Com-ip.ru

КОМ IP
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высверлить бетон под розетку как

Подрозетник для бетона — какие правила соблюдают при установке ?

При проведении строительных работ или капитального ремонта в зданиях и сооружениях обязательно устанавливают подрозетники по бетону, которые необходимы для системы электросетей. Бесперебойно работающая розетка и ее внешний вид зависит от монтажа, а значит, это надежность, долговечность конструкции, а также электробезопасность.

  1. Виды электрических подрозетников
  2. Инструменты для монтажа электропроводки
  3. Правила монтажа
  4. Этапы установки коробки
  5. Просверливание отверстия для подрозетника
  6. Установка подрозетника и используемый раствор
  7. Частые ошибки

Виды электрических подрозетников

Размеры подрозетников для выполнения электротехнического монтажа стандартизированы. Классифицируются по способу изготовления и внешнему виду:

  • Диаметр 60—68 мм.
  • Глубина установки с 25 и до 80, при этом часто применяемые 40 мм.
  • Единичные с перегородками из пластика на корпусе и блочные виды.
  • Точки подключения находятся друг от друга не меньше, чем на 7,1 см.
  • Материал изготовления: полипропилен, металл, — установка последних производится в соответствии с допустимыми нормами пожарной безопасности. Пластиковые изделия характеризуются прочностью, низкой электрической проводимостью, крепким сцеплением с бетоном, легкостью установки, как следствие, они наиболее популярны.

Инструменты для монтажа электропроводки

Для успешного ремонта или монтажа электрической сети в квартире понадобятся следующие инструменты:

  • кусачки;
  • установочная внутренняя коробка для монтажа в бетон;
  • фазоуказатель (индикатор фазы);
  • шпатель;
  • молоток столярный;
  • пассатижи с изолирующими рукоятками;
  • гвозди маленького размера и отвертки 4—6 мм, прямая и крестовая;
  • коронка по бетону d70—75 мм и высотой 45 мм;
  • шпатель;
  • изолента виниловая и строительные перчатки х/б.

Правила монтажа

Установка подрозетника в бетонную стену предполагает проведение разметки мест будущего расположения розеток, отмеряют место по высоте и положению в комнате. Перфоратором с насадкой делают дыру в толще на глубину 5 см. Нужную длину отмечают маркером на используемой коронке. Далее, из ниши убирают бетон выбиванием молотком, делая уклон для ввода проводов в подрозетник. После монтируют установочные внутренние коробки защиты от внезапного возгорания. Стены являются токопроводящей поверхностью, поэтому установка розетки без использования специальных коробок невозможна. Для бетона используют пластиковый вид без прижимных лапок и крепят на разведенный алебастр, шпаклевку или гипс. Все затирают шпателем, убирая остатки раствора на конструкции. Края подрозетника не должны быть выше стены. После полного затвердевания монтируются розетки.

Этапы установки коробки

Процесс осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовление материалов и инструментов для работы.
  2. Разметка помещения для определения количества и местоположения розеток. В жилых помещениях по стандартной схеме их располагают в 30 см от пола.
  3. Проведение высверливания отверстия в бетонной коробке.
  4. Присоединение проводов.
  5. Установка подрозетника в бетонной нише.

Просверливание отверстия для подрозетника

В строительной практике для подготовки отверстий используют коронки по бетону или строительную дрель. Коронки с победитовыми зубьями 70 мм подходят под диаметр подрозетника. Для удаления остатков бетона конец сверла оснащен победитовым наконечником. При использовании дрели, чтобы установить подрозетник, его прикладывают и очерчивают границы карандашом на стене. Сверлят отверстия по всей окружности и в центре, удаляя молотком остатки. Чтобы проложить провода и раствор, нишу делают на 3—5 мм больше, чем сам подрозетник.

Установка подрозетника и используемый раствор

Убедившись, что концы проводов заизолированы, углубляют стробу и делают небольшой скос в сторону ниши. Затем делают отверстие в задней части стенки коробки. Чтобы закрепить ее положение, используют строительный гипс, заранее смочив место монтажа водой. Данное действие не допускает впитывание влаги из раствора в стену, так как это нарушит качество соединения.

Применять гипсовую смесь удобнее, чем бетонный за счет быстрого схватывания.

Раствор готовят в емкости небольшого размера. В сухой гипс порциями вливают воду до образования густой сметаны. После замеса приступать к выполнению установки следует сразу, так как гипсовая масса схватывается в течение 5 минут и становится непригодной. Его наносят в нишу с помощью шпателя, полностью промазывая заднюю стенку. Далее, закрепляется монтажная распаячная коробка.

Частые ошибки

Неправильная установка приводит к поломкам всей системы. Чтобы этого не допустить, следует обратить внимание на качество и последовательность выполнения:

  • Не выполнять монтаж подрозетников до отделки стен.
  • В обязательном порядке в бетонной стене производится установка коробки подрозетника.
  • Соблюдать горизонтальное положение всех частей конструкции, при необходимости выравнивать строительным уровнем.
  • Не использовать вместо цементного раствора различные монтажные пены, согласно действующим нормам пожарной безопасности.
  • Кабель проводят в местах крепления усиков розетки.
  • Запрещено резать арматуру несущей стены для выполнения работ монтажа.

В заключение стоить отметить, что приобретать монтажные коробки следует вместе с розеткой для соответствия размеров и избежания проблем с установкой согласно требованиям, прописанным в правилах устройства электроустановок. Установив несколько розеток по периметру, можно избавиться от большого количества проводов под ногами.

Как просверлить в бетоне отверстие под розетку: проверенные способы и советы

В новостройке установка подрозетника в бетонной стене производится строителями и не вызывает особых сложностей. Однако часто создать удобную точку подключения нужно на новом месте.

Для этого не обязательно привлекать профессионалов, достаточно изучить основные принципы проведения работы и выполнять рекомендации экспертов. Как быстро и без усилий просверлить в бетоне отверстие под розетку, расскажем далее.

Какие материалы понадобятся

Работы по высверливанию отверстий начинаются с подбора необходимых инструментов и дополнительных материалов. В этом случае понадобятся:

    Рулетка и простой карандаш (маркер) для измерения и намётки будущего очертания подрозетника. Перфоратор либо болгарка, дрель для непосредственного сверления. В зависимости от выбранного метода подбираются сопутствующие комплектующие (коронка, бур, свёрла). Зубило и молоток для выдалбливания бетона при необходимости.

Техника безопасности

Сверление по бетону – травмоопасный вид строительных работ, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Требования к индивидуальной защите человека таковы:

Читать еще:  Как подключить тройную розетку легранд

    Использовать пластиковые очки, потому что велик риск отскока от стены входящих в цемент частиц щебня. С этой же целью надевают маску, чтобы не повредить открытые участки кожи на лице. Надевать респиратор или маску-«лепесток». Резьба бетона сопровождается высвобождением большого количества пыли. Мелкие частицы цемента оседают на слизистых оболочках, приводя к першению горла, затруднению дыхания. Чтобы оградить от пыли кожу, надевают защитный костюм либо старую ненужную одежду и головной убор. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Они защитят руки от возможных ожогов и мелких царапин, позволят увереннее держать прибор без случайного соскальзывания.

Также перед сверлением отверстий важно изучить план коммуникаций в помещении, чтобы не задеть электропроводку и газовые трубы. Если такой схемы нет, стены проверяют специальными приборами. Когда и это сделать невозможно, от работы по бетону отказываются.

Во время проделывания отверстий в стене людей выводят за пределы радиуса в 3 м от рабочей области. Если розетку делают на высоте, то сверление производится на устойчивых лесах. Применение перфоратора без прочного основания под ногами рабочего запрещено.

При использовании электрические инструменты держат крепко двумя руками. Обороты наращивают постепенно, не доводя до максимальных значений.

Несоблюдение перечисленных правил безопасности чревато поломкой оборудования в самом лёгком случае. Нередко рабочие получают серьёзные травмы или случается летальный исход при неправильном обращении с электроинструментами для резьбы по бетону.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к переносу электрических точек, поверхность бетонной стены размечают. В центре размещения предполагаемого подрозетника ставят отметку, а вокруг него очерчивают круг диаметром 78–80 мм (параметры стандартной комплектации).

Контур будущей розетки рисуют любым способом, который предполагает хорошую видимость и недолговечность разметки. Чаще всего используют простой карандаш.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

    Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше. Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см. Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – перфоратор. При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется перфоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с перфоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

    Штырь с фланцем для крепления на приборе. Сама коронка (имеет вид трубы диаметром до 8 см) с резьбой. Сверло для центровки. Винт, закрепляющий сверло.

Расходники изготовляют из:

победита (самые дешёвые и недолговечные); карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого); металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).

В продаже представлены 2 типа коронок:

выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500 рублей; сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей.

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

    Сверло перфоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину. На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор. Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

    Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус. Сверлом перфоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм. Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления. Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения перфоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление перфоратором

Если коронки для перфоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

    Размечают центр и окружность будущей розетки. Просверливают сверлом перфоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом. Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

    Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см. Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины. С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.
Читать еще:  Монтаж интернет розетки simon

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от перфоратора.

Что делать, если в стене арматура

Иногда даже несложный процесс высверливания отверстия для подрозетника осложняется наличием в стене укрепляющей арматуры. План действий при этом таков:

Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом перфоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.

Важные правила

При работе электроинструментом по бетону важно знать, какие действия запрещены:

    Проводить алмазное сверление областей бетонной стены возле швов – там чаще всего и расположены системы коммуникаций. Делать отверстия в несущих стенах – это запрещено нормами СНиП.

Вывод новых точек электропитания стандартизирован и проводится по таким правилам:

    В жилых комнатах розетки по системе «евростандарт» устанавливают на высоте 30 см от пола. На кухне над рабочей поверхностью стандарт высоты – 120 см. В ванной комнате розетку для стиральной машины монтируют не ниже 100 см от пола.

Замеры высоты проводят от чистого пола: при установке стяжки и ламината (паркетной доски, линолеума) к параметрам добавляют от 5 до 7 см дополнительно.

После сверления отверстия и установки в него подрозетника требуется дополнительно проштробить бетон, чтобы завести к розетке провод. Для штробы используют либо молоток, зубило, стамеску, либо перфоратор.

При установке двойного подрозетника или двух розеток рядом друг с другом порядок действий не отличается от подготовки стены к монтажу одного изделия. Первый нюанс возникает на этапе разметки, когда центры обоих отверстий рисуют на одинаковом уровне, строго параллельно полу.

Затем оба отверстия объединяют, чтобы между двумя подрозетниками вместился стыкующий соединитель. Рекомендуют выполнять эту работу угловой шлифовальной машиной.

Нюансы и рекомендации

Работа по высверливанию места для подрозетника пройдёт без лишних хлопот, если прислушаться к таким советам экспертов:

    Перед началом сверления рабочую поверхность сбрызгивают водой: так образуется меньше вредной пыли. Разметку для последующего сверления делают не только на глаз, но и путём обведения карандашом приложенного к стене подрозетника. При сборке коронки внимание уделяют центровке сверла: от точности установки зависит итоговый результат работы. Глубину отверстия делают равной или большей, чем параметры монтажной коробки. Если нет коронки, достаточно победитового сверла для ударного перфоратора. Однако остатки бетона всё равно придётся выскабливать из стены с помощью насадки на инструмент в форме пики либо ручным методом. Пробивать бетон вглубь как можно дальше не стоит. Сделав несколько сверлений, останавливаются и рукой в защитной перчатке вычищают отверстие от пыли и щебня. Затем работу продолжают. Неаккуратно выполненные выбоины не считаются дефектом: при дальнейшей отделке все недостатки маскируются шпатлёвкой. В домах советской постройки даже алмазные коронки могут не справиться с бетонными перекрытиями. В этом случае используют промышленный мотобур. Подрозетник фиксируется в стене гипсовым или алебастровым раствором.

Таким образом, сверление отверстий на поверхности из бетона проводят двумя способами: с помощью перфоратора или болгаркой. Окончательный вид отверстие приобретает после обработки молотком и зубилом.

Процесс вывода новой точки нельзя назвать слишком сложным, но важно соблюдать правила безопасности и учитывать рекомендации экспертов. В этом случае готовый результат будет радовать и станет надёжной основой для будущей розетки.

Алмазная коронка по бетону для розеток

Зачастую воплощение в жизнь дизайнерских решений по ремонту жилых и офисных помещений включают в себя изменение размещения коммуникационного и сетевого оборудования в которые входят: коммуникационные коробки; подрозетники; внутренние кабель – каналы и другое оборудование. Но если для коробок и ящиков коммутации кабелей можно найти незаметные подходящие место, то электророзетки устанавливаются строго в определенные места.

Если проектом определена скрытая проводка, то потребуется установка подрозетников в стену. Подрозетники представляют собой круглый цилиндр, изготовленный из полимерных материалов, который заделывается в полой нише стены. Заделать круглый цилиндр в отверстие стены просто, если оно есть, если же отверстия нет, то возникает необходимость его высверлить. Какой инструмент для этого необходим сейчас попробуем разобраться.

Какие ниши сверлить

Перед тем как приобрести корончатое сверло необходимо определиться с типом проводки. Вернее, то, что проводка будет внутренняя однозначно, но современные проекты предлагают совмещенные подрозетники с монтажными коробками. Этот способ нашел как своих приверженцев, так и критиков. Конечно, совмещенная проводка может уменьшить количество работ по установке монтажных коробок, но зато требует углубленной ниши для глубокого цилиндра порозетника. Стандартная глубина цилиндра – 55 мм, совмещенная – почти в 2 раза больше достигая 70-75 мм. Высверливая нишу на такую глубину практически во много раз увеличивается шанс попасть на арматуру или твердые включения в монолит стены и повредить сверло.

Сейчас наиболее распространены два вида стандарта подрозетников – это Европейский с наружным 82 мм. глубиной 55 мм, Азиатский представлен наружным диаметром 68 мм, глубиной 45мм. Монтажные коробки также различны, основной стандарт это 68 мм глубина 45, но могут быть больше или меньше.

Читать еще:  Умная розетка isocket homeguard

Исходя из выбранного размера и количества отверстий уже можно определиться с типом и размером сверла.

Типы корончатых сверел

Такие сверла еще называют полыми бурами, они бывают разными по исполнению, цене, назначению. Одним из самых простых является сверло, изготовленное из части трубы, один край которой затачивается зазубринами и является режущей кромкой, вторая часть закрывается фланцем с резьбовым переходником, к которому прикручивается полая втулка для стандартных хвостовиков кулачкового или быстрозажимного патрона перфоратора.

Более сложным буром по конструкции представляет собой полый металлический цилиндр, на конце которого вместо зазубрин припаяны резцы из твердосплавных материалов, например, сталь Rapid (сплавы ВК8-ВК10). Такие сверла применяются для работ с кладкой из кирпича или пенобетона без укладки на металлический каркас.

Алмазные буры

Самым универсальным для работ по высверливанию ниш является бур с алмазной коронкой по бетону для розеток. Коронкой пустотелые сверла называются потому, что режущей кромкой у них является отдельно изготовленные сегменты. Сегменты привариваются по краям кромки цилиндра и являются режущими.

Материал для коронок делается по особой технологии путем электротермического спекания порошка железа и искусственно выращенных кристаллов корунда. Корунд по кристаллической решетке схож с алмазом и совсем немного уступает по твердости. По сути сплав представляет собой чугун с включениями зерен корунда, чем крупнее зерна корунда, тем жестче материал. Такому инструменту уже под силу справится с любой маркой бетона, он жаропрочен, хорошо противостоит истиранию, но как все твердые сплавы хрупок. Внезапная встреча с арматурой или острым краем крупного щебня в монолите бетона может привести к поломке зубьев фрезы.

Сравниваем различные коронки

Алмазная коронка имеет очень большое преимущество перед твердосплавными и одно из них – это возможность безударного сверления с высокооборотистыми электроинструментом, согласитесь, что для панельного дома это немаловажный момент, особенно когда необходима сделать много ниш. Для подобных работ выпускаются алмазные коронки по бетону для розеток по невысокой цене. Также можно изготовить подобное изделие самостоятельно, приобретя отдельно сегменты. Сегменты можно приварить краю трубы обычной газосваркой. Промышленность выпускает также сплошные кольцевые коронки. Одна из трудностей при самостоятельном изготовлении: для высококачественной пайки сегментов к основанию необходимо хорошее оборудование и высококлассные специалисты.

Для лучшего понимания конструкции рассмотрим наиболее ходовые на рынке России алмазные коронки для сверления бетона под розетки под названием: «Ниборит», «Цедима» и «Практика».

Изделие фирмы «Практика» ( на рисунке коричневый цвет) поставляются в специальном пластмассовом контейнере в полной комплектации: направляющее сверло; резьбовой хвостовик для использования быстрозажимным патроном sds-plus или кулачкового патрона, центрирующее сверло на 8 мм, небольшой керн для выбивания сверла из центрирующего хвостовика. Есть инструкция на русском языке.

«Цедима» (красный цвет на картинке) упаковывается в пластиковую термоупаковку. В комплекте идет коронка, резьбовой хвостовик, направляющие сверло. Хвостовики у «Практики» и «Цедимо» взаимозаменяемы, но направляющие сверла – нет. Видимо, желая сделать бур более прочным разработчики «Цедимо» не сделали проточку для удаления сплошной и это отрицательно сказалось на времени сверления.

Что касается «Ниборит» в продаже только одна коронка, резьбовые хвостовики необходимо приобретать отдельно. Хвостовики выпускаются под стандартные быстрозажимной патрон sds-plus, могут быть круглыми или шестигранными.

Отзывы о представленных коронках

«Практика»

Имеет самые толстые и прочные сегменты, это сказывается на скорости работы. Если необходимо высверлить десятки отверстий, чисто физически будет сделать долго и тяжело. Арматуру почти не пилит даже с водой, сегменты почти не истираемы.

«Цедима»

Более тонкая, работает реально быстрее «Практики», легко перепиливает небольшую арматуру, но не имеет цельных продольных проточек для удаления песка, что увеличивает общее сопротивление кручению. Для этого типа сверел необходим электроинструмент не менее 1 кВт мощности. Быстро изнашивается хвостовик.

«Ниборит»

Самая быстрая из всех, но и самая хрупкая. При этом на первое место выходит качество изготовления фрезы т.е. необходимо приобретать изделия только в солидных местах продаж.

Обзор будет не полном без еще одной фрезы, которая имеет самые многочисленные и противоречивые отзывы.

TE-Y-BK 68/290

Это буровая коронка с центрирующими хвостовиком SDS max (TE-Y).
Инструментам можно работать в ударном и безударном режиме. Бур разработан компания Hilti, и работает с перфораторами только этой компании используя дополнительные насадки пылеудаление TE DRS-Y.

Центрирующее сверло 10 мм имеет специальные твердосплавные наконечники, заточенные для сверления бетона. Верхняя часть цилиндра выполнена с кольцевыми проточками, что улучшает отвод тепла и песка при работе. Задняя часть фланца имеет отверстия, которые предназначены для подсоединения пылесоса системы пылеудаления. Общая длина хвостовика бура – 290 мм. Фиксация сверла в направляющей втулке производится резьбовым шестигранником не нарушая центровку изделия в сборе. Длинный хвостовик позволяет делать сквозные отверстия в стенах и перекрытиях.

По отзывам потребители TE DRS-Y является очень надежной при работе с любым материалом начиная от кирпича до бетона. Одним из отрицательных качеств бура, по мнению многих пользователей, является цена, которая колеблется в районе 10 тыс. руб. и необходимость применения дополнительной пылеудаляющей насадки стоимостью 20 т. руб. Зато те, кто попробовал это приобретение в деле, оставляют самые восторженные отзывы о приобретении.

Купить алмазную коронку по бетону для розеток с системой пылеудаления можно на специализированных сайтах компании и магазинах. Очень важно приобрести фирменное изделие, а не подделку. Только это может гарантировать долгое и практически без пыли высверливание ниш для подрозетников.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector