Com-ip.ru

КОМ IP
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

У фиалок не развивается розетка

Уход за фиалками: вопрос-ответ

Автор: admin · Опубликовано 08.02.2018 · Обновлено 21.11.2019

Лист, который укореняется в воде долгое время не дает корни?

Так бывает, когда в пробирку (стаканчик, рюмку) наливают холодную воду из-под крана и когда срез делается кухонным ножом, а не острым лезвием.Вымойте и прокипятите емкость, в которой стоял лист, налейте туда остуженную прокипяченную воду и положите туда 0,5 таблетки активированного угля. Сделайте новый срез острым лезвием и подсушите его 10-15 минут, затем поставьте в воду. Если лист уже достаточно слабый. То предпочтительней укоренить его в тепличке.

Лист долгое время не дает деток.

Возможно у Вас слишком тяжелая земляная смесь. Срежьте лист и укорените его в тепличке в более рыхлом субстрате.

Почему у фиалки бледные и деформированные листики в центре розетки?

Так может быть по ряду причин. Недостаток микроэлементов и кальция. Это может быть при сильной концентрации удобрений в почве, при переизбытке освещения, а также при поражении цикламеновым (земляничным) клещом.

Почему у фиалки желтеют старые листья?

Скорей всего это от недостатка азота. Удобрите фиалку, но не забывайте, что удобрения надо разбавлять в два раза больше, чем написано на упаковке, иначе можно сжечь корни фиалки. Не пользуйтесь также удобрениями, в которых присутвует мочевина.

У фиалки мелкие цветы?

Это может быть от сухости воздуха, высокой температуры, слишком бедной почве. А может быть при сильном поражении трипсом.

Короткие цветоносы, плотная розетка?

Полейте фосфорно-калийными удобрениями и уберите подальше от интенсивного освещения, чтобы черешки листьев в центре розетки могли расправиться.

Крупная розетка, с хорошо развитыми листьями не цветет, и все время дает пасынки вместо цветоносов?

Ваше растение посажено в слишком питательную почву и возможно в объемный горшок. Перестаньте подкармливать и пересадите в меньший горшочек.

У фиалки мягкие листики, она не устойчива и даже после полива листики не становятся упругими?

Так бывает при сильно тяжелом, плотном глинистом субстрате и при поливе холодной водой, резком колебании температуры. Возможно, Вы посадили фиалку в слишком объемный горшок, «на вырост». Так бывает после удобрения фиалок слишком высокой концентрацией. Это признаки корневой гнили.

Мокнущие пятна на листьях?

Обильная подкормка. Пролейте почву несколько раз теплой водой

Листья бледные и «обнимают» горшок?

Рыхлая розетка с поднятыми вверх листьями?

Как пропаривать земляной субстрат?

В микроволновке — уже готовый субстрат. Объем земли 4 литра ставим на максимальную мощность на 8-10 минут, предварительно увлажнив субстрат.

Можно ли брать листья с цветущей фиалки?

Конечно можно. Только если будете срывать лист из-под цветоноса, оставьте небольшой пенек, чтобы цветонос не отпал. Порой цветоводы, не желая отдавать листик с любимой фиалки, как правило, используют именно этот довод.

Как добиться цветения «букетом»?

Букетное цветение в большей степени зависит от особенностей сорта. Селекционеры создали очень много сортов со свойствами промышленных сортов. А именно, симметричная розетка, цветение на ранних этапах развития розетки и обильное цветение на крепких цветоносах в самом центре розетки.

Говорят, что фиалка, цветок одиночества?

Видимо еще с древних времен человек привык все свои неудачи или невезение списывать на приметы или даже на обыкновенное комнатное растение. Такие истории я слышала про хою, сансеверию, монстеру, вот теперь и про фиалку. Я к примеру, не знаю ни одного любителя фиалок который был бы одинок. Я даже больше скажу, увлечение цветами объединяет семьи.

Обязательно ли обрабатывать почву для фиалок и мох?

Да, обязательно. Даже покупную почву. Хотя на пакетиках с земляными смесями написано, что почва обработана, но кто проверял? Все-таки легче пропарить землю, чем потом бороться с вредителями или ругать себя, выкидывая любимое пропавшее растение.

Как мне заставить зацвести фиалку ко дню рождения мамы?

Считается, что если у взрослой фиалки за два-два с половиной месяца до предполагаемой даты оборвать цветоносы, то она зацветет к нужному дню. От себя могу добавить, что готовясь к выставкам и удаляя за два месяца цветоносы, некоторые сорта уже успевают процвести, некоторые сорта только зацветают и большая часть растений достигает пика цветения. На цветение еще может повлиять недостаток или переизбыток света, перекорм или недостаточное внесение удобрений, температура, влажность. Поэтому лучше готовить несколько розеток или купить уже цветущую фиалку.

Какие горшочки покупать, керамические или пластиковые?

Фиалкам подходят и те и другие. Мне лично нравятся пластиковые, но я знаю так же много цветоводов, приверженцев только керамических горшков. Керамика мне не подходит, потому что эти горшочки тяжелее, а когда выращиваешь фиалки на стеллажах, всегда стоит вопрос о весе земляного субстрата и самого горшочка.

У меня всегда от листа растет много деток и они друг другу мешают и долго не цветут, что делать?

Их нужно обязательно разделить. Сейчас, когда они уже взрослые, это не составит особого труда. Достаньте их из горшочка, отряхните от почвы и Вы увидите, что у каждой розеточки есть своя серединка, все разделенные розеточки нужно высадить в разные горшочки. Возможно, в первый раз Вы поломаете несколько листиков, но это не страшно, очень скоро нарастет новый ряд листьев и вместе с ним появятся цветоносы.

Как чистить листики у фиалок?

Лучше не чистить листики, а мыть. Делать это удобно под струей теплой воды, одновременно помогая смывать пыль пальцами рук. Только не ставьте не высохшее растение на подоконник, пусть розетка высохнет в защищенном от сквозняка и яркого света месте.

У моих фиалок какая-то ватка на листиках, она быстро переходит и на другие фиалки.

Это вредитель, мучнистый червец. Опрыскайте все свои растения «Фитовермом» три раза с периодичностью в неделю

Хочу посадить несколько фиалок в одну крупную плошку, как это лучше сделать?

Мне кажется, что фиалки лучше выращивать по одной в горшочке, только так у фиалки развивается красивая розетка листьев. Высаженные в одну емкость несколько фиалок будут мешать друг другу, листики деформируются и фиалки, даже цветущие уже не будут так красиво смотреться. Я бы посоветовала приобрести ампельную фиалку, вот ампели как нельзя лучше подходят для выращивания в широких плошках, к тому же они цветут не переставая.

Есть возможность приобрести черенки фиалок, которые я хочу, но тогда их посадка выпадет на неблагоприятные по лунному календарю дни.

Я много раз пренебрегала лунным календарем и не вижу в этом ничего страшного. На мой взгляд, гораздо важнее соблюсти световой и температурный режим.

Что такое «спорт»?

Это отклонение от сорта. И не всегда в худшую сторону. Спорты чаще всего получаются от фантазийных фиалок. К примеру, от розовой фиалки с синими штрихами могут получиться детки оригинальной расцветки, фиалки с розовыми и с синими цветами. Поэтому, выращивая фантазийные фиалки из листа, нужно довести до цветения все полученные детки и выбрать из них наиболее удачный вариант.

Что с моими фиалками, у них сначала становятся мягкими и водянистыми нижние листики, а потом и вся фиалка гибнет.

То, что Вы описали, называется ФУЗАРИОЗ — загнивание корней и стебля. Как правило, эта болезнь возникает при нарушении водного режима, переизбытке влаги и (или) слишком плотной почве. Так же возникает при посадке в слишком объемный горшок, резких скачков температуры и поливе холодной водой. В результате всех перечисленных условий в пораженные части растения проникает грибок, называется он фузариум, таким образом, и возникает это заболевание. Вначале поражается корневая система, затем ствол и потом мы можем увидеть, что погибают листики.

Разглядеть болезнь с самого начала очень трудно, так как корневая система скрыта от нас земляным комом, стволика у фиалки практически нет, да и скрыт он за листьями. А когда становится заметной, исправить положение практически не возможно. Когда листики ослабли и обмякли, при укоренении их в воде или в тепличке они, если так выразится «превращаются в кисель», так как они уже заражены грибками. Лечению это заболевание не поддается.

Можно попытаться спасти розетку. Нужно срезать верхушку растения, вырезать пораженные участки до здоровой ткани и даже чуть больше и погрузить в раствор «фундазола»(1г/л) на 1-2 часа. После этого укоренить в воде или в тепличке. ФИТОВТОРОЗ имеет те же самые симптомы разница лишь в грибках, которые вызывают эти сходные симптомы заболевания. Могу добавить, что увлечение азотными удобрениями сильно ослабевает растение, и оно становится беззащитным перед такого рода заболеваниями. Для профилактики грибковых заболеваний нужно поливать растения раствором «фундазола» раз в 1-2 месяца.

Листики, какого размера, и с какого ряда нужно брать на укоренение?

Размер листа не влияет на состояние потомства, мне достаются самые нижние листья, но и они прекрасно укореняются

Какой материал лучше использовать в качестве дренажа?

На мой взгляд, самым лучшим материалом для дренажа является пенопласт. Нужно лишь покрошить его помельче. При использовании пенопласта горшочек становится гораздо легче, что очень ценно для выращивания сенполий на стеллажах. Он абсолютно безвреден и прекрасно пропускает лишнюю жидкость. К тому же на холодных подоконниках он является своеобразной прослойкой, которая не дает подмерзнуть фиалкам. А керамзит очень быстро накапливает в себе вредные для фиалок соли. В свое время я заметила, что несколько фиалок стали заметно отставать в росте и к моему удивлению во всех горшочках этих фиалок в качестве дренажа был именно керамзит.

Что делать, розетка вся обросла пасынками, может от нее избавиться?

Не паникуйте! Это только сначала кажется, что все листики перепутаны и в этом «кочане» из листьев невозможно разобраться. Вооружитесь острым ножом и терпением. Отделите сначала самый крупный пасынок, опять же, без повреждения нескольких листьев не обойтись, но на то она и операция. А дальше дело пойдет! Если вы хотите размножить свою фиалочку, то все собранные пасынки можно укоренить в тепличке, которой может быть любая пластиковая тара с прозрачной крышкой.

Можно ли лист, с которого собраны детки укоренить повторно?

Конечно можно. Если при отделении деток Вы не повредили корни, тогда можно высадить лист в свежий субстрат. Конечно, это возможно, если лист еще достаточно крепкий. Но даже если при отделении деток часть с корешками обломилась, можно сделать острым лезвием свежий срез и укоренить лист повторно.

Как часто нужно поливать фиалки?

Это один из популярных вопросов о фиалках, задаваемых на выставках. Ответ: по мере подсыхания почвы:. Каждый цветовод использует свой состав почвы, будь он покупной или составленный собственноручно. И подсыхает почва всегда по разному. У хорошо развитой фиалки субстрат высыхает быстрее, только что пересаженная сенполия требует меньше полива, все индивидуально. Вам каждый раз придется прощупывать, не влажная ли почва, чтобы случайно не залить фиалку.

Читать еще:  Какие лучше провод для розетки

Галерея

Фиалка от листового черенка до цветения.

Итак, проклювшиеся детки подросли и скоро будут готовы к самостоятельной жизни.

Кстати, для более быстрого развития деток, после того, как они вылезли из субстрата, я обрезаю часть листовой пластины, чтобы детки быстрее развивались (это в том случае, если вы не планируете использовать лист вторично для большего количества деток). Этот же прием нужно использовать, если детки вообще долго не появляются, это простимулирует их появление.

К тому же отсутствие деток может быть обусловлено еще одной причиной. Иногда на конце черешка образовывается нарост, обычно его называют пятка, она то и мешает появлению деток. На данном фото запущенный случай, это даже не пятка, а уже целые клубеньки наросли. От такого листика деток уже не дождаться. А что же делать? Выход есть. Листик надо переукоренить. Чистым лезвием делаем новый срез и укореняем черенок в свежем субстрате.

Наши детки подросли, имеют 3-4 пары листьев, их высота 4-5 см. Они готовы к отсаживанию. С момента посадки листового черенка до отсаживания деток обычно проходит 3,5-4 месяца. Можно отсаживать и на более раннем этапе, но тогда деток придется выхаживать, лучше набраться терпения и подождать здоровеньких детишек.

Вытаскиваем черенок с детишками из стаканчика. Сначала отделяем черенок. На нем есть корни и его можно поставить на повторное укоренение, он даст еще один выводок детворы. После отделения черенка, детки легко делятся. Аккуратно разделяем все. У каждой детки свои собственные корешочки.

Обычно детки разного размера, бывают совсем маленькие. С ними 2 варианта. Можно не отделять их от листа и оставить расти дальше. А можно все же отделить и посадить как большие, но наблюдать за ними более тщательно. Обычно они тоже приживаются. На этом примере видим, что получилось 4 детки нормального размера. Но когда я стала садить их в подготовленные стаканчики, то заметила, что деток 6. В итоге получилось 6 стаканчиков с детками одного сорта. Если сорт фантазийный, то желательно все их доводить до цветения и оставлять самый точный по сорту.

Теперь составляем детки в тепличку. На данном этапе, в принципе, это не обязательно. Но в тепличке детки лучше адаптируются, быстрее тронутся в рост, кроме того удобно контролировать влажность и полив. Не забываем проветривать теплички. Снимаем крышку на 20-30 минут, постепенно увеличивая этот промежуток до нескольких часов, пока совсем не уберете.

Теперь освещение играет большую роль, чем при укоренении черенка. Поэтому позаботьтесь об этом, обеспечив молодым деткам достаточно рассеянного света. При недостатке света детки будут вытягиваться, а при избытке обжигаются молодые нежные листочки.

Детки растут и развиваются по разному, некоторые быстрее, некоторые медленнее. следующую пересадку нужно произвести, когда диаметр розетки достигнет 12-15 см. Вообще возьмите себе за правило — диамерт розетки должен в 3 раза превышать диаметр горшочка.

Подкормка на данном этапе не нужна.

Наши детки росли и превратились в стартеров. Стартер это уже практически взрослая фиалка, в скором времени она уже будет закладывать бутоны. Сейчас очень большую роль играет освещение. Постоянно поворачивайте фиалочку к источнику света, что бы она не росла однобокой. Удаляйте старые, некрасивые и неправильно сформированные листья, это поможет сформировать ровную розетку. Если фиалки выращиваются как у меня на фитиле, в самое время начинать подкармливать слабым раствором удобрения (подробнее о фитильном поливе в соответствующей теме). Желательно удалять появляющиеся бутоны, так как фиалка еще не готова к цветению. Можно дождаться первых бутонов, убедиться, что фиалка зацвела по сорту и оборвать их, чтобы фиалочка набиралась сил для полноценного цветения. Об этом я еще буду говорить в статье про шапочное цветение фиалок, сейчас хочу только отметить, что данное условие очень трудно соблюдать, когда ждешь самого первого цветения фиалочек, просто рука не поднимается оборвать цветоносы, а фиалочки порой с самого первого цветения преподносят приятные сюрпризы в виде множества цветочков. Поэтому обрывать или нет цветоносы — решать вам. Скажу только, что удобнее всего это делать зубочисткой. Появляющиеся пасынки тоже важно удалять. Они продлевают время до зацветания, а кроме того розеточка формируется неровной. Пасынки я тоже удаляю зубочисткой. Пасынки можно взять для размножения, их очень легко укоренить, кроме того пасынок — это практически 90% соответствия сорту (особенно это актуально для фантазийных сортов и фиалок-химер). В таком случае, перед удалением ему надо дать подрасти чуть больше.

Световой день для фиалок 12 часов. Проще всего это обеспечить на стеллаже с подсветкой.

Постоянно наблюдайте за фиалочкой. Если листья растут паралельно земле, плотно прижаты друг к другу, значит, света слишком много. Если черешки стали слишком длинными, листики тянутся вверх – света недостаточно. У разных сортов разная потребность к освещению. Фиалки с темными листиками требуют больше света, чем со светлыми листиками.

От посадки черенка до цветения фиалочки проходит примерно от 8 месяцев до года. Бывают, конечно, исключения в разные стороны, например, скороспелые, зацветают через 6 месяцев после посадки, и тугодумы, которые наконец то решат зацвести через 1,5 года после посадки. Очень многое зависит от сорта и от условий содержания. С первым бороться безполезно, а вот второе зависит от вас. Обеспечте фиалку всем необходимым и она обязательно вас порадует!

Проблемы с центром розетки фиалки или стрептокарпуса «не клещевого» характера

Проблемы с центром розетки фиалки или стрептокарпуса «не клещевого» характера.

Давно уже замечено, что при переливе, переувлажнении, особенно в тепличках, где повышенная влажность воздуха, центр фиалки или стрептокарпуса «закисает».
Поделюсь своими выводами о причинах этой проблемы. Тщательное исследование с помощью микроскопа центров роста фиалок и стрептокарпусов с такими проблемами, результаты тестовых исследований содержания фиалок и стрептокарпусов в различных условиях, а также учет результатов разных методов ликвидации этой проблемы подводит меня к таким заключениям.
При повышенной влажности, когда центр намокает и не просыхает, заводятся грибки в этой влаге, скорее всего- эпифитные, возможно, даже непаразитические, одноклеточные. Эти грибки выделяют слизь, которая препятствует испарению воды, и защищает эти грибки от высушивания. Таким образом, в центре фиалки, стрептокарпуса поддерживается постоянная высокая влажность.
Далее на этой слизи, уже в повышенной влажности поселяются бактерии, одноклеточные водоросли. Возможно, что все эти микроорганизмы находятся в симбиозе и прекрасно себя чувствуют в предоставленном фиалкой «домике». Как известно, все растения испаряют влагу. Эта влага в центре розетки фиалки не испаряется, а задерживается благодаря слизи, и таким образом происходит «закисание» центра розетки фиалки, стрептокарпуса. Возможно, что микроорганизмы, поселившиеся в центре, обладают способностью даже внедряться в волоски листьев, стимулировать выделение волосками питательных веществ и влаги. Также, грибки могут создавать «коврик» между собой вплоть до субстрата и впитывать влагу и соли уже с субстрата, распределяя их по всей своей площади заселения. Именно грибковая природа является наиболее распространенной причиной в случаях с проблемой точки роста — «закисания» центра фиалки или стрептокарпуса. Гипертрофия волосков, (повышенная опушенность) центра в данном случае также имеет эту причину, и является реакцией фиалки на раздражение и вторжение патогенов. Внешне это очень похоже на заражение клещом, и часто коллекционеры в 80% травят клеща. Обычно растения, которые забывают поливать, которые стоят где-нибудь в более плохом месте, недоступном для более частого внимания, и их сильно засушивают, таких проблем с серединкой не имеют.
Эти несчастные растения могут иметь уже совсем плохую корневую систему, в результате нерегулярного полива, но иметь здоровые молодые листочки и точку роста. Хотя клещу все равно, засушивается растение или нет, клещ предпочитает обычно ослабленные растения, и более темные места. А высокая скорость размножения клеща и его распространения дает практически 100% вероятность заражения всего пространства в течении 2-3 недель. Практика и опыт, основанный на наблюдениях в микроскоп заражения клещом центров фиалок, дает основание утверждать, что даже если в центре розетки случайно нашелся один клещик, то этот клещ — случайно вылез с почвы при повышенной влажности воздуха в поиске пищи, и не является причиной поражения центра. Да, некоторые виды почвенных клещей могут покусывать здоровые ткани, но уничтожить центр розетки при единичных покусах не в состоянии. При низкой же влажности воздуха, эти клещи не выходят с почвы за пределы внешней высокой влажности, и их численность, как правило, контролируется хищниками.

Способствует «закисанию» серединки:

1) переувлажнения субстрата;
2) повышенная влажность воздуха;
3) плохое освещение, застой воздуха, скученность растений.

Методы устранения проблемы:

Устранить все проблемы описанные выше. А именно:
1) вынуть с теплички, если они использовались;
2) расставить посвободнее;
3) нормализовать полив, с легкими просушками для не устойчивых растений к засушиванию, и подсушивание для засухоустойчивых;
4) увеличить проветривание;
5) рассмотреть достаток освещения.
Очень часто такая проблема возникает именно в пасмурную прохладную погоду, когда долгое время поддерживается повышенная влажность воздуха. Это начало осени, когда еще не включили отопление, и весна, когда отопление уже выключили.
Это касается и стрептокарпусов. Очень часто при длительном «закисании» центра фиалки поселяются другие патогенные грибки, которые уже поражают уже и здоровые ткани, вплоть до уничтожения «точки роста». Обычно, при исключении всех этих причин, фиалка сама выздоравливает. Но рост новых листьев часто идет с сильными дефектами. Расстояние от центра этих дефектов всегда одинаковая по окружности на всех листьях и указывает примерное время, когда эта проблема «закисания» случилась.

Уничтожает и угнетает грибковую инфекцию центра розеток фиалки и стрептокарпуса:

1) Низкая влажность воздуха. (при включении отопления осенью такая проблема часто сама проходит;
2) Обработка ядохимикатами, а именно актофит, фитоверм при своих больших нормах расхода и имея в своем составе органический растворитель (спирт) — стерилизует и угнетает эту инфекцию;
3) Фосфорогранические ядохимикаты (актеллик и т.д.) также угнетают грибки, а стимулирующие добавки дают толчок к росту листьев.
4) Медесодержащие препараты также выжигают всех патогенов, но этот метод пачкает растения, и часто не годится.
5) Повышенное содержание фосфора без азота также угнетает развитие грибков, и этот вариант может быть применен для лечения. Можно использовать монофосфат калия 1грамм на 1 литр воды. Опрыскать хорошенько центр розетки. Но нужно обязательно довести кислотность до нейтральной с помощью известковой воды или другой щелочи (монофосфат калия имеет, как правило, кислотность 4,5 pH — это очень кислая реакция и может обжечь нежные молодые листочки).
6) Против эпифитных водорослей поморгает сок лимона — цитрусовые содержат антиэпифитные вещества. Это свойство можно использовать для обмывания растений, в том числе орхидей. Норма 1 чайная ложка лимонного сока на 1 лир воды. Против грибков малоэффективно.
7) Помогает также и полив фундазолом: 2 грамма на 1 литр воды.
Фундазол имеет системные свойства, поглощается растением через корни и разносится вверх по сосудистой системе, таким образом выделения волосками в центре тоже содержат действующее вещество, угнетающее многие виды грибка. Следует заметить, что при систематическом применении фунгицидов у грибков, как и у всех других живых организмов, развивается к ним привыкание. Возникают устойчивые к ядохимикатам популяции патогенов. Поэтому, применение фунгицидов я рекомендую только в критических случаях, а основные действия должны быть направлены на оптимизицию условий содержания растений и создание неблагоприятных условий для развития патогенов. Растения имеют свои защитные механизмы для борьбы с патогенами («иммунитет») и при нормализации условий содержания растения способны оздоровиться сами. Именно повышенная влажность, а не сухость воздуха создает благоприятные условия для развития грибков.

Читать еще:  Вагон поезд розетка 220

Тот факт, что инсектоакарициды иногда помогают в такой ситуации, — не является руководством к действию. Против грибков акарициды и инсектициды — не совсем хорошие помощники.
Я всего лишь хотел объяснить, что улучшение ситуации после протравки ядохимикатами против клеща еще не доказывает, что проблема была в клеще.
Против грибковых в центре розетки эффективней работает фундазол (2 грамма на 1 литр воды) или дерозал методом полива. Можно добавить и превикур (2 мл на 1 литр воды), но превикур имеет другой спектр действия и слабее против этих грибков, и его можно использовать как дополнение. Возможно, что есть и другие эффективные фунгициды, нужно делать тесты.

Добавлю причины неинфекционного характера проблем точек роста фиалок, стрептокарпусов:

1) Большой избыток света. Ауксины — гормоны роста, отвечающие, прежде всего, за рост апикальной меристемы — центральной точки роста, разлагаются при интенсивном освещении. Конечно, прежде всего, это касается растений, которые не приспособлены к сильному освещению, к которым и относится фиалка;

2) Обильное цветение. При обильном цветении, также тормозится рост центра розетки в пользу цветоносов;

3) Недостаток усвоения кальция или бора.

Если цветоносы развиваются нормально, то причина не в недостатке бора.
А вот с кальцием здесь не все совсем просто. Кальция в субстрате много, и почти всегда его больше чем достаточно. Недостаток кальция может быть только в сильнокислом субстрате, например, в верховом не раскисленном торфе, и при постоянном поливе очень мягкой водой с применением удобрений содержащих повышенное количество калия.
В других же случаях недостатка кальция в субстрате быть не может.
Проблема может быть именно в доступности этого кальция растениям.
Кальций усваивается хорошо в коридоре от слабо кислой реакции до нейтральной. В щелочном и кислом субстрате может быть дефицит усвоения кальция даже при избытке его содержания в субстрате и удобрении.
Поэтому, необходимо контролировать кислотность. Кислотность субстрата должна быть в пределах от 5,5 до 7 pH.
Все эти причины будут тормозить рост центра, центр может ослабляться и как следствие может поражаться грибками. Картина может быть очень похожа на поражение клещом.

4) Резкие суточные перепады температуры и влажности воздуха.

При таком содержании фиалка обязательно будет защищаться с помощью повышенного опушения. Это нормальная реакция фиалки на такие внешние условия и ни в коем случае не указывает на присутствие клеща. Такой же эффект может дать резкое увеличение количества ультрафиолета. Т.е. если вы начали открывать окно, и свет начал попадать не через стекло. Даже в пасмурную погоду ультрафиолет присутствует, он может преломляться и быть рассеянным.
Исходя из своего опыта и наблюдений за чужими коллекциями, могу утверждать, что поражение клещом — не такой уж и частый факт проблемы центра розеток. Большая часть всех проблем можно отнести к элементарным нарушениям условий содержания фиалок.

Автор статьи Павел Еникеев.

При полном или частичном использовании любых материалов обязательна гиперссылка на наш сайт.

Почему не цветут фиалки, а вместо этого растут только листья

Фиалки очень любимы многими цветоводами за приятный аромат; за яркие, разнообразные цвета — монохромные и пестрые; за многообразие видов, ведь только в одной России их насчитывается около двадцати, и каждый вид дает свои, неповторимые цветки различных форм.

Бытует мнение, что фиалка — неприхотливое растение, которое будет радовать своего хозяина яркими махровыми цветками, источающими нежный аромат. Но почему же тогда многие садоводы и флористы сталкиваются с такой проблемой, что фиалка пускает большое количество лепестков и ни одного цветка и как же заставить цвести фиалку? На самом деле это довольно привередливое растение, на цветение которого может влиять большое множество факторов, зачастую тесно связанных между собой.

Причины, почему не цветут фиалки в домашних условиях

Давайте разберем основные причины и способы, как заставить фиалку цвести.

Освещение

Обратите внимание на листики — если они немного приподнялись и тянутся вверх, значит, скорее всего, для растения подобрано неправильное место в квартире и ему не хватает освещения. Фиалки очень любят свет, именно от правильного освещения зависит их яркая расцветка и развитие. Но, подбирая освещенное место, помните, что прямые солнечные лучи могут сжечь листья цветка за несколько часов. Поэтому постарайтесь расположить фиалку в северной, северо-восточной, северо-западной части вашего дома с доступом к живительным, но не прямым лучам солнца.

Одним из вариантов правильного освещения может послужить искусственный свет, особенно он полезен на первых порах, в период формирования розетки и заставит растение равномерно вытягиваться в разные стороны. Если же освещение в комнате установлено неверно, то листья начинают разворачиваться в сторону источника света.

Длительность освещения

Многие сорта фиалки, особенно южные, предпочитают очень длительное освещение — до 12 часов в сутки. Если ваш климатический пояс не может удовлетворить требованиям цветка, для таких растений можно попробовать комбинировать естественное и искусственное освещение.

Подкормка

Приобретайте только специальные удобрения в магазинах для цветоводов. Фиалки нуждаются в частой подкормке, но тут важно соблюдать баланс. Не заливайте растение азотом и калием, и то и другое, несмотря на свои несомненные достоинства, в переизбытке негативно влияют на развитие цветков. Излишек азота приводит к тому, что растение все свои силы пускает не на формирование цветков, а на развитие листьев и новых придатков, а избыток калия негативно влияет на рост растения и может вызвать пожелтение листвы.

Полив

Довольно часто неправильный полив приводит не только к отсутствию цветков на фиалке, но и к ее смерти. При недостатке влаги фиалка засохнет, но при ее переизбытке начинают гнить корни. Поэтому важно соблюдать меру, а объем полива должен быть одинаков для любого времени года. Вода обязательно должна отстояться при комнатной температуре не меньше суток. Фиалку поливают четырьмя способами:

  1. Вода наливается в поддон под горшком, а когда цветок впитает нужное ему количество жидкости, излишки выливаются. В противном случае из-за переувлажнения земля начнет заболачиваться и фиалка не будет цвести.
  2. В широкий сосуд или таз, наполненный отстоявшейся водой, помещается сам горшок с цветком. Когда почва фиалки напитается влагой, горшок достают и убирают на его постоянное место.
  3. Традиционный полив сверху. Но следите за тем, чтобы вода не попала на розетку и листья растения, ведь они очень чувствительны к влаге и ее излишкам, которые могут заставить болеть цветок.
  4. Существует и четвертый, современный, способ полива фиалок — фитильный. Это самый кропотливый, энергозатратный метод, но он особенно удобен для тех цветоводов, у кого большая коллекция цветов. Для этого способа еще на этапе пересадки растений между дренажным слоем и грунтом на дно горшка выкладывается тонкий шнурок. Один конец этого шнурка колечком укладывают между почвой и дренажем, а второй вытягивают через отверстие на дне горшка. Далее, сажают саму фиалку. Когда фиалка пересажена, небольшую емкость с крышкой наполняют водой, сверху на крышку ставят горшок с растением, а шнурок опускают в жидкость. Теперь растение заботится о себе самостоятельно. Важно лишь следить за тем, чтобы в нижней емкости не пересыхала влага и периодически дополнять ее.

Температура и влажность

Оба фактора крайне важны для длительного и обильного цветения фиалки и требования к ним значительные. Убедитесь, что в месте, где стоят цветы, установленная температура не менее 16 градусов. Особенно важно следить за температурой в марте, когда растение начинает подготавливаться к периоду длительного цветения и бурно развивается. Если растение стоит в очень прохладном месте или наблюдаются резкие скачки температуры, то фиалка, скорее всего, даст очень скудное цветение и незначительный рост.

В природе фиалки растут рядом с озерами и водоемами, где очень высокая влажность. Для обеспечения в квартире условий, близких к естественным, поставьте рядом с цветами емкость, наполненную водой. Если в квартире температура выше 24 градусов, можно опрыскивать цветы теплой водой из домашнего пульверизатора. Опрыскивание цветка в прохладных условиях привет к тому, что на листьях образуются некрасивые белые пятна, портящие внешний вид, и растение не будет цвести.

Почва

К почве для фиалки предъявляются особенные требования, потому что для нее не подходит обычный огородный грунт — слишком тяжелая, плотная земля не дает развиваться нежной, привередливой корневой системе фиалок, в результате чего она перестает цвести. Это растение капризно и строго привередливо к составу грунта, он должен быть кислый, а потому его основа должна состоять из торфа. Подберите легкий, неплотный, воздушный грунт. Но торф довольно быстро перекисает, поэтому его необходимо обогащать разрыхлителями, например, вермикулитом, который поможет удерживать в почве влагу и питать корни растения необходимым ему кислородом.

Почва не должна быть пересыщенной, объем добавок не выше 50% всей массы грунта, иначе фиалка начнет развивать листву, а цветение, соответственно, получится незначительным. Поэтому лучше всего приобретать специальный грунт, который идеально подойдет для цветов, поспособствует их развитию и фиалка будет цвести.

Горшок

Самая большая ошибка — сажать фиалку в большой, громоздкий горшок. Так как сама по себе фиалка — небольшой цветок, то и корневая система ее не обширна, и в просторном горшке, не сумев заполнить все свободное расстояние, она не будет цвести и развиваться, а листья растения пожелтеют и пожухнут.

Самый оптимальный вариант для фиалки — маленькие, компактные, небольшие горшочки по диаметру в три раза меньшие самой розетки. Для взрослого цветка средних размеров подойдет горшок объемом 200 мл, если же растение крупное, можно подобрать и более крупный горшок. Чтобы маленький горшочек, наполненный легким грунтом и небольшим цветком, постоянно не падал и не переворачивался, его можно поставить на специальную утяжеленную подставку.

Читать еще:  Розетка dmx 3 pin

Также важно правильно выбрать подходящий материал для горшка. Для того чтобы влага не задерживалась в почве и не загнивала деликатная корневая система, на дне горшка должно быть достаточное количество отверстий, поэтому цветоводы отдают предпочтение пластиковым кашпо. Глиняные сосуды медленно выводят влагу, а это может послужить причиной гниения и заболачивания почвы.

Болезни и вредители

Из всех причин, почему может не цвести фиалка, эту определить легче всего даже начинающему цветоводу. Приглядитесь к почве, листикам и цветку, быть может, на них заметны признаки инфекции или паразитов.

Самые популярные болезни фиалок и способы борьбы с ними, которые можно делать в домашних условиях.

  • Фузариоз. При неправильном уходе за растением (переизбыток влаги, полив холодной водой, тяжелая почва и др.) в его корнях заводится грибок, приводящий к загниванию корней. Фиалка перестает цвести, листья сереют, опадают, корни отделяются от почвы. Для профилактики удобряйте цветок раствором фундозола.
  • Мучнистая роса. От недостатка освещения, низкой температуры или в пыльном помещении листья, стебли фиалок начинают покрываться белым, как будто паутинка, налетом. Для профилактики протирайте листья слегка влажной салфеткой, проветривайте комнаты. Для лечения используют фундозол или бенлат.
  • Серая гниль. От перепада температур или обилия поливок на листьях, цветках, черешках появляется серо-коричневый пушистый налет, под которым ткани растения гниют. Удаляйте зараженные части фиалки, обрабатывайте ее фунгицидами. Если растение погибло, выбрасывайте его вместе с землей.

Для уничтожения вредоносных насекомых учеными предлагается много различных средств, но самым высокоэффективным и востребованным препаратом является инсектицид Инта вир. Препарат имеет достаточно широкий спектр действия: https://klumba.guru/uhod-za-rasteniyami/udobreniya/intavir-ot-vrediteley-instrukciya-po-primeneniyu-preparata.html

Паразиты и вредители фиалок:

  • Червецы. Листья фиалки покрываются мелкими красными пятнами — это те места, куда кусали паразиты, часть которых может прятаться в складках листьев. Если вынуть фиалку из горшка, то в почве можно разглядеть самок насекомых, их легко заметить по белому цвету, их тела как будто покрыты белым мхом. Обработайте растение актелликом или фитовермом, пересадите в свежую землю, тщательно очистив корни и опрыскав их актарой.
  • Тля чаще всего появляется в квартире вместе со свежесрезанными цветами. Насекомые питаются соком растения, поражают бутоны, цветки. Для борьбы с ними используют моспилан или актеллик.
  • Клещи. Фиалки любимы сразу несколькими видами клещей, и определить их легко. После красного паутинного клеща на листьях фиалки остаются красные точки, окруженные паутиной, после чего эти листья сворачиваются и засыхают. Если на молодых листьях в центре цветка появились круглые желтые пятна, то это — работа цикламенового клеща. Бороться с этими вредителями поможет акарин или актеллик.

У фиалок не развивается розетка

Рубрику «Вопрос-Ответ» ведет биолог и коллекционер Ирина Леонидовна ДАНИЛИНА.

119361, Москва, ул. Озерная, л. 31 кор. 3, кв. 199

У меня один черенок сорта ‘Winter Parasol’ дал «детку» в два листа, центр которой не развивался, а сразу вырос цветонос с двумя бутонами. Если молодое растение процветет согласно описанию, и не окажется спортом, как его спасти?

Действительно, иногда по неизвестным мне причинам, лист вместо того, чтобы давать «деток», формирует цветонос. Если речь идет о сорте с устойчивым типом наследования окраски лепестков, то его нужно немедленно удалить, так как запас питательных веществ в материнском листе будет расходоваться не на рост молодых растений, а на развитие цветков. И пока они не отцветут, молодая розетка не будет развиваться. Как правило, после удаления цветоноса лист дает еще несколько «деток».

Так как в данном случае речь идет о фиалке с фантазийной окраской цветов, имеет смысл дождаться раскрытия бутонов, чтобы узнать, в соответствии ли с сортом цветет единственная пока «детка». Если это так, цветонос надо сразу же удалить. Вскоре молодое растение начнет нормально развиваться, и у Вас будет гарантированно сортовой экземпляр. До этого Вы должны приложить максимум усилий, чтобы продлить жизнь материнского листа. Чем дольше он будет функционировать, тем больше шансов на выживание у маленькой и слабой «детки». Но будьте готовы и к тому, что процветшее молодое растение так и не тронется в рост, а лист даст несколько новых «деток». По какому сценарию будет проходить дальнейшее развитие событий, предсказать сложно…

Мою коллекцию «пожирает» какой-то грибок, а я бессильна и в диагностике, и в лечении. В центре молодой розетки появляются жесткие оранжевые ворсины и, в дополнение, на нижних черешках возникают «надкусы». Впоследствии и черешок, и центральная часть розетки усыхают, а болезнь переходит «на другой этаж». Возможно, болезней несколько?

Причина ваших проблем — неправильная посадка молодых розеток. Вы слишком заглубляете в субстрат точку роста, при последующем обильном поливе она оказывается переувлажненной. Потом вода постепенно высыхает, соли, которые были в ней растворены, кристаллизуются на волосках и ворсинках, покрывающих поверхность молодых листьев. Центр розетки при этом загнивает и погибает, а за ним — и все растение.

Чтобы розетка при посадке «не болталась», для фиксации можно использовать комочки сфагнума, кусочки пенопласта, керамзита или подсыпать немного вермикулита. Когда растение приживется и тронется в рост, вспомогательные материалы можно убрать и досыпать земли. Другой вариант: при посадке молодого саженца насыпать землю в горшок холмиком, а фиалку сажать на его вершине, тогда при поливе вода не будет заливать точку роста. Через некоторое время следует досыпать землю по периметру горшка.

Если все-таки хочется посадить растение «поплотнее», полезно после окончания работы необильно, очень аккуратно и осторожно, дожидаясь впитывания воды, полить грунт по периметру горшка и на 2-3 недели поместить в тепличку. При высокой влажности воздуха и некотором дефиците света центр роста вытягивается, удаляясь от поверхности земли. Такой экземпляр уже не пострадает при поливе.

Я начала увлекаться фиалками недавно и сейчас пытаюсь вырастить их из листьев. Моя первая партия черенков укоренилась в воде, но вот уже два месяца прошло с тех пор, как я посадила их в землю (в январе), а они еще не дали «деток». При этом на вид листья здоровые и крепкие. Возможно, я оставила слишком большие черешки у материнских листьев? Вторая партия моих черенков сейчас укореняется в воде, но на кончиках корней появилась вязкая коричневатая субстанция. Что это — гниение черенка? Можно ли сажать листья в таком виде в почву или нужно заново их обрезать и ждать, пока они дадут корни?

Первая партия черенков ведет себя нормально. Поскольку дело происходит в марте (световой день еще короткий), на подоконнике может быть прохладно, в комнате, скорее всего, воздух слишком сухой из-за работы центрального отопления. Уверена, что как только световой день немного удлинится, черенки дружно прорастут. У меня многие листья дают «детки» к концу третьего месяца, а иногда приходится ждать и дольше.

Что касается длины черешка, то чем он короче, тем быстрее появляются корни, а потом и «детки». При укоренении листьев в воде оптимальная длина черешка составляет 3-4 см. Если первая партия не даст «деток» в мае, тогда придется ее перечеренковывать. По совету Оксаны Соловьевой я у нескольких непроросших листьев укоротила черешок до 1 см и укоренила их в чистом вермикулите. Маленькие горшочки с такими листьями поставила в тепличку с повышенной влажностью воздуха под лампу дневного света. Так мне удалось добиться 100%-го прорастания черенков. При появлении «деток» я очень аккуратно вынимала лист с ними из горшочка, осторожно, чтоб не сломать молодые растения, отряхивала субстрат и сажала в большую емкость в земляную смесь для взрослых фиалок. И снова держала в тепличке, максимально продлевая жизнь старого материнского листа, до тех пор, пока розетки вырастали достаточно крупными и жизнеспособными.

«Детки» могут не прорастать из-за слишком плотного субстрата или глубокой посадки. Поэтому земляную смесь для листовых черенков делаем гораздо более легкой, добавляя в привычный субстрат большое количество перлита, вермикулита и измельченного сфагнума. Черешок заглубляем не больше чем на 1 см. Чтобы лист при поливе не падал, ставим под него опору.

Не особенно охотно образуют «детки» старые листья. Их стоит сразу коротко обрезать и проращивать в вермикулите. Не очень быстро «прорастают» слишком молодые листья, взятые из центра розетки. Они при укоренении начинают расти сами. В этом случае обрезают верхнюю часть листовой пластинки, чтобы энергию роста направить на образование «деток».

Что касается второй партии ваших черенков, то здесь вопрос сложнее. Некоторые листья в период образования корней изменяют окраску среза черенка на коричневый. Гниль это или просто изменение окраски можно определить, только прикоснувшись к срезу. Если идет процесс разложения, листья надо перечеренковать, лучше так, как я описала выше. Причины загнивания среза: посадочный материал не очень хорошего качества, контакт раневой поверхности с дном посуды, укоренение нескольких листьев в одной емкости, слишком длинные черешки, грязная посуда, низкая температура воздуха, недостаток света.

У материнских листьев появились «детки». Сейчас их размер не превышает 1 см (у молодой розетки всего одна пара листочков). Но сам черенок стал буквально чахнуть: он истончился и почти совсем завял. Я боюсь отделять такую маленькую «детку», но не уверена, что можно спасти материнский лист. Что Вы мне посоветуете сделать?

Порадовать Вас особенно не чем. Если погибает материнский лист, а «детка» маленькая и нежизнеспособная, выходить ее, как правило, не удается. Могу предложить Вам две стратегии на выбор:

1. Поместите увядающий лист в тепличку, где тепло, светло и влажно. Наблюдайте за ним, чтобы после гибели его остатки при высокой влажности не загнили. Когда станет ясно, что лист мертв, удалите его, а маленькую «детку» оставьте в тепличке. Если она достигла минимально необходимого размера, то выживет, если нет — увы…

2. Удалите материнский лист, «детку» отряхните от земли и разместите в тепличке в прозрачном пластиковом стаканчике, где 1/3–1/2 высоты занимает слегка увлажненный сфагнум (лучшеживой). Редко и очень аккуратно мох нужно слегка увлажнять. При таком подходе шансы выходить «детку», по моим наблюдениям, максимально высоки.

Чтобы черенок слишком быстро не погибал, для размножения нужно брать листья хорошего качества: не старые, хорошо окрашенные, с коротко обрезанным черешком, в тургоре.

Проращивать их желательно при высокой влажности и оптимальной температуре: то есть в тепличке и сразу в субстрате, так как при укоренении в воде расходуется больше питательных веществ, и лист быстрее стареет.

При такой методике «детки» появляются очень скоро и успевают подрасти, прежде чем лист погибнет. А часто материнский лист после отсаживания первых «деток» годится для повторного укоренения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector