Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Демонтаж выключателя под напряжением

Как не отключая электричество заменить выключатель, это возможно?

Не отключая электричество заменить выключатель возможно но ненужно, а по технике безопасности запрещено. Если решились менять выключатель под напряжением. Для этого не нужно касаться голыми участками тела оголенных проводов или. Аккуратно не спеша как сапер разминирующий бомбу открутите вытащите провода из выключателя. Вытащите выключатель. Поставьте новый. Чем опасно такое действие. Это тем, что при замыкании через руки и лампочку потечет ток. Неприятный момент. Если кожа влажная то момент вдвойне неприятный. Если обувь сырая то последствия могут быть печальными. Вообще с электричеством нельзя шутить.

Да, это возможно. Но глупо. Глупо рисковать здоровьем или даже жизнью, для того что бы в какой то комнате горел свет.

Не могу вспомнить, когда в моей практике был такой случай, что требовалось менять выключатель под нагрузкой. Выключатель рвет обычно фазу (если установлен правильно) Изолироваться на 100% от фазы обычному домашнему мастеру не всегда под руку — то пассатижи без изоляции, то отвертка с железной ручкой от велосипедного ЗИПа, перчатки тоже есть не у каждого, да и вместо резиновых сапог часто домашние тапки.

Тут хотя и есть инструмент для электромонтажа с диэлектрическими ручками, и перчатки, однако же проверяю любой провод даже отключив напряжение.

Степень своего мастерства не все могут оценить адекватно и просчитать все риски. Если конечно у вас не 3+ группа допуска по электробезопасности.

Максимальные меры предосторожности этой работы привести конечно же могу, но кто знает какого уровня мастер воспользуется моим советом, а посему пытаться ли менять выключатель под напряжением, решать только вам.

Для начала скажу что монтировать (демонтировать) выключатели с винтовыми клеммами что называется «под шайбу» под напряжением даже не думайте. Выглядеть они могут вот так — встраиваемые, накладные и пакетного типа —

Для того что бы качественно закрепить провода на клеммы такого выключателя, нужно сделать кольцо и поставить его под шайбу и затянут винтом. А это всегда сопряжено с удерживанием винта пальцами, со всеми вытекающими печальными последствиями!

При максимуме внимания и опыта, можно заменить под напряжением выключатель с самозажимными клеммами исключающими непосредственные контакт с открытыми частями тела, как например вот такие —

Вооружитесь хотя бы отверткой-индикатором что бы понять кокой из проводов идет от источника а какой от потребителя.

Резиновые сапоги все это лучше всего, но хотя бы оденьте обувь на толстой подошве. К тому же под ноги можно положить по паре толстых книг и встать на них. Ноги поставьте вместе. Избегайте касания о предметы находящиеся с боку. Так же не облакачивайтесь на стену в которую вставлен выключатель и не касайтесь её.

Сняв крышку с выключатель, определите отверткой-индикатором фазный провод. Если вы не обнаружили фазы, значит выключатель вам поставили на «ноль» Но это не значит что следует пренебречь приведенными выше мерами безопасность — все точно также.

Первой отцепляем провод заземления от старого выключателя удерживая его за изолированную часть узкими пассатижами с изолированными ручками и вставляем в гнездо нового. Тоже самое следом проделываем с Нолем и Фазой. Не отцепляйте следующий провод пока не закрепили предыдущий, что бы они имели минимум возможности замкнуть между собою. Последней ставьте фазу, в выключенном положении выключателя и вывернутой лампочке святильника или люстры.

На вопрос то я ответил, но если хотите знать мое мнение — пригласите электрика, или отключите сеть освещения от источника тока и замените выключатель спокойно!

Демонтаж выключателя: пошаговая инструкция

Для замены электропроводки или по причине какой-либо неисправности порой необходимо снять выключатель света. Работа эта несложная в исполнении, но требующая внимательности и четкого следования правилам. Особое внимание следует уделить безопасности, обесточив электрическую сеть в квартире или частном доме перед тем, как снять выключатель.

Действия при неисправности

Вначале нужно определиться с локализацией неисправности. Если клавиши выключателя с трудом передвигаются или в воздухе ощутим запах гари, источник проблемы ясен. Если очевидные признаки повреждения отсутствуют, необходимо посмотреть на расположение автоматических переключателей в электрощите на лестничной площадке. Причина проблемы нередко бывает в баловстве детей, зловредных поступках соседей или обычном скачке напряжения, в результате чего квартира осталась без электропитания.

Необходимо включить автомат в щите и протестировать работу осветительных приборов. Если вновь произошло самопроизвольное отключение, причина, скорее всего, в коротком замыкании. В выключателе замыкание возникает лишь в тех случаях, когда устройство расположено над токоведущим проводником. Для замыкания необходимо условие: провод должен быть не просто оголенным, но еще и зацепить контакты переключателя.

Проверка лампы и патрона

Перед тем как разобрать выключатель света, необходимо проверить работоспособность осветительных приборов, в том числе контакты лапочки и плотность ее установки. По статистике, проблемы с лампочками или патронами гораздо более вероятны, нежели неисправность переключателя света. Лампы и патроны имеют значительно меньшие эксплуатационные сроки в сравнении с выключателями, поэтому риск их выхода из строя выше.

Рекомендуется проверить наличие фазового тока в различных позициях переключателя, используя отвертку-индикатор. В прошлые десятилетия электрики не видели особой разницы, куда устанавливать выключатель — до нагрузки или после нее. В настоящее время предпочтительное место установки выключателей — фазный, приводящий проводник. Если разница во время включения отмечается тестером, разрыва в электроцепи нет — необходимо искать другие причины проблемы.

Читать еще:  Щит силовой с выключателем разъединителем

Инструменты для демонтажа

Если проблема все же в выключателе света, необходимо подготовить инструментарий для работы.

Понадобятся такие инструменты и материалы:

  • отвертки (крестовая и плоская);
  • плоскогубцы с заизолированными ручками;
  • нож с пластмассовой ручкой;
  • индикатор напряжения;
  • изоляционная лента.

Следует подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено. Так как электропитание нужно отключить, понадобится фонарик. Другой вариант — работать в дневное время при естественном освещении.

Внутри электротехнических конструкций бывает много пыли. Чтобы не испачкать предметы интерьера, рекомендуется отодвинуть их подальше от выключателя или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Отключение электричества

До начала демонтажа выключателя нужно отключить электропитание в квартире или доме. Делается это в электрощите. Обычно щит расположен на лестничной клетке или внутри квартиры — у входной двери. Если нет уверенности в том, какой именно переключатель относится к тому или иному помещению, лучше выключить все имеющиеся. В противном случае велик риск поражения током.

Рычаг на автомате поворачивают в нижнее положение. Когда питание отключено, следует перепроверить наличие напряжение индикатором.

Демонтаж клавиши

Процесс снятия выключателя начинается с удаления клавиши. Без этого не удастся продолжить работу по демонтажу.

Демонтировать клавишу несложно, однако конкретные действия могут отличаться в зависимости от конструкции переключателя, поэтому следует внимательно изучить механизм конкретного устройства.

Наиболее простой метод удаления клавиши — потянуть ее к себе. Обычно этого достаточно, чтобы снять кнопку.

В некоторых моделях простое притягивание клавиши не поможет. Демонтаж в таких переключателях осуществляется за счет поддевания отверткой специальных разъемов, имеющихся на боковых частях устройства.

Совет! При демонтаже клавиши отверткой следует рассчитывать прилагаемые усилия, иначе легко повредить конструкцию переключателя.

Демонтаж рамки

В ходе разборки выключателя понадобится удалить рамку. Среди наиболее распространенных видов рамок такие:

  1. Винтовые. Обычно держатся на винтах. Снимаются с помощью отвертки.
  2. Зажимные. Такие модели имеют особые зажимы. Чтобы вытащить рамку, достаточно отогнуть зажимы. Рекомендуется снимать стороны рамки поочередно, а не все сразу, чтобы не повредить конструкцию.

Разборка переключателя

Далее приступают к демонтажу корпуса переключателя. Для этого понадобится отвертка. Тип используемого инструмента зависит от конструктивных особенностей винтов на рамке.

Большая часть моделей переключателей оснащена креплениями распорного типа. Как только будет высвобождено крепление, выключатель легко отойдет из подрозетника.

Отключение проводки

На многих видах переключателей большая часть проводов держится за счет использования болтов. Чтобы отсоединить провода, нужно просто ослабить фиксацию проводов и потянуть выключатель в свою сторону.

На этом демонтаж переключателя завершен. Следует помнить последовательность произведенных операций: если внутренние механизмы в порядке (детали не расплавлены), устройство понадобится собрать в обратном порядке. Если найдены механические повреждения, нет смысла восстанавливать переключатель — проще отправиться в магазин и купить новый.

Цены на услуги электрика

Цена на установку и монтаж розеток

Цена на установку выключателя

Цены на монтаж люстр, бра, светильников

Цена на установку люстры

Цена на монтаж и ремонт электропроводки

Цена на установку светильников

Цена подключения стабилизатора напряжения

Цена на штробление стен

Цена на установку звонка

Цена на установку УЗО

Цена на установку и замену электросчётчика

Цена на установку домофона

Цена на установку трансформатора

Цена на установку электрощита

Цена минимального вызова электрика составляет 300 грн, включая работу. Это относится к разовым вызовам. В стоимость не входят расходные материалы.

В указанную выше цену включается решение любой проблемы, связанной с электрикой. Если же она не устраняется, мастер указывает на то, что нужно сделать и берёт за вызов 50 грн и 100 грн за диагностику. Специалист проводит предварительную оценку и называет приблизительную стоимость своих услуг, после чего вы решаете необходимо вам это или нет.

Если же задача будет объемной (более 1 дня), минимальная плата за вызов не взымается.

Точка представляет собой место, где расположена розетка, выключатель, телефонная и телевизионная розетки, интернет и другое.

К одной точке могут относится одинарная или двойная розетки в одном гнезде, а также выключатель на две или три клавиши. Количество подобных точек соответствует количеству розеток и выключателей. По факту, один механизм соответствует одной точке.

В точку входят такие составляющие:

  • отверстие под монтаж розетки;
  • выключатель или же распредкоробка;
  • подрозетник;
  • выведенный провод.

Прокладка провода и штробление учитываются отдельно. Стоимость этих работ, а также подключение элементов автоматической защиты плюсуются к основной сумме. Также в ценник не входят коронки для резки и высверливания бетона, алмазные диски, буры. Все потому, что они относятся к расходным материалам. Расчет происходит следующим образом: если будут устанавливаться до 30 точек, то считается 110 грн за 1 отверстие в бетонной стене и 50 грн – в кирпичной.

Далее мы детально расскажем о стоимости распространенных видов электромонтажных работ:

Ее стоимость не будет превышать заранее оговоренную, если количество старых точек будет соответствовать сумме новых. Сама же цена замены непосредственно зависит от общего количество точек в жилье. Также более высокая стоимость может указываться если предусматривается какой-то дизайнерский проект и нестандартное размещение точек. Более точную стоимость мастер озвучит после предварительного осмотра объекта.

На окончательный ценник также влияет тип прокладки провода. Он может выполняться следующими вариантами: по полу или по потолку в гофре или же без него. Тогда может использоваться крепеж елочка. Учитывается необходимость в штроблении стен.

Читать еще:  Фекальные насосы с поплавковыми выключателями

Приблизительная стоимость замены электропроводки в квартире:

  • 1-ая квартира (до 40 кв.м.) – от 7000 до 10 000 грн;
  • 2-ая квартира (до 60 кв.м.) – 10000 – 16 000 грн;
  • 3-ая квартира (до 100 кв.м.) – от 20 000 грн;
  • Смена электрики в кухне или же только в одной комнате без полного обновления проводов стартует от 2000 грн.

Если речь идет о жилой квартире, то к общему ценнику добавляется 20% за работу. На это влияет множество факторов: передвигание мебели, вынос вещей, решение вопросов с соседями и многое другое. Все это может отодвинуть сроки на несколько дней.

Цена точки по электрике рассчитывается поштучно и делиться на 2 этапа. В него входит создание отверстия для розетки и монтаж подрозетника на гипсовый раствор с выводом провода.

Стоимость одного проделанного отверстия в зависимости от материала конструкций:

  • стена из гипсокартона, гипса, пеноблока — 60 грн;
  • кирпичная стена – 70 грн;
  • стена из бетона, шлакобетона или керамзибетона – 110 грн.
  • Монтаж подразетников после осуществления штукатурки – 30 грн сверху за штуку к выше обозначенным ценам.
  • ценник на распределительную коробку – 200 грн/шт. Сюда входят создание отверстий, крепление на гипсовую основу, сборка и изоляция проводов. Медные скрутки хорошо спаивают и полностью изолируют.
  • сбор распредилительных коробок для подрозетников (не более 3-х проводов) – 70 грн.

В том случае, если общее количество выключателей и розеток составляет не более 20 штук, стоимость точки вырастит на 15%.

Монтаж выключателя или розетки при абсолютной замене проводки – 40 грн за штуку.

Смена или монтаж розетки, декоративных накладок, выключателей с их последующим подключением – 50 грн за штуку

Установка наружного типа розетки или выключателя – 50 грн за штуку.

Сбор и монтаж распредкоробки – 200 грн за штуку.

Закрепление открытого вида проводки, учитывая и слаботочные провода – 12 грн. м.п.

Прокладывание проводки открытого вида (цены указаны за 1 погонный метр):

  • в гофре – 17 грн;
  • в трубе ПВХ – 40 грн.

Монтаж электрического короба 14 грн за погонный метр.

Выполнение штробления под прокладывание провода (грн/м.п.):

  • стена из гипсокартона – 20;
  • конструкции из пенобетона, газобетона или гипсокартона – 25;
  • красный кирпич – 30;
  • стены из керамзита, бетона, шлакобетона – 40;
  • выполнение штробления по бетону под одну гофру размером до 20 мм – 60.

Приблизительное количество штробления для квартиры в метрах: 1-а комнатная — 60÷80; 2-х комнатная — 70÷100, 3-х комнатная — 90÷150.

Штроба, в которую укладываются свыше 3 проводов является двойной, а если 6 и больше проводов называется тройной. Если провод укладывается в гофру, а она в свою очередь в штробу, то метраж штробления высчитывается согласно сумме уложенной гофры в метрах. К примеру, для квартиры из 3 комнат общее количество уложенной гофры может составлять до 500 метров.

Отметим, что зачастую штробы не замазывают. Однако в отдельных случаях клиенты сами просят о выполнении подобной услуги. Тогда стоимость за 1 метр по бетонной конструкции составит 15 грн., а для других типов стен – 25 грн.

Сбор внешнего электрического щита до 12 позиций, включая автоматы – 600 грн за штуку. Монтаж любого щитка в специальную нишу будет стоить 150 грн.

Долбление стен и подготовление ниши под размещение внутренних щитов (в сумму не входит алмазный диск):

  • От 16 до 24 модулей для кирпичных стен – 300 грншт, для бетонных — 500 грншт.
  • От 36 до 48 модулей для кирпичной конструкции – 500 грн за штуку, для бетонной 800 грн за штуку.

Формирование щитов, в которые входят от 12 автоматов, оценивается следующим образом: 1 модуль – это 60 грн. 1 модуль представляет собой однофазный стандартный автомат. 2 модуля – это уже двухполюсный выключатель автоматического плана. И далее по такому же принципу – 3 модуля – автомат на 3 фазы

Монтаж реле напряжения или диффатомата во время сборки щита стоит 400 грн. за штуку.

Единоразовая замена или же установка УЗО (устройства автоматического выключения), инструмента от перепадов напряжения, автомата, если они не связаны с общими работами по электрике – 400 грн за штуку.

Монтаж и подключение электрического счетчика без щитка и автомата обойдется в 250 грн/шт. (Необходимо предварительное согласование с «Киевэнерго»).

Установка щитка наружного плана и однофазного счетчика с автоматами (до 6 единиц) – 800 грншт, перемещение его на другое место обойдется от 300 грн. Если же щиток является внутренним, то к сумме добавляем около 1200 грн, в нее входит стоимость алмазного диска.

Монтаж и подключение светильника на стену или же потолок – 150 грн за единицу. Для люстры с крепежами под потолок не много другой ценник – 200 грншт. Отдельно оценивается и сборка источника света — 50÷200 грн шт

Установка светильника точечного типа в гипсокартонные конструкции, когда не нужно сверлить отверстия и уже есть выводы провода – 50 грншт. Если же это будет осуществляться с нуля и необходимо будет сделать разметку, вырезать отверстия и подключить светильники – 130 грншт.

Установка трансформатора для светильника (точечный или галогенный) – 70 грншт.

Монтаж стабилизатора напряжения – от 500 грншт.

Читать еще:  Автоматический выключатель с32 технические характеристики

Установка прожектора, оснащенного датчиком движения, которая включает его настраивание, но без прокладывания провода – 200 грн за штуку, установка аналогичного устройства без датчика – 150 грншт.

Подключение электрической плитки, вытяжки или же духовки — 200 грншт.

Создание отверстий сквозного плана, диаметр которых до 18 мм и длина до 300мм – 70 грнштука, длина до 800 мм – 150 грн за штуку.

Удаление внешней проводки и силового кабеля – 10 грн за погонный метр.

Монтаж дверного звонка – 100 грн за штуку; установка кнопки под звонок – 20 грншт.

Установка и подключение вентилятора вытяжного плана в подготовленное отверстие — 100 грншт. Если же будет необходимо увеличить отверстие, стоимость возрастает до 150 грн. В случае, если нужно будет сделать новое отверстие для установки вентилятора – 180 грншт.

Смена на счётчике пробок на автоматы: 2 автомата – 200 грн, 4 автомата – 400 грн.

Разнообразные виды работ, связанных с электричеством на протяжении 1 дня – 200 грн в час.

Установка электрического теплого пола (нагревательные маты) – 110 грн за 1 кв.м., кабеля нагревательного – 200 грн за кв.м.

Монтаж регуляторов для системы тёплый пол – 180 грншт.

Проверка исправности электропроводки – 200 грн в час.

Как демонтировать старую электропроводку?

  • Шаг 1 – Подготавливаем инструменты
  • Шаг 2 – Демонтажные работы
  • Сколько стоят услуги?

Шаг 1 – Подготавливаем инструменты

Сначала нужно собрать инструменты, которые могут пригодиться во время демонтажных работ. Как минимум у вас под рукой должны быть:

  1. Набор отверток
  2. Пассатижи
  3. Изолента
  4. Индикаторная отвертка, а еще лучше – мультиметр
  5. Болгарка и перфоратор
  6. Фонарик
  7. Прорезиненые перчатки
  8. Детектор скрытой проводки

Что касается последнего, вряд ли целесообразно будет приобретать детектор для единичного случая. Решить проблему можно, сделав металлоискатель своими руками.

Шаг 2 – Демонтажные работы

Когда все инструменты будут собраны, можно переходить к демонтажу старой проводки своими руками. Первым делом отключите питание в доме либо квартире. Для этого в щитке отключаем вводной автоматический выключатель, а также групповые автоматы, если есть (на всякий случай).

Далее нужно убедиться в том, что напряжение в помещении отсутствует, иначе когда вы будете демонтировать розетку либо выключатель, удара током не избежать. О том, как проверить напряжение в розетке мы рассказывали. Индикатором дотрагиваемся к к каждому разъему и убеждаемся, что лампочка не горит. Мультиметр должен показать отсутствие напряжения в сети.

Когда питание будет отключено, переходим непосредственно к демонтажу. Начинаем удаление старой проводки с разборки распределительного щита – отключаем провода после вводного автомата и снимаем все групповые автоматические выключатели и УЗО (на розетки, освещение, отдельные электроприборы). Когда щит будет разобран переходим дальше – к демонтажу розеток и выключателей.

О том, как снять старые выключатели и розетки, долго объяснять не нужно. Просто откручиваете винтики, снимаете корпус и отключаете провода от зажимов. На видео ниже наглядно показывается, как демонтировать данные элементы проводки:

Не забываем про люстры и настенные бра, их также следует убрать при демонтаже проводки. О том, как снять люстру с потолка, мы рассказывали в отдельной статье.

Что касается электросчетчика, если вы хотите и его демонтировать (перенести на другое место либо вообще заменить), то первым делом нужно получить соответствующее разрешение в управляющей компании, т.к. для демонтажа счетчика электроэнергии придется снять пломбы. Более подробно о том, как снять счетчик электроэнергии, мы рассказывали в отдельной статье.

В последнюю очередь выполняют демонтаж электрического кабеля. Хорошо, если электропроводка проведена открытым способом. В этом случае кабель просто удаляется из короба, а вместо него протягивается новый. Можно еще больше упростить процесс, прикрепив конец нового кабеля к старому. Во время протяжки новая проводка как раз и заменит старую.

Сложнее дела обстоят, когда нужно демонтировать скрытую проводку в стене. В этом случае первым делом найдите, где проходит старая линия электросети. Самый простой способ – визуально осмотреть стены. Там, где будут видны выделяющиеся швы штукатурки, скорее всего проходит кабельная линия. Если визуальных отличий нет, придется воспользоваться детектором, который покажет, где проходит старая электропроводка, которую нужно демонтировать.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы будете менять схему прокладки проводов, то совсем не обязательно удалять находящуюся в стене электрику, особенно если она находится в пустотах панельного дома. Достаточно будет просто заизолировать концы и замуровать линию, а новую провести в другом месте. Это упростит процесс демонтажа.

Если вы все же решили демонтировать старую электропроводку своими руками, тогда после нахождения трассы прокладки кабеля с помощью болгарки и перфоратора прорезаем штукатурку и достаем проложенную кабельную линию.

Сколько стоят услуги?

Также для общего сведения предоставляем к вашему вниманию цены на демонтаж проводки в квартире. Данный прайс-лист мы взяли у одной из компаний, стоимость средняя по Москве на 2019 год:

Как вы видите, стоимость удаления каждой электрической точки достаточно высокая, если учитывать, что все можно сделать самостоятельно.

Вот и вся технология демонтажа проводки своими руками. Как вы видите, нюансы все же есть при удалении старой линии. Надеемся, наша информация была для вас понятной и полезной!

Будет полезно прочитать:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector