустим, если вы запланируете в будущем ремонт или модернизацию проводки в квартире, с помощью схемы вы сможете быстро установить, за что отвечает каждый автомат и деталь в щитке. Также схема понадобится при приеме работ электриком. К тому же подключать провода, имея такую схему на руках, намного проще. Вы ее сможете как нарисовать как вручную, так и в специализированных программах, после чего распечатать.

Электрическая схема создается в несколько этапов. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий. После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Итак, как выше было сказано, все работы начинаются из определения системы электроснабжения и заземления в квартире, поскольку от этого будет зависеть подключение щитка. Это можно узнать, посмотрев щиток на этаже или же сходив в ЖЭК. Зачастую в жилых обустраиваются три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Стоит сразу отметить, что первая система была создана еще по старым ГОСТам и использовалась в домах, которые были построены до 1998 г. Система TN — C представлена двухжильной медной или алюминиевой проводкой. К распределительному этажному щиту шел трехфазный кабель ( L ) с одной жилой PEN , в которой совмещены земля и ноль. Последние две системы используются в современных домах. В квартире проложен трехжильный медный провод, а к щиту подведен кабель с тремя фазами ( L ), нулем ( N ) и землей РЕ ( S ).

Разбив на точки

После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка. Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т.д. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками.

Читать еще:  Розетки elso для открытой проводки

Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей — автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени. Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614. Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

Установка электрических щитков

Прежде чем приступать к установке электрического щитка, необходимо провести сделать две вещи. Первое – закупить необходимые материалы, второе – обустроить место для него. А теперь давайте обо всем по порядку и начнем с выбора щитка.

Стоит сразу отметить, что щитки бывают встраиваемыми и навесными, и их выбор зависит от некоторых факторов. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая – то на второй. При этом не забывайте, что проектах новых квартир под щитки предусмотрена специальная ниша. Что же касается квартир в старых домах, то там такого нет и потому придется вешать навесной щиток. Если он не очень вписывается в интерьер, то его можно и замаскировать с помощью гипсокартона. Также нишу можно проделать и в стене. Чтобы это сделать, нужно быть уверенным, что стена не несущая.

Второе – размеры электрического щитка зависят от количества устанавливаемых автоматов. По ГОСТу щитки бывают на 6, 12, 18, 24, 30 автоматов или же 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Кстати, щиток нужно брать с запасом. Если вы по схеме запланировали установить 12 автоматов, то рекомендуется взять щиток на 18. Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

С выбором автоматов и проводов все намного проще, поскольку первые имеют главную характеристику, которая отражена в схеме, и все, что от вас требуется – купить нужный. Теперь по проводам. Здесь еще проще, ибо провода внутри щитка берутся из основной проводки, и потом присоединяют к автоматам. Единственным нюансом будет использование специальных медных шин с изоляцией.

Место для установки

Итак, с выбором щитка и его «начинки» закончено. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Обратившись к ГОСТу, щиток должен находится в легкодоступном месте, при этом, если он будет установлен около двери, то чтобы в открытом состоянии, они не закрывали его. Он должен находится на высоте, примерно, полтора метра от потолка.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Крайне важно заранее сделать всю работу, связанную с использованием электроинструментов, поскольку во время монтажа и подключение щитка, в квартире должна отсутствовать подача электроэнергии.

Для того чтобы закрепить щиток на стене, в нем имеются отверстия под саморезы. Чтобы завести в него проводку, в стенках щитка предусмотрены отверстия, которые могут быть закрыты заглушками. Удалив их, заводите внутрь кабеля и проводку. Взяв саморезы, закрепите щиток в заранее просверленных отверстиях. Если же щиток будет вмонтирован в стену, то щели вокруг него следует замазать шпаклевкой и дать ей время на высыхание. Одновременно следите, чтобы корпус был вровень или же чуток выступал из стены. В противном случае, вы вряд ли сможете закрепить дверцы щитка. Итак, важные моменты:

  1. Закрепление щитка на стене.
  2. Устранение щелей.
  3. Вывод проводки.

Что важно сделать

И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту – заполнению щитка. На самом деле ничего сложного в этом нет. Для начала устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Зачастую нулевая шина подключается к верхней части щитка, а заземляющая – внизу. Их фиксация осуществляется с помощью саморезов. После этого подключаются автоматы УЗО, которые крепятся с помощью все тех же саморезов.

Далее, необходимо будет подключить питающий кабель и внутреннюю проводку. У питающего кабеля есть три жилы – белая, синя и желтая с полоской зеленого цвета. Синяя жила – это ноль, который соединяется с нулевой шиной. Белая – фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части. И последняя жила подключается к заземляющей шине. Аналогичная процедура проводится и с проводкой квартиры. Провод фазы обычно красный или коричневый, и подключается к нижней части защитного автомата. Одновременно следите за тем, чтобы провод фазы той или иной группы, был подключен к тому автомату, который отведен для нее, что поможет в будущем избежать путаницы при эксплуатации и обслуживании щитка.

После этого останется лишь соединить друг с другом все автоматы со стороны фазы. Для этого можно использовать специальные изолированные медные шины или же с помощью проводов ВВГ-5*6, используемый для заводящего кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире. Чтобы соединить автоматы, необходимо нарезать его на куски длиною 4-5 см и последовательно подключить к верхним частям автоматов, начав с того, к которому уже подключена фаза.

Нюансы при подключении

Но если в схеме имеются дополнительные автоматы, которые объединяют группы электроприборов, то их нужно подключать так: в верхней части к фазе, а в нижней присоединяется провод ноль, и от них на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. Важно не перепутать провода при их подключении – для этого на УЗО имеются соответствующие маркировки, а потому процесс расключения сделаете без проблем.

Если вы живете в частном или современном многоквартирном доме, то тут не редкостью является использование ввода на 380В для электрощита, т.е. на него идет питание через четырежильный или пятижильный кабель (в последнем случае – пятая жила – заземление). К вводному автомату подключаются три разноименные фазы, которые затем идут на счетчик. С него они идут на общий автомат, после которого фазы идут на однофазные автомат для подключения оборудования, рассчитанного на 220В.

Бывает такое, что требуется подключение устройства на 380В, и для этого нужен трехфазный автомат. Помните, что между разноименными фазами напряжение всегда 380В, в то время как между нолем и одной фазой – 220В. Потому будьте внимательны – если вы подадите на бытовую технику две фазы вместо ноля и фазы, то она попросту выйдет из строя.

Рекомендации по сборке электрощитка в квартире

Как видите, ничего сложного в установке и подключении электрического щитка в квартире нет. Это предельно простая задача, с которой справится даже далекий от этих дел человек. Самое главное – это изучить правила, приведенные в ПУЭ и ГОСТах, и четко следовать им, и завершив все работы по монтажу, прозвонить каждый элемент посредством тестера на наличие ошибок. Если же все окажется в порядке, то вызывайте электрика из ЖЭКа, чтобы он принял работу и включил вашу квартиру в общую сеть жилого дома.

Напоследок, вместо подведения итога, будут приведены общие рекомендации по сборке электрического щитка:

  • щиток должен быть несколько большего размера, чтобы в будущем, если возникнет необходимость в дополнительных автоматах, не пришлось его менять;
  • не рекомендуется объединять под одним устройством защитного отключения несколько разных по назначению бытовых приборов, поскольку может случиться так, что в гостиной выключиться компьютер, а в ванной фен. Потому стоит зоны территориально: кухня отдельно, ванная с туалетом отдельно и т.д.;
  • устройство защитного отключения рекомендуется устанавливать после автомата по схеме, причем оно должно быть на шаг выше номинального значения тока. Примером, пара автомат/УЗО должна быть такой – 16А/25А, поскольку УЗО не реагирует на короткое замыкание. За это должен отвечать автомат, потому лучше взять УЗО номиналом выше, чтобы исключить возможность его перегорания. Также можно ставить и равные значения, ошибки здесь не будет;
  • в идеале будет установка УЗО на каждую зону после автомата, но ввиду дороговизны первых, приходится на один УЗО вешать несколько автоматов;
  • УЗО и дифференциальные автоматы не рекомендуется ставить на розетки, где будет включен компьютер, поскольку он может вызывать ложное срабатывание защиты, особенно если неправильно рассчитать порог срабатывания;
  • электронное или механическое УЗО – с этим вопросом сталкиваются многие покупатели. Наиболее идеальным вариантом будет именно последнее, ввиду его надежности и независимости от электричества;
  • УЗО и автоматы нужно ставить правильно. Если оно защищает несколько автоматом и стоит перед ними по схеме – это уже нарушение, причем перед УЗО находится вводный автомат защиты, а то и несколько. Дело в том, что это запрещено по правилам энергонадзора. Согласно требованиям данной организации, на входящем кабеле должен быть установлен автомат, после него – счетчик и лишь затем УЗО. Кстати, перед счетчиком можно установить дифференциальный автомат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector