Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Соединение розеток через стену

Перенос розетки по всем правилам

Иногда у потребителей возникает необходимость переставить в комнатах определённую мебель, в результате чего некоторые розетки оказываются закрыты громоздкими шкафами и совершенно недоступны для эксплуатации. Чтобы избежать подобных неприятностей, следует заблаговременно перенести электроточку туда, где к ней будет обеспечиваться хороший доступ. О том, как сделать это правильно, мы сегодня и поговорим.

Пожалуй, наиболее важно уже в самом начале отметить, что перенос розетки и ответвление электроточки – это разные вещи! Перемещать любой электроузел в данном случае гораздо безопаснее, чем делать последовательное соединение розеток. Хотя и та, и другая задача во многом схожи, мы обращаем внимание читателей, что по-настоящему технологично можно произвести только перенос.

Выполнение работ

Домашнему мастеру даже с небольшим навыком вполне по силам осуществить перенос розетки. Особые знания для этого не нужны, технология предельно проста, а трудностей на пути решения задачи обычно встречается минимальное количество. Важно лишь соблюдать общие правила электромонтажа, которые мы приведём далее.

  1. Подбор площади сечения проводов и кабелей, которые будут использоваться для выполнения работ, должен производиться на общих основаниях. Минимально допустимая величина – 1,5 кв. мм, рекомендуемая в большинстве случаев – 2,5 кв. мм. Для подбора правильного диаметра проводки Вы можете сравнить купленные провода с теми, которыми розетка присоединена к питающей цепи сейчас. Если линия проложена более тонким проводом, утолщать его на этапе переноса электроточки практически бессмысленно, а иногда даже опасно, поскольку нагрев жил при перегрузе будет происходить неравномерно, тем самым опосредованно вводя в заблуждение защитную автоматику. Если проводка в доме выполнена алюминиевыми жилами, а Вы будете прокладывать дополнительный отрезок при помощи медных, позаботьтесь о том, чтобы их сечения были не равны, а именно эквивалентны. Таблицы со сравнением сечения по меди и алюминию можно легко отыскать в интернете. Кроме того, коммутация проводов из разных металлов, безусловно, должна происходить без физического контакта между ними – только через общую планку в клеммниках быстрого монтажа. Скрутки меди с алюминием недопустимы!
  2. Необходимо чётко определить, в каком месте будет находиться электроточка в будущем. Геометрия проводки должна выполняться по всем правилам: только строго параллельно или перпендикулярно полу. При этом вертикальные линии не должны проходить ближе, чем в 10 см от окон и дверных проёмов, а горизонтальные – не менее, чем в 15 см от потолка, балки или карниза. Некоторая погрешность ровности линий допускается, если соблюдена общая читаемость силовой трассы, однако лучше заранее размечать линии заложения кабелей, используя различные вертикальные отвесы, уровни, осепостроители и пр.
  3. В дополнение к предыдущему пункту необходимо сказать, что при переносе розетки следует проектировать новую трассу с минимальным числом изгибов. В идеале их число не должно превышать одного при работе на одной стене и двух – при переносе на сопряжённую перегородку, с учётом необходимого поворота. При смещении вдоль одной стены вообще крайне рекомендовано выдерживать ту же самую высоту, чтобы трасса получилась строго горизонтальной. При переходе на соседнюю перегородку это правило также актуально: единственный излом будет естественным образом приходиться на угол комнаты без изменения высоты питающей линии над уровнем пола. В случае обхода препятствий, колонн, необходимости установить электроточку в стороне и выше/ниже текущего положения, следует использовать повороты под прямыми углами. Иногда это может даже немного упростить конечную задачу. Когда требуется только поднять розетку выше – к примеру, от уровня «над плинтусом» до высоты письменного стола, осуществляется самое простое соединение. Если вся проводка в жилище проложена по потолку, задача сокращается до обрезания провода в нужном месте выше. В ситуациях, когда необходимо поднять и сместить электроточку при верхней разводке, запаса высвободившегося провода порой может хватить для прокладки линии до нового места, исключив таким образом дополнительные соединения.
  4. На перенесённые розетки распространяются те же положения из ПУЭ, что и на основные. Размещать их по высоте следует в пределах «не менее 100 мм от уровня чистового пола» и «не менее, чем 150 мм от уровня потолочного перекрытия». Во второй формулировке не всегда подразумевается несущая балка – иногда это может быть и фальш-потолок из гипсокартона или натяжного полотна. Кроме того, актуально и позиционирование относительно различных стояков коммуникаций. Трубы отопления, канализации и водопровода, радиаторы, газовые плиты – всё это объекты, возле которых электрические линии не должны проходить ближе, чем в полуметре. Безусловно, на кухнях встречаются ситуации, когда проводка оказывается физически ближе к радиатору или плите, однако при этом она помещается в негорючую гофру или металлорукав, а также прячется за слоем отделки и фартуком из керамической плитки. При переносе розетки Вы вряд ли станете частично срывать плитку, так что от идеи провести линию за газовой плитой лучше сразу же отказаться.
  5. При переносе розетке, удлинении питающей линии или других коммутационных манипуляциях необходимо производить все соединения в монтажных и распределительных коробках. В ряде случаев таковыми можно считать освободившиеся подрозетники, откуда был удалён механизм розетки, которую Вы переносите. Вместе с тем, крайне рекомендуется предусмотреть крышку, которая закроет данный пластиковый стакан перед нанесением шпаклёвки. Её можно взять с любой другой монтажной коробки или изготовить самостоятельно, вырезав по требуемой форме фрагмент из ненужной электротехнической детали – днище или стенку. Само соединение проводников внутри полноценной или импровизированной коробки должно быть выполнено с использованием клеммной колодки или самозажимного клеммника.

Монтаж

На практике при переносе электроточки у потребителей довольно велик соблазн сделать из одной розетки несколько. И если речь идёт о том, чтобы просто установить на новом месте модель на два гнезда, в этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, когда предполагается пробросить шлейфом две новых отдельно стоящих розетки с любым числом гнёзд. При таком соединении выход из строя одной точки спровоцирует неисправность на всём сопряжённом с ним отрезке. Последовательное соединение питающих электроточек запрещено для подключения мощной бытовой техники: утюгов, микроволновок, пылесосов, стиральных машин, мультиварок и пр. Такая коммутация ведёт к тому, что напряжение в узловых точках падает и его может даже не хватать при одновременном включении электроприборов.

В ситуациях, когда требуется увеличить число розеток на этапе переноса, используйте только параллельное подключение. Пружинные клеммники и колодки занимают совсем немного места, зато позволяют осуществить коммутацию необходимого количества жил быстро и технологично, с возможностью разбора соединения в дальнейшем. Обращаем внимание читателей на то, что в случае вынужденной необходимости работы с алюминиевыми жилами, предпочтение всегда должно отдаваться пружинным клеммникам. Медь гораздо прочнее алюминия и спокойно выдерживает любой способ соединения, однако алюминиевые провода довольно хрупкие и вполне могут лопнуть при увеличении усилия затягивающего винта клеммной колодки.

В случае параллельного отвода питающей линии от одной из перенесённых розеток имеет смысл использовать колпачки СИЗ. Они не только вполне технологичны, но и крайне компактны, что может быть полезно при коммутации жил в подрозетнике за механизмом. Кроме того, благодаря разноцветности корпусов Вы можете выполнить легко различимую цветовую маркировку жил.

Читать еще:  Как подключить умную розетку wifi

Скрутка и пайка при монтаже электрофурнитуры сегодня не должны применяться вообще. Как бы обстоятельства Вас ни вынуждали, найдите способ использовать более современные и цивилизованные способы соединения жил. В дальнейшем это окупится высокой надёжностью электрического контура и безопасностью его эксплуатации.

Отдельно хотелось бы предостеречь читателей от одной из наиболее распространённых и откровенно глупых ошибок при переносе розеток. По статистике почти половина всех подобных случаев сводится к смещению электроузла вдоль одной стены на метр-полтора в сторону с сохранением высоты. Ввиду того, что работы кажутся предельно простыми, мастера начинают долбить или резать стену, забыв о том, что на их пути могут встретиться линии, ведущие к выключателям или настенным светильникам. Потому крайне важно учесть этот нюанс перед формированием штробы и изучить план разводки на рабочей стене.

Непосредственно для проведения работ Вам понадобятся: отвёртка, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции, отрезок кабеля нужной длины и сечения, новый подрозетник и перфоратор с коронкой под его диаметр. Если Вы планируете закладывать силовую линию в штробу, также будет необходим штроборез или, на худой конец, болгарка с алмазным диском. В случае открытой прокладки кабеля к базовому набору придётся добавить молоток и десяток пластиковых скоб для крепления проводов. Кроме того, Вы можете использовать кабель-канал, закрепляя его на саморезы.

В первую очередь подготавливается место для будущей розетки. Убедившись, что через него не проходит никакая другая силовая электрическая линия, можно приступать. В бетонном и кирпичном основании высверливается или выбивается отверстие необходимого размера. В гипсокартонной перегородке его имеет смысл аккуратно вырезать специальным ножом или также высверлить коронкой. Подрозетники в каждом случае будут свои: в твёрдое основание вмазываются обычные пластиковые стаканы, а в гипсокартон монтируются модели с распорными лапками. Через боковую или заднюю стенку затем будет производиться ввод кабеля, потому необходимо обеспечить эту возможность, выбив одно из заранее перфорированных производителем отверстий в подрозетнике.

Если предполагается монтаж накладкой розетки, всех указанных выше манипуляций можно избежать. Достаточно будет лишь прочно закрепить удерживающую часть механизма к стене через небольшой лист алебастра. Сама линия формируется просто: либо путём вырезания/выбивания штробы, либо прокладкой кабеля открытым способом (прямо по стене или в коробе).

Далее идёт этап присоединения кабеля. Весьма не рекомендуется сразу отрезать впритык необходимую длину. Зачистка концов жил с минимальной длиной может с первого раза не удаться даже у опытного мастера, поскольку в месте отреза провода может оказаться повреждена изоляция, проволочки выломаются и придётся смещаться дальше. Для зачистки лучше всего использовать специальные приспособления – стрипперы разной конструкции. Они минимизируют повреждение кабеля и позволяют сделать концы одинаковой длины. В объёме старого подрозетника производится коммутация, а затем провод укладывается в штробу или канал, постепенно продвигаясь к новой розетке. Приблизившись к ней, жилы обрезаются с запасом в несколько сантиметров на случай неудачной зачистки. В случае, если всё нормально, «лишнюю» длину можно распределить назад, по всей протяжённости линии.

Старый подрозетник закрывают крышкой и штукатурят алебастром или гипсовой штукатуркой, а затем наносят финальную отделку – обои, краску, плитку. На другой стороне линии остаётся только собрать розетку полностью: закрепить механизм в подрозетнике, аккуратно разложить в его глубине провода, чтобы они не переламывались, прикрутить лицевую панель. Для обеспечения контроля над результатом имеет смысл после полной сборки контура «прозвонить» провода, дабы убедиться в их целостности. Затем от распределительного щитка на линию подаётся питание и новую розетку можно начинать использовать, как обычно.

Установка подрозетников в бетонную стену, подключение розеток и выключателей

Электричество считается неотъемлемым элементом нашей жизни. Если вдруг исчезает электрическая энергия, то кажется, что вся жизнь остановилась. Собственно поэтому при проведении ремонта собственной новой жилой площади необходимо выбрать нужное кол-во выключателей и розеток, а потом комфортно их разместить и правильно присоединить.

Проектирование

Если в квартире еще не проложена электропроводка, то в первую очередь необходимо создать план. Его можно выполнить в виде чертежа. Он должен в себя включать место прокладки электропроводки и расположение розеток с выключателями, с учетом параметров и требований.

  1. К розеткам и выключателям должен быть легкий доступ.
  2. Все токоведущие детали обязаны быть изолированные и спрятаны.
  3. Выключатели устанавливаются на высоте 0,9 м от пола, а розетки – на высоте 0,3 м. Розетки не обязаны быть ближе, чем на 0,5 м к железным предметам: трубы, мойка, отопительные приборы, газопроводы.
  4. По нормативам в кухонной комнате должно быть не менее 3 розеток, однако данный расчет выполняется в согласии с частными требованиями.
  5. Проводку необходимо укладывать в конкретном месте, взять во внимание грядущее мебельное расположение и декоративных элементов, чтобы не повредить проводку во время монтажа.
  6. Проводка должна быть оборудована клеммными коробками.

Техника безопасности

Одно из обязательных требований во время работ с электротоком – это соблюдение техники безопасности:

  1. Работу делать только в обесточенной квартире.
  2. Каждый оголенный кабель проверять на наличие электричества.
  3. При поражении переменным током необходимо оказать первую медпомощь.

Розетка состоит из определенных компонентов:

  • подрозетник – это коробка, которая углубляется и крепится в стене;
  • контактная колодка – это конструкция из крепежных лапок, которые фиксируют колодку в середине подрозетника; трех контактов: фаза, ноль и заземление; для подсоединения и закрепления проводов к контактам учтены клеммы;
  • декоративная крышка.

Виды розеток

Розетки, в зависимости от проводки, могут быть внутренними или наружными. В квартирах применяются только розетки скрытой установки.

Выключатели и розетки могут быть соединены в единое целое и монтироваться в один подрозетник или производиться отдельно один от одного:

Розеточная группа – это несколько розеток, построеных в ряд:

Розеточный модуль в себя включает разные варианты выключателей и розеток: обыкновенные розетки, для телефона, телевидения, интернета и др.

В большинстве случаев замена подрозетника может стать сложным и непростым процессом или невозможным без порчи декоративных элементов. В данном случае можно применять розетку накладного типа:

Такая розетка углубляется в разбитый подрозетник и фиксируется к стене, при этом декоративная накладка полностью прячет крепежные элементы.

Розетка со шторками с функцией защиты – это розетка, в которой отверстия закрытые. Открываются они исключительно под влиянием давления вилки. Это оберегает от удара электричеством.

Розетка для помещений с высокой влагой ставятся в помещении ванной. Эти сведения указываются на упаковке.

Розетки с выталкивателями снабжены специализированной кнопкой, нажав на которую, вилка «выпрыгнет» из розетки:

Розетки с таймером для программирования выключения электрических приборов:

Розетки с индикатором тока:

Подрозетники разного назначения и их установка

В зависимости от материала, из которого выполнена стенка, используются разные подрозетники.

Установка подрозетников в стену из бетона

Для монтажа подрозетника в стену из бетона понадобится перфаратор, специализированная насадка (коронка) на него. Коронки по бетону для подрозетников имеют диаметр 68 мм. Плюс к этому нужно приготовить раствор строительного гипса шпаклевки.

По подготовительной разметке создаем отверстие нужной глубины.
Дальше необходимо отчистить отверстие от пыли и бетона, после промочить его, вывести провода, обмазать строительным гипсом и вставить подрозетник.

Читать еще:  Декор розеток своими руками

Установка подрозетников в стену из кирпича выполняется подобно установке в бетонную.

Установка подрозетников в гипсокартоне

Произвести предварительную разметку, определить центр грядущего отверстия и при помощи специализированной насадки вырезать отверстие.

Диаметр коронки для подрозетника в стену из гипсокартона равён 68 мм.

Потом в получившиеся отверстия провести провода и можно вставлять коронки и прикреплять их при помощи винтов.

Если произвести точную разметку для выключателей и розеток, то установочные работы не займут большое количество времени. А сами розетки будут иметь приятный красивый вид.

Похожие статьи

  • Рейтинг лучших производителей SSD-накопителей в 2019 году
  • Лучшие чугунные ванны 2019 года — 10 ТОП рейтинг лучших какую лучше купить
  • Приснилась золотая рыбка
  • Цветок немезия описание и разновидности с фото, тонкости выращивания из семян, посадки и ухода в

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Установка розетки в бетонную стену

Если вы делаете проводку в доме и собираетесь установить розетку, то давайте рассмотрим, как это правильно делать, и что для этого необходимо иметь? Также стоит остановиться на том, какие есть варианты монтажа розетки в бетонную стену. Предполагается, что прокладка проводов будет внутренняя, а сама розетка будет размещаться в подрозетнике. Статья подготовлена при поддержке отечественного производителя розеток и выключателей LK60 — компании LK Studio.

Необходимые инструменты

Перед тем, как описать сам процесс, стоит остановиться на том, какие инструменты и материалы необходимо иметь для выполнения всей процедуры. Перед началом работ нужно иметь:

● любой маркер или карандаш, при помощи которого можно сделать разметку на бетонной стене;
● измерительная линейка, достаточно обычной, даже небольшой по длине, если вы планируете делать установку лишь одной розетки, и большую, если речь идет о блоке розеток;
● уровень, здесь подойдет лазерный или пузырьковый, если вы занимаетесь установкой блока (для установки отдельной розетки это не обязательно);
● мощная дрель со специальной насадкой коронка по бетону, рассчитанной для этих целей. Если такой насадки нет, то процедуру проделывания отверстия в бетонной стене можно выполнить при помощи «болгарки». Некоторые мастера проделывают такую процедуру перфоратором;
● молоток и зубило, они необходимы для доработки краев при подгонке отверстия;
● любой нож, можно даже небольшой по размерам;
● плоскогубцы и кусачки;
● отвертка, по размерам подходящая под винтовые соединения на механизме розетки;
● сам подрозетник (с его помощью в бетонной стене обеспечивается жесткое крепление розетки или выключателя), здесь будет лучше, если он будет изготовлен из пластика, такое изделие долговечнее;
● качественная розетка, включающая механизм, систему крепления к подрозетнику, лицевую панель и рамку для придания эстетического внешнего вида изделию;
● дополнительные кабели и провода, если речь идет о необходимости удлинения проводки при подключении блока;
● замазка для закрепления подрозетника в проделанном в стене отверстии;
● прибор для определения напряжения.

Если у вас все это есть, то можно приступать к установке розетки.

Сам процесс монтажа и выбор розетки мы будем рассматривать на примере качественного отечественного изделия, производства компании LK Studio. Хорошим вариантом является электрофурнитура серии LK60 от этого бренда. Как раз здесь применяются пластиковые подрозетники для внутренней проводки.

Разметка под розетки в бетоне

Несколько слов стоит сказать о разметке. Она будет вам особенно необходима, если вы планируете установить сразу целый блок. При монтаже единичного изделия она носит обычный характер, т.е. для удобства. Однако в ситуации обустройства нескольких розеток в одном блоке, вам будет необходимо использование уровня, чтобы в конечном счете все выглядело эстетично.

Сверление отверстия

Чтобы сделать отверстия для подрозетников в бетонной стене, можно использовать несколько способов. Их выбор в основном будет зависеть от наличия у вас инструментария, а также материала, из которого изготовлены стены.

● Мы будем рассматривать самый трудный вариант, бетонные стены.
● И так, сделать отверстие можно при помощи следующих методов:
● с применением коронки для сверления по бетону, здесь вам необходимо отметить центральную точку (центр окружности), вокруг которой будет образовываться отверстие. Если бетонная стена особенно прочная, то место сверления необходимо периодически поливать водой;
● сверлом и дрелью, это долгий процесс и более трудоемкий по сравнению с предыдущим. Высверливаются дрелью на нужную глубину отверстия по окружности, а затем в ход идет зубило и молоток;
● с использованием перфоратора, тут также конечное оформление отверстия в стене производится с помощью зубила, хотя аккуратно эту часть работы можно сделать и самим перфоратором;
● с применением болгарки, здесь не получится в стене сделать круглое отверстие. Вы делаете пропилы по касательной окружности, в результате у вас получится скорее многоугольник (четырехугольник в самой простой ситуации). Такая форма не является проблемой, ведь саму установку подрозетника можно завершить при помощи раствора. Он заполнит образовавшиеся пустоты;
● комбинации разных инструментов, это будет особенно актуально для тех ситуаций, когда ставятся розетки в бетонной стене особой прочности. Тут подойдет периодическая смена коронки, перфоратора и даже дрели. Таким образом часто удается сделать всю работу быстрее и проще.

В любом случае, после установки подрозетника он должен несколько свободно размещаться в отверстии. Далее его следует закрепить при помощи раствора.

Подогнать размер под подрозетник

При установке розетки, подрозетник в стену крепится при помощи гипсового или цементного раствора. Если отверстие получилось большего размера, то пустоты заполняются при помощи этого же раствора. Установленный подрозетник наружным краем должен располагаться на одном уровне с поверхностью стены.

При его размещении необходимо вывести провода через отверстия до того, как вы закрепите раствором установочную коробку в отверстии стены. Далее к этим проводам будет подсоединяться механизм самой розетки.

Углубить розетку в стену

После того, как раствор окончательно застынет, а на это потребуется несколько часов, можно уже заниматься установкой розетки. Также следует учитывать, что сам механизм должен быть защищен от строительной пыли, поэтому окончательный монтаж следует производить тогда, когда были полностью окончены все облицовочные работы в помещении. Другими словами, в момент, когда не предполагается больше появления пыли.

Если вы сделали уже установку розетки в стену, но вам еще понадобится проведение каких-то облицовочных или других работ, в том числе и на стене, то саму розетку следует защитить от пыли. Для этого подойдет заклеивание ее защитной пленкой или специальным строительным скотчем. Для этих целей подойдет и обычный скотч, однако вы должны понимать, что он может бесповоротно испортить новые обои.

И так, чтобы установить саму розетку в бетонную стену, вам необходимо углубить сам механизм розетки в коробку подрозетника. Затем его следует закрепить. В случае изделий серии LK60, это можно сделать как стандартным способом на распорные лапки, так и при помощи винтового крепления к самой установочной коробке. В нашем случае подойдет второй вариант. Перед установкой следует предварительно присоединить провода к клеммам механизма розетки.

Подключить проводку

Подключение проводов к клеммам один из важных пунктов при установке новой розетки. Процедура при этом будет выглядеть следующим образом:

Читать еще:  Какая должна быть розетка пуэ

● вам необходимо перед началом этих работ убедиться, что линия обесточена. Для этого переведите автоматический выключатель в положение отключения, или выключите подачу электроэнергии на провода другим, имеющимся у вас способом;
● убедиться в отсутствии фазы при помощи индикатора;
● сети могут иметь два провода (стандартный вариант), а могут иметь три провода, сразу проложенных в стене. Третий провод, это заземление. Его необходимо закрепить на заземляющей клемме в розетке, которая рассчитана на соединение 2К+3. При этом нельзя перепутать между собой контакты. Если у вас есть сомнения, то лучше проверить все провода еще раз индикатором. Как правило, и по стандартам требуется установка желто-зеленого кабеля на заземление;
● на концах проводов, выходящих из стены, вы снимаете ножом часть изоляционного материала, примерно 1.5 сантиметра длиной;
● загибаете кольцеобразно оголенный провод, если речь идет об одножильном проводе. Если провод многожильный, то можно контакты сделать в виде латинской буквы «V»;
● продеваете оголенную часть проводов к соответствующим контактам;
● закрепляете плотно их к контактам, и при помощи винтового соединения зажимаете.

После закрепления проводов, вы вталкиваете механизм в глубину так, чтобы он позволил свободно разместиться остаткам проводки. Если таких остатков слишком много, часто помогает их аккуратное вталкивание внутрь линий их пролегания. Сам механизм необходимо закрепить на распорные лапки, которые затягиваются до плотной фиксации при помощи винтов. В современных розетках все чаще используется крепление механизма непосредственно винтами к самому подрозетнику.

В итоге у вас должна быть установка механизма розетки с фиксацией к подрозетнику. При этом провода закреплены в соответствующих клеммах.

Некоторые изготовители электроустановочных изделий практикуют вместо винтового клеммного соединения контактов специальные зажимы. Такие зажимы плотно прижимают провода к контактам, обеспечивая хорошую токопроводимость. Главное достоинство именно зажимного метода в увеличении быстроты монтажа розетки. По функциональности и зажимы, и винтовое крепление одинаково хорошо себя проявляют.

Монтаж розетки

Осталось окончательно смонтировать розетку, а точнее ее последнюю часть – переднюю панель и рамку. Лицевая панель и рамка представляют собой отдельные изделия, однако крепятся они последовательно.

Для окончательной сборки розетки, вы приставляете рамку к стенке, а затем вставляете в гнездо лицевую панель так, чтобы она также фиксировала и саму рамку. После того, как вы закрепляете лицевую панель винтами к механизму, изделие может считаться полностью закрепленным и готовым к эксплуатации.

Если говорить о розетках серии LK60 компании LK Studio, то последний штрих всего процесса работы можно сделать особенным. Речь идет о выборе как самой лицевой панели, так и рамки. Мало того, что их можно подобрать разными по цвету (можно и одинаковыми), так еще есть возможность вариативности по материалу изготовления и дизайну. Под материалом понимается не только пластик, но и закаленное стекло, дерево или отполированный алюминий.

Смолянам напомнили, как снизить опасность возникновения пожара при использовании печного отопления

В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Смоленска УНДиПР ГУ МЧС России по Смоленской области напоминают, что в домах, где есть печное отопление, всегда существует опасность пожара. При возведении печи нужно, чтобы те части печи и дымохода, которые сильно нагреваются, не имели точек соприкосновения с легковоспламеняющими деталями постройки. Для изоляции таких мест используются материалы, которые не горят, например, асбестовые листы или кирпич.

При возведении печи необходимо следить, чтобы вертикальная перевязка швов не совпадала. Всегда существует опасность возникновения трещин, в результате неравномерной усадки печи. А трещины бывают причиной пожара.

Для уменьшения опасности возгорания необходимо сделать на стенках печи или трубы утолщения — разделку. Ширина разделки, если печь топится один-два раза в сутки, делают в один кирпич, дерево в местах соприкосновения нужно изолировать асбестом. Если печь топиться длительно, то ширина разделки должна быть не меньше полтора кирпича.

Раствор, который используется для кладок разделок около сгораемых стен или перегородок, делают из глины, цемента или извести.

Запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, строгое соблюдение которых позволит избежать пожара в Вашем доме:

— Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.

— В период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца.

— Дымоходы и печи должны быть выполнены из несгораемых материалов. Для защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки и разделки из несгораемых материалов.

— Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50х70 см.

Запрещается эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами, использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к ней мебель. Также запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям.

Правила пожарной безопасности при пользовании электронагревательными приборами

Наиболее распространенной причиной пожаров, вызванных электробытовыми приборами, является перегрев окружающих предметов и материалов, расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное время находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под «присмотром» малолетних детей. Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключена в нагреве их нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых материалов.

Бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими облагораживающими покрытиями.

Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью штепсельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру. Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил шнура категорически запрещается. Это может привести к короткому замыканию и указанным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током.

Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлектором, которые широко применяют для поддержания необходимой температуры в помещениях в весенний и осенний периоды года, когда не используют системы отопления, а также при похолодании.

Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства. При пользовании ими электрическая сеть подвергается длительной значительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции электропроводки и пожарам.

При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов:

— не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами;
— не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
— не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
— не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
— не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты от перегрузки и короткого замыкания;
— не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Невыполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при возникновении пожара административную и уголовную ответственность. При соблюдении основных правил пожарной безопасности случаи возгорания сводятся к нулю.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector