Установить розетку с предохранителем
Установка розетки своими руками
Каждый из нас хоть раз сталкивался с проблемой установки новой розетки или заменой старой. Обычно, для проведения подобной работы приходится вызывать электрика и платить за это деньги. Но ведь при должном изучении всех правил каждый может вмонтировать розетку самостоятельно. Для этого нужно знать ряд правил. 
Изучение теории
Перед установкой розетки нелишним будет изучить информацию о розетках. Так, например, на розетках производитель обязательно указывает такие параметры, как максимальное значение напряжения и силы тока. Обычно напряжение не должно быть выше, чем 1,5 тыс. Вт. При таком напряжении в розетку можно включать электроприборы с силой тока в 5-6 А. Не нужно нарушать установленный порядок, так как при этом розетка может выйти из строя и испортится проводка. Также, в домах и квартирах часто встречаются перепады напряжения.
Чтобы в таком случае не пострадала проводка, желательно приобретать розетки с предохранителями. Ни в коем случае не надо устанавливать самодельные «жучки», так как в таком случае может пострадать проводка не только ваша, но и могут сгореть предохранители в общем щитке. И тогда ваши соседи тоже останутся без электричества.
Виды розеток по способу установки
Различают два вида электророзеток: штепсельные и надплинтусные.
Штепсельные устанавливаются выше последних. Так, у надплинтусных моделей есть пластины, которые закрываются, когда вилка достаётся из розетки. В таком случае электричество в розетке ограничивается, и это является защитой в доме, где есть дети и животные. При данных обстоятельствах розетки в таких помещениях лучше монтировать выше или прятать их за мебелью.
Правила техники безопасности
При работе по установке розеток необходимо соблюдать правила техники безопасности. Нельзя устанавливать розетки в ванной, туалете, возле раковин. Нежелательна установка возле газовых плит и отопительных систем. Так, в комнате, которая имеет площадь 20 метров, необходимо иметь не менее 3 розеток. А в комнате в 10 метров розеток нужно 2 или 3. На кухне, где много электроприборов, лучше установить 3 или 4 розетки.
Работа по установке розетки
Перед монтажом нужно проделать некоторую подготовительную работу. Необходимо подготовить комплект инструментов: несколько отверток с шириной жала от 2 до 4 мм, отвертку-индикатор, молоток, нож, пассатижи, дюбеля, саму розетку, а вместе с евророзеткой могут идти еще и дюбеля. Также, перед проведением работ, нужно отключить электричество, чтобы не получить травмы от поражения током.
Первый этап установка розетки на подрозетники начинается со снятия крышки. Затем основание закрепляют на подрозетнике. Его нужно прикрепить в самом центре подрозетника. Потом на нем отмечают места, куда будут вкручивать шурупы. После отметки сверлом, диаметр у которого немного меньше чем диаметр шурупа, проделывают дырки. Потом немного вкручивают шурупы. Розетку фиксируют на подрозетнике и до конца вкручивают шурупы. Далее последний этап монтажа: к клеммам присоединяют провода и все закрывают крышкой.
Если в комнате имеются декорации, при которых всю проводку необходимо прятать, то розетки лучше устанавливать в специальных коробках. Для крепления данных коробок можно использовать строительный раствор или специальную пену. При таком монтаже розетка закрывается крышкой. Для того, чтобы не произошло вырывания розетки, расторопные лапки нужно закрепить в овальных выштамповках. Если выштамповок не имеется, можно самостоятельно создать препятствие для лапок. Для этого нужно просто к краям коробки прикрепить кусочки твёрдой резины или деревянные брусочки.
Самым же лучшим вариантом для монтажа розетки является пластмассовая коробка. Здесь расторопные лапки внутри крепятся в углубление, которое помогает удерживать розетку на месте.
Правила пользования
Для того, чтобы розетка прослужила долго, необходимо придерживаться некоторых правил. Так, перед тем как вынимать вилку, нужно придерживать саму розетку рукой, чтобы крепления не расшатались, т. к. в этом случае ее будет легко вырвать из коробки. В случае, когда розетка вывалилась, вставить её обратно и прикрутить шурупами на том же месте, не следует. Это приведёт к тому, что отверстия для шурупов расширятся, и розетка будет плохо привинчена. В свою очередь, это приведёт к тому, что она будет постоянно вываливаться.
Есть пару способов ремонта
Например, можно демонтировать розетку, перевернуть её и перевинтить шурупы в другом месте. Но в этом случае эксплуатация розетки будет проблематичной. Также существует и небезопасный способ, когда в расширенное отверстие вставляют спички для лучшей фиксации шурупов.
Как видите, розетку можно самому вмонтировать в подрозетник, но для этого нужно соблюдать правила безопасностей и знать необходимый порядок установки. Тогда, при правильной эксплуатации, розетка прослужит долгие годы.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.
Как установить розетку своими руками
Перед началом работы хорошо продумайте, где именно, сколько и каких розеток Вам понадобится. Розетки бывают разных типов: одинарные, двойные и т.д.; с выключателем (удобно, если в доме есть дети); иметь лампочку индикатор или не иметь; могут устанавливаться на поверхности стены или заделываться в стену, так что видна, лишь лицевая панель розетки.
Что бы избавить себя в будущем от удлинителей и различных тройников необходимо выбрать удобное место для установки розетки. Учтите где у Вас расположен телевизор, музыкальный центр, компьютер (в этом месте лучше установить 2-3 двойные розетки), настольная лампа и прочее. Не забывайте о розетки для пылесоса в нежилых помещениях. На кухне помимо розеток для напольных приборов (холодильник, посудомоечная машина) необходимо установить 3-4 двойные розетки над рабочим столом.
Оптимальная высота розеток над полом 225-300 мм. Тогда они не бросаются в глаза, как это было в домах советской эпохи. Они расположены чуть выше плинтусов и при этом есть возможность шнуру чуть провисать для запаса.
Выбрав место можно приступать непосредственно к установке. Отверстие под розетку легче высверлить дрелью со специальной круглой насадкой. Если такой насадки нет можно использовать просто зубило и молоток. Перед этим стоит убедиться, что в этом месте в стене не проходит электрокабель. Если стена из гипсокартона необходимо, используя нитку и магнит, определить местоположение металопрофиля и найти пустоту под гипсокартоном. После чего вырезать отверстие в гипсокартоне не составит труда.
Теперь необходимо отключить питание на электрощитке и вынуть предохранитель либо миниавтомат из конкретной цепи. После чего проверить еще раз отсутствия напряжения в проводах с помощью электроприбора. Лучше лишний раз проверить и работать без проблем.
Отверстие в стене должно быть на 8-10 мм больше подрозетника и в ширину и в глубину. Мы это делаем, так как при установке подрозетника нужно закрепить его алебастром или любой гипсовой шпаклевкой. Перед тем как закреплять подрозетник, необходимо провести в него провода. Для этого следует сломать тонкие пластиковые перегородки в основании подрозетника.
Теперь следует снять декоративную крышку с розетки, вывинтив для этого винты из отверстий в ней. Современная проводка имеет три жилы: заземление, фаза и нулевой провод. В блоке розетки находятся три клеммы, к которым и нужно присоединить эти три жилы. Для этого достаточно вставить зачищенные от изоляции на 5-7 мм концы электропровода в отверстия (либо щель) клеммы и затянуть болты. Но иногда бывает, что провод нужно прикрутить к болтику с шайбой. В таком случае концы зачищаются на 10-15 мм и при помощи пассатижей или круглогубцев на концах делаем небольшие колечки диаметром чуть больше, чем диаметр крепежных болтиков. Затем вставляем крепежные болты в полученные колечки и завинчиваем болты, зажимая провод.
Теперь нужно установить розетку, зафиксировав ее с помощью регулировочных болтов. Очень важный момент – розетка не должна пережимать электропровод. Для этого в розетках есть специальные подпрессовки. В зависимости от того с какой стороны к розетке подходит провод выламывают тонкую перепонку подпрессовки и в это отверстие выводят провод. После чего остается установить декоративную накладку.
Напоследок хочется сказать о фиксации розетки. Часто бывает, что начав эксплуатировать, установленную своими руками, розетку при выдергивании вилки розетка начинает вываливаться из посадочного гнезда. Для фиксации в розетках предусмотрены два распорных рычажка. При завинчивании болтиков они раздвигаются и фиксируют розетку. Но, к сожалению, эти тонкие рычажки со временем начинают сгибаться, что и приводит к выпадению розетки. Лучше применять еврокоробки, в которых предусмотрены дополнительные два шурупа для креплений.
Как Вы убедились установить розетку своими руками не трудно. Главное соблюдать технику безопасности, быть внимательным и все получится.
Схема электропроводки в доме.
Электропроводку от вводного устройства к щитку с электрическим счетчиком делают из кабеля или изолированных проводов, помещенных в металлическую трубу, причем на пути не должно быть каких-либо сращиваний, паек и любых других нарушений цельности провода или кабеля.
Сечение жил выбирают в зависимости от мощности токоприемников, но, как минимум, 4 мм кв (для проводов из алюминия) и 2,5 мм кв (для проводов из меди). Если неизвестна предельно допустимая сила тока, защита во вводном устройстве или на ответвлении должна быть рассчитана на электрический ток, длительно превышающий значение в 25 А. Таким образом номинальный электрический ток плавкой вставки или электрический ток вставки автоматического выключателя. Должны составлять 20 или 25 А. Монтируя электропроводку, идущую к электрическому счетчику, нужно оставлять концы проводов длиной, как минимум, 120 мм.
Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм до электрического счетчика должна быть специально окрашена. Электропроводку от внешнего ввода до электрического счетчика выполняют цельным изолированным двухжильным проводом или кабелем с сечением каждого провода, как минимум, 2,5 мм кв.
В канале, проходящем через стену дома с наружной стороны носком вниз, ставится изолятор в виде воронки, а с внутренней стороны дома — в виде втулки. Если нет изоляторов, допустимо применять свинцовую или поливинилхлоридную трубку.
Затем всю внутреннюю электропроводку подводят к электрическому счетчику по схеме, которая есть на обратной его стороне, используя медные провода сечением, как минимум, 2,5 мм кв или алюминиевые — сечением не менее 4 мм кв.
Плавкие предохранители представляют собой основную аппаратуру защиты потребителей от токов короткого замыкания. Самый главный их элемент — плавкая вставка, которая плавится при возникновении в электрической цепи короткого замыкания.
Предохранители бывают пробочные (до 60 А) и трубчатые. Что касается строения пробочных предохранителей, то на фарфоровое основание пробки такого предохранителя насажена металлическая резьба, и поэтому пробка может ввинчиваться в резьбу патрона. Электрический ток от зажима через металлическую пластинку и патрон идет в резьбу пробки и далее по припаянной к ней плавкой вставке приходит в провод зажима.
Предохранители трубчатого типа чаще всего применяются в распределительных устройствах с большими нагрузками и состоят из фибровой трубки с надетыми латунными колпачками, зажимающими ножи, к которым приделана плавкая вставка. Плавкий предохранитель крепится в зажимах, находящихся на изоляционной плите. Если возникает короткое замыкание, фибра разлагается, выделяя специальный газ, который ее же и гасит.
Принцип действия плавкого предохранителя заключается в намеренном ослаблении проводника до определенного уровня , чтобы при возникновении перегрузки он расплавился быстрее, чем остальная электрическая цепь. Сила тока, на которую рассчитан тот или иной плавкий предохранитель, написана на нем. Перегоревшие предохранители нельзя отремонтировать. Их нужно заменять, причем как можно быстрее. Не забудьте выключить главный выключатель или вывернуть пробку.
Вообще плавкий предохранитель, устройство устаревшее. Сегодня ему на смену приходят автоматические выключатели и автоматические кнопочные предохранители, которые вворачиваются в гнездо обычной пробки. Электрическая сеть почти любого загородного дома состоит из нескольких электрических цепей (линий), и у каждой из них должен быть свой предохранитель, поэтому целесообразно обозначить на каждом предохранителе его принадлежность, легко определяемую включением в комнатах ламп и светильников в розетки.
Виды и установка розеток и выключателей.
Что касается выключателей, то они бывают разными. По способу монтажа выключатели делятся на выключатели для скрытой и для открытой установки. Есть также одноклавишные, сдвоенные и строенные выключатели. Одноклавишный выключатель для скрытой установки — незаменимый элемент в электрической системе загородного дома, и не только загородного. К его основанию с помощью винтов приделаны монтажная скоба и распорные лапки, которые нужны, чтобы закрепить основание выключателя в монтажной коробке или нише. На основании также имеются зажимы для проводов, первый соединен с неподвижным контактом, а другой, наоборот, с подвижным, подключенным к клавише выключателя, находящейся на оси. Крышка выключателя присоединяется к его основанию с помощью винтов. У выключателей для открытой установки нет монтажной скобы и распорных лапок. Поэтому чтобы их закрепить, используют отверстия в основании выключателя.
Штепсельные розетки также важный элемент электрической сети. Они бывают как для стационарной скрытой, так и для открытой установки. Также штепсельные розетки могут быть двух- и трехконтактыми; для подключения вилок с круглыми и плоскими контактами.
Для подключения одной и двух вилок; одноместными и двухместными, просто защищенными, водонепроницаемыми, пыленепроницаемыми и даже герметическими, оборудованы заземляющим или зануляющим контактом (в зависимости от того, нужно ли зануление (заземление) для корпуса присоединяемого электроприбора или не нужно).
Штепсельная розетка для скрытой установки устанавливается на стену с помощью распорных лапок и имеет следующие конструктивные особенности: необходимое нажатие на штифты вставляемой в розетку вилки обеспечивается пружиной, один ее конец упирается в корпус, а второй — в упор, а узел присоединения проводов не дает им быть выдавленными.
Существуют и штепсельные розетки, которые крепятся открыто. Они отличаются от розеток для скрытой установки узлом крепления и типом крышки. Штепсельные розетки с зануляющим (заземляющим) контактом используются в основном для подключения электроплит, кондиционеров и т. п. бытовых электроприборов.
Два отверстия, имеющиеся в крышке розетки, нужны для рабочих штифтов вилки, к которым идут питающие провода, а третье отверстие предназначено для заземляющего (зануляющего) штифта. Этот штифт длиннее других. И из-за этого при втыкании вилки в розетку первым всегда зануляется (заземляется) корпус электроприбора, и только потом происходит его включение в сеть. А при выдергивании вилки из розетки сперва отключается электроприбор, а затем снимается зануление (заземление) корпуса.
Сегодня популярны электроустановочные блоки, объединяющие в себе выключатель с розеткой, что объясняется их удобством в эксплуатации. Электроустановочный блок выглядит как выполненный из металла или пластмассы короб, в котором находятся несколько выключателей и штепсельная розетка. Электроустановочные блоки обычно вешают в прихожей или коридоре. Размеры короба электроустановочного блока БВР-2 (ВВР-З): 81 х 147 х 28 мм, короба электроустановочного блока БСУЗ: 190 х 88 х 44 мм.
Как установить розетку
На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника.
Не следует ставить вместо предохранителей так называемые «жучки», потому что это может привести к тому, что будет отсутствовать надежная защита внутриквартирной сети от перепадов в сети. А это может привести к выходу ее из строя.
Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.
Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500 -1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка.
По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки.
Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике.
Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый — это вывинтить розетку и, немного повернув, установить ее на подрозетнике, разумеется, проделав новые отверстия для шурупов. В этом способе есть некоторые минусы. Самый существенный — розетка не будет расположена горизонтально к поверхности пола, а несколько повернута. Второй способ менее трудоемкий, но, скорее всего, менее надежный. Надо выкрутить из подрозетника шурупы, вставить в отверстия обломки спичек примерно размеров 8—10 мм так, чтобы они заполнили пространство между резьбой шурупа и стенками отверстия.
Монтаж розетки на подрозетник очень прост. Винт выкручивают из крышки розетки, снимают крышку, накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали приблизительно на одной горизонтальной линии. Одновременно основание должно занимать срединное положение на подрозетнике. Карандашом или острием шила, намечают места под углубления для шурупов. Сами углубления после снятия с розетки намечают острием шила, гвоздя или засверливают сверлом. Сверло должно быть меньше диаметром, чем диаметр шурупа.
После этого следует наметить резьбу, ввинчивая слегка шуруп. После этого приставляют розетку без крышки и вновь закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху.
Розетки при закрытой проводке помещаются в специальные углубления, которые облицованы в коробки без крышек. Крышки розеток при установке прикрывают эти коробки.
Коробки имеют отверстия для ввода проводников, которые иногда удерживают их в стеновых углублениях Иногда коробки закрепляют строительным раствором. Распорные лапки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки. Это нужно для того, чтобы розетка не выскакивала наружу при изъятии вилки из гнезд. Очень часто выштамповок не бывает, поэтому, что- бы розетка оставалась на месте, нужно проделать маленький ремонт. Из листовой резины толщиной 2,5—4 мм вырезают одну полосу длиной 19 см, или две, шириной по 30—50 мм каждая. Затем наклеивают на боковую поверхность стенной подрозетной коробки. Ширина полосок 20— 25 мм. Эта мера позволит удержать розетку внутри коробки, так как создаст препятствие для распорных лапок розетки. Они будут опираться на резиновые полосы и оставаться внутри розетки.
Препятствия для распорных лапок также можно создать при помощи кусков дерева или строительного раствора, который случайно зацепился за край углубления в стене или был помещен туда специально. Предварительно, правда, нужно обезжирить поверхность коробки ацетоном.
Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то эти розетки не нуждаются в ухищрениях. В этих коробках распорные лапки розеток сами найдут, точнее, проделают себе впадины, для того чтобы удержаться внутри стены. Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки. В полученных заготовках нужно проделать несколько отверстий по стенам банки (в эти отверстия будут упираться установочные лапки розеток), а также отверстие на дне банки для проводов. Все эти операции производятся зубилом.
