Как подключить выключатель прямой

Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
Для подключения розетки используйте только медный кабель.
Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты

Подборка видео-руководств по теме:

Пошаговая инструкция о том как правильно подключить выключатель к лампе

Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

Общие замечания по монтажу электропроводки

Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.

Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.

В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

Инструменты и материалы для монтажа

Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

Выключатель.

Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.

Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.

Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.

Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.

Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.

Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.

Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.

Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.

Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

Определяемся с видом нужного нам выключателя

Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

Выключателей существует несколько видов:

Клавишные выключатели
Проходные выключатели. Они точно такие же, как и клавишные.
Сенсорные
Импульсные
Диммеры и импульсные выключатели

Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.

Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.

В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.

Разметка мест установки электроприборов

Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.

Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.

По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Выполняем монтаж выключателя своими руками

Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.

На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.

Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.

Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.

Соединение проводов в распределительной коробке

Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.

Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

Особенности монтажа проводов под штукатурку

Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.

Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Желоба в плитах — помощники электрика

Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.

Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.

Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

[attention type=red]До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.[/attention]

Установка лампочки на стене

Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

Возможные неисправности

Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.

Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

Подробное объяснение в видео формате

Десятки трансформаторов и километры проводов. Электросети Омской области готовят к зиме

Чтобы электричество непрерывно поступало в дома омичей, подстанции и линии электропередачи должны исправно и непрерывно работать. Обрыв проводов или выход трансформатора из строя может привести к тому, что целая деревня или город останется без электричества.

Такие инциденты особенно опасны зимой. Вернуть на место оборванный провод можно за несколько часов. Другое дело — комплекс сложного электротехнического оборудования на подстанции. На его починку может понадобиться несколько дней. На это время без энергии могут остаться не только дома, но и школы, офисы, заводы.

«Мы участвуем в штабах по подготовке к зиме. В 2021 году мероприятия выполнены на 92 %. Самые крупные электроснабжающие организации имеют соответствующие коэффициенты готовности к отопительному сезону», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Антон Гаак.

Непрерывная работа

Со временем все коммуникации изнашиваются; электросети — не исключение. Плохая погодa способствует увлажнению и загрязнению изоляции, портя её. Разъединители, выключатели и другое оборудование может повредить гроза. Каждая причина различного уровня сложности способна привести к отключению электричества. Чтобы предотвратить аварии, каждый год в преддверии зимы энергетики проводят ремонтные работы.

Один из последних примеров — обеспечено надёжное энергоснабжение насосной станции в Омском районе, которая обслуживает поселки Розовка, Усть-Заостровка, Сад Комиссарова, а также сельхозугодья. Для этого на распределительной подстанции заменили изоляторы, проведут ревизию трансформатора, чистку изоляции, восстановят ограждения.

Подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду — одна из важнейших задач в работе энергетиков. Обновление сетей начинают задолго до зимы.

В 2021 году в регионе уже заменили 5,7 тысяч изоляторов на линиях электропередачи (ЛЭП), 4,6 тысяч дефектных опор ЛЭП (до конца года планируется заменить порядка 5 тысяч), 28 километров грозотроса. Отремонтировано 1 183 километра воздушных линий электропередачи. Чтобы избежать обрыва линий из-за падения деревьев, в регионе расчистили 657 километров просек. Почти завершён запланированный ремонт выключателей на подстанциях.

Общие затраты на ремонт в 2021 году составят по плану 571 млн рублей. Без этого крупного и дорогостоящего ремонта невозможна бесперебойная подача электроэнергии в дома омичей.

«Умное» потребление энергии

В интересах потребителя энергетики борются и с воровством электричества — ведь безучетное потребление электроэгнергии – по сути воровство – может привести к перегрузке сетей. Это значит, что у добросовестных плательщиков из-за незаконного подключения соседей однажды может выйти из строя бытовая техника.

С 2010 года в Омской области начали использовать «умные» счетчики. На сегодня установлено 97 тысяч интеллектуальных приборов учёта. Это бесплатно для потребителей.
Такие счётчики — более точные, они помогают выявлять очаги потерь электроэнергии. То есть жители региона смогут экономить на электричестве.

Дистанционный пульт позволит омичам самостоятельно снимать показания в любое время. Специалисты же смогут собирать данные со всех «умных» приборов одномоментно и автоматически.

До конца текущего года планируется установить в Омской области 6,8 тысячи «умных» счетчиков на 151,9 млн рублей. Ожидаемый эффект от снижения потерь электроэнергии — 1,51 млн кВтч.

Не туда повесили: 12 частых ошибок при установке бытовых приборов

1. Розетку — забыли (сделали мало, не там)

“Обычно всякое “не туда повесили” связано с отсутствием розетки. Или ее расположили дальше, чем нужно, или вообще забыли вывести провод, — говорит Лариса Зверева, архитектор компании Frino. Поможет только детально продуманный проект электрики”.

Непрофессионалы повсеместно ошибаются с размещением и выключателей — выбирают для них неправильно место, устанавливают меньше необходимого.

“Часто розетки делают низко от пола, потом невозможно монтировать высокий плинтус, — обращает внимание Богдана Самойленко. — От таких проблем спасет развертка молдингов и плинтусов”.

“На этапе проектирования электрики важно утвердить высоту прикроватной тумбы, а лучше выбрать ее и заказать, чтобы розетка оказалась на нужной высоте, — советует архитектор Вера Бедретдинова. — Несколько раз из-за выбора другой тумбы заказчиком розетки некрасиво “вылезали”, бросались в глаза. Перфекционисты бы не одобрили”.

Львиная доля проблем возникает с розетками на кухне. Их положение обусловлено не только количеством приборов, но и их предполагаемой конструкцией. Разместишь розетку неправильно, не учтешь толщину выступающей вилки после подключения — не будет шанса сделать цокольный ящик или того хуже, “не встанет” до конца подключенный духовой шкаф.

2. Кондиционер — где легче монтажнику

Кондиционеры, висящие не там, где нужно — вторая по распространенности ошибка в квартирах после распределения розеток, отмечает дизайнер Катерина Школьникова: “Дело в том, что обычно их месторасположение предлагает мастер-монтажник, а он рекомендует не как лучше, а как ему проще”.

“Чтобы кондиционер и кабель-каналы не испортили дизайн, их размещение нужно планировать заранее”, — напоминает Олеся Вольхина, дизайнер Vdesign.

“Первое, что необходимо учитывать — площадь помещения, — говорит дизайнер Ирина Калайтанова. — Зная ее, специалист поможет выбрать прибор нужной мощности. Современные системы кондиционирования позволяют регулировать направление потоков воздуха. Несмотря на это, я бы не рекомендовала монтировать кондиционер над детской кроваткой.

Потоки воздуха не должны напрямую попадать в зоны сна и рабочего пространства. Все нужно предусмотреть так, чтобы человек не имел прямого контакта с холодным воздухом”. “Иначе, — предупреждает архитектор Юлия Суханова, — при постоянной работе кондиционера ночью можно быть постоянно простуженным”.

На небольших площадях иногда трудно разместить кондиционер так, чтобы он не дул на кровать или обеденную зону. “В таких случаях я советую присмотреться к более мощным моделям кондиционеров и размещать их в коридоре, чтобы охлаждать две комнаты разом или одновременно кухню и комнату — при условии, что есть открытые проемы или дверь закрывается редко. Но заранее необходимо продумать систему отвода дренажа в канализацию и прохождение воздуховодов”, — советует архитектор Мария Китаева.

“Чаще всего кондиционер вешают после отделки, не вспоминая о нем на этапе проекта — в результате получаем некрасивые короба, которые закрывают магистрали и наружную проводку”, — говорит Андрей Рогов, руководитель дизайн студии RogovStudio. “Чтобы не “убить” дизайн комнаты видимой проводкой, кондиционер, даже если он лишь предполагается в будущем, должен быть учтен на всех чертежах комнаты с самого начала”, — рекомендует Михаил Востров, архитектор “Творческой группы Востровых”.

3. Роутер — в углу квартиры

Роутер находится “не там”, если он бросается в глаза. Но и прятать его надо аккуратно. “Стены и другие конструктивные элементы будут глушить сигнал”, — напоминает дизайнер Мария Черкасова.

“Если решаете, где поставить роутер в квартире — не стоит искать ему место в шкафу за зеркальными дверями: зеркало ухудшает качество сигнала wi-fi. Это нужно учитывать при разводке”, — напоминает Марина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA.

“Частая ошибка — вешать роутер над входной дверью, особенно, если квартира большая и вытянутая. Сигнал в этом случае не “добивает” до дальних комнат, — напоминает архитектор Юлия Суханова. — Роутер следует вешать в центре квартиры, чтобы сигнал максимально охватывал все комнаты”.

“Как-то работники МГТС отказались тянуть свой оптоволоконный кабель дальше прихожей, пришлось перетягивать все кабели туда, — вспоминает дизайнер Кирилл Павлов. — А уже после ремонта выяснилось, что их роутер не добивает своим wi-fi до спальни. Пришлось ставить дополнительный уже в центре квартиры”.

“Всегда стараюсь разместить роутер по центру квартиры, но бывает, приходит “мудрый” электрик и убеждает заказчика: зачем вам это надо? В итоге — плохой сигнал”, — предупреждает Александра Никулина, дизайнер TrioDesign.

4. Телевизор — неудобно смотреть

“Проблемным узлом также является телевизор, тумба под ним и розетки, которые их объединяют, — говорит Кирилл Павлов. — Я стараюсь сделать все выводы так, чтобы никакие провода не торчали между тумбой и висящим телевизором. Чтобы тумба прилегала плотно к стене, розетки за ней приходится делать на определенной высоте — там, где они окажутся ровно между полок с проигрывателем и прочей техникой. Несколько раз эти розетки приходилось переносить, потому что заказывалась другая тумба”.

Дизайнер Марина Плаксина советует заранее делать за ТВ-панелью неприметный кабель-канал для проводов от техники до тумбы.

Телевизор, поставленный против солнца — распространенная ошибка. Он неизбежно будет бликовать.

“Часто телевизор висит слишком высоко или низко. Его нужно вешать так, чтобы глаза сидящего были по центру экрана. Тогда и просмотр будет в удовольствие”, — отмечает Богдана Самойленко.

5. Сантехника — неправильно установлена

“В ванной чаще всего путают расположение водяных подводок, — рассказывает дизайнер Руслан Кирничанский. — Тут два решения. Первое: нанять профессионального сантехника, который умеет читать чертежи и развертки стен. Второе: стоять за спиной сантехника и самому отмечать выводы воды по факту”.

“Сантехника, поставленная при перепланировке в такую ситуацию, когда доступ к ревизии фановых труб затруднен, или сами трубы проложены под прямыми углами и с нарушением норм, через пару лет превратят самого доброго и интеллигентного человека в огнедышащего грязного дракона”, — иронизирует Ярослав Роот, руководитель “Архитектурной студии 2+2”.

6. Вытяжка — видна гофра

“Больше всего ошибок бывает там, где больше всего техники — то есть, на кухне, — говорит Михаил Востров, архитектор “Творческой группы Востровых”. — Проработка кухонной мебели и техники — едва ли не половина общего успеха в дизайн-проекте интерьера”. Как правильно установить вытяжку? Так, чтобы ее подключение к центральному вентканалу не было видно всем посетителям кухни. В редких случаях это уместно и оправдано дизайн-проектом, но чаще всего уродливая гофра от прибора к каналу вентиляции только портит вид кухни.

“Вытяжку при желании можно сместить, такие ошибки легко маскируются”, — успокаивает Артем Телегин, архитектор pARTburo.

Как правильно установить вытяжку над газовой плитой — выше или ниже привычного уровня? Вопрос интересный, поскольку в большинстве случаев над электроплитой ее разрешают (допускают) вешать ниже. А когда речь идет про открытое пламя, то нормативы категоричны: 75 см от варочной поверхности, не ниже.

Но дело в том, что эта цифра дана для колпака, подключенного к системе вентиляции (как на фото). А не для прибора, который очищает воздух собственными фильтрами и отправляет его обратно в комнату (работает в режиме рециркуляции). Как раз такую вытяжку допустимо и правильно повесить над газовой плитой на том же расстоянии, что и над электрической.

“Положение вытяжки зависит не только от расстояния до варочной панели, но и от ее устройства. Если угольные фильтры — положение независимое. Если канальная система, то требуется продумать подход к вентиляционной шахте — как правило, под потолком”, — говорит дизайнер Мария Боярова.

Факт: по нормативам правильно повесить вытяжку над газовой плитой на расстоянии 75-85 см и над электроплитой — на расстоянии 65-75 см. Однако если конструктивно вытяжка с наклонной поверхностью, расстояние считают по нижнему краю (35-45 см при электроплите, 55-65 см — при плите газовой).

7. Посудомойка — не с той стороны

“Устанавливая посудомойку, многие стремятся пододвинуть ее ближе к мойке, забывая про то, что они должны всегда стоять в линию, — говорит Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors. — Если дверцы шкафчика под мойкой и посудомоечной машины образуют угол, вы не сможете одновременно убирать остатки пищи в мусорное ведро и складывать посуду в машину. Открытая посудомойка перекроет доступ к мусорному ведру. Это очень неудобно. Посудомойку вообще не хорошо ставить к углу, потому что мы часто открываем ее в начале работы, чтобы докинуть тарелку, или не дождавшись конца сушки — и горячий пар валит на ценные фасады по соседству”.

8. Холодильник — не входит в нишу

На кухне нередко бывают проблемы с холодильниками: “То в нишу не встанет (купили другую модель), то петли надо перекидывать, то открытая дверца бьется о подоконник и не открывается нараспашку”, — добавляет архитектор Елизавета Круглова.

9. Мебель — не совместима с купленной техникой

Зачастую изменения в проекте связаны с тем, что была куплена другая техника или мебель. “Был случай, когда сделали двери шкафа выше, чем в проекте, и они задевали кондиционер — последний пришлось немного перенести”, — говорит Марина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA.

10. Свет — над мебелью

Дизайнер Анастасия Дунаева называет еще одну неочевидную на начальном этапе ошибку — это планировка светильников и встроенной мебели. Например, свет в кухонной зоне изначально был запланирован над холодильником. “Когда холодильник низкий — все нормально, а вот если решили сделать его во встроенной мебели, а она — под потолок, то точечный светильник в потолке будет светить в высокий шкаф”.

“Ошибаются даже профи, чаще всего со светильниками, — подтверждает Артем Телегин, архитектор pARTburo. — Если брать вытяжку или кондиционер, другие стационарные большие приборы, то там все довольно просто считается. С мелкими, типа бра и роутеров, можно запросто промахнуться, забыть, куда вывел розетку / выпуск, когда заказывал светильник. Выход — все четко фиксировать при проектировании и заказе / покупке, делать исполнительные схемы, развертки”.

11. Радиаторы — не рассчитали мощность

Архитектор ORT-interiors Анна Жемерева напоминает еще об одной типичной ошибке — простой замене обычных батарей отопления на встроенные в пол: “Тут нужен точный расчет мощности, часто рядом требуется навеска дополнительной батареи. О том, что замена себя не оправдала, хозяин может узнать только зимой, когда ремонт уже будет давно закончен”.

12. Балкон — высокие рамы

“При застеклении балкона и потом его утеплении забывают оставить место под утеплитель и заказывают раму без учета его толщины на потолке”, — рассказывает Андрей Рогов, руководитель дизайн студии RogovStudio.

Как сделать сливной трап в душевой

В полу душевой установлен сливной трап

Вашему вниманию предлагается полный комплекс работ по устройству сливного трапа в полу душевой: подключение самого трапа к стояку канализации, теплоизоляция, гидроизоляция, бетонная стяжка с уклоном в сторону слива и укладка керамической плитки. Аналогично монтируют сливной трап и в бассейне. Разница лишь в том, что для бассейна требуется особый вид гидроизоляции, который наносится на стенки и дно.

Сливной трап, встраиваемый в пол — достаточно сложное сантехническое устройство. Его конструкция, помимо слива воды в канализационный стояк, обеспечивает и другие функции:

герметичный стык с полом;
фильтрация сточной воды от крупных загрязнений, предотвращающая образование частых засоров в канализации;
возможность прочистки сливной системы (ревизия);
гидрозатвор препятствующий проникновению в помещение затхлого воздуха из канализации.

Сливные трапы изготавливают в антикоррозионном исполнении из металла, прочной пластмассы или комбинированные (металл-пластмасса). Их конструкция должна быть долговечной, прочной и не нарушать герметичности пола. В первую очередь, это касается наружного корпуса-воронки, бетонируемого в полу и вклеиваемого в водонепроницаемую мембрану. Они могут быть с одним патрубком для слива или проходными (врезаться в уже существующим слив или когда несколько трапов на одном сливе) и иметь разную высоту. Кстати, высота трапа — фактор принципиальный: он определяет ту минимальную высоту, на которую предстоит поднимать уровень пола в душевой.

Сифон с фильтром для сливного трап душевой

Сливной трап представляет собой корпус (водоприемная воронка) с фланцем для герметичной фиксации гидроизолирующей мембраны пола. В корпус устанавливается сифон с решеткой (входят в комплект), создающий гидрозатвор и защищающий канализацию от частых засоров. Решетка остается съемной и при эксплуатации трапа. В нижней части корпуса имеется один или два отвода с муфтой для его присоединения к сливам в канализацию.

Но прежде чем покупать сливной трап, убедитесь, что он вам подходит (в том числе и по высоте) и не имеет никаких дефектов (трещин, деформаций и весь крепеж исправен и в комплекте). Сразу же укомплектуйтесь сливными трубами и соединительными муфтами, соответствующего диаметра и необходимыми для врезки трапа и канализацию. Сделайте пробную сборку.

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа неизбежно связана со значительным подъемом пола в душевой или другом помещении. Более того, полу придают уклон для направления всей воды в сторону сливного трапа. Как правило, подъем составляет не менее 15 см, но для душевой это не страшно и при невысоком потолке.

Небольшой сливной трап Viega

Конструкция такого пола представляет собой многослойную систему:

тепло- и звукоизоляция из пенополистирола — 5 см;
черновая бетонная стяжка — 4 см;
герметичная мембрана из наплавного гидроизоляционного материала;
2-я бетонная стяжка, задающая уклон в сторону трапа — около 4 см;
керамическая плитка, не впитывающая воду и уложенная на клеевой раствор.

Таким образом, трап со сливом оказывается монолитно замурованным в полу (его решетка не должна выступать над примыкающими плитками).

Требования к полу с трапом: решетка не должна выступать над плитками, швы между плитками должны быть не более 2 — 3 мм и заделываться водостойкой затиркой

Мы рассмотрим наиболее сложный вариант, когда бетонное основание лежит на холодном грунте. А это потребует эффективной теплоизоляции и не только по причине холодного пола: низкие температуры грунта и горячая вода создают в бетонных стяжках сильные температурные колебания, что вызывает в них деформационные процессы, приводящие к механическим разрушениям. На теплом бетонном основании от теплоизоляции можно отказаться, а недостающую толщину пола (относительно высоты трапа) компенсировать первой бетонной стяжкой.

Четырехсантиметровая бетонная стяжка поверх пенополистирола уже достаточно прочна и способна равномерно перераспределять действующие на нее механические нагрузки. При такой толщине можно использовать обычный цементно-песчаный раствор (1 : 3), затворенный на воде, что снижает затраты.

В качестве теплоизоляции мы используем листы гранулированного пенополистирола (пенопласта) плотностью 35 кг/м³. В случае намокания бетонного основания (высокие грунтовые воды) лучше применять экструдированный пенополистирол.

Для создания в полу водонепроницаемой и прочной мембраны взято отечественное наплавное гидроизоляционное полотно «изопласт» (без минеральной обсыпки), используемое для мягких кровель. Материал пластичен, упруг и устойчив к механическим нагрузкам (армирован стекловолокном). Зажатый во фланце трапа, он будет служить хорошим герметичным уплотнителем. А его стыки внахлест, разогретые горелкой до размягчения, прочно и герметично склеиваются. Прижатый в размягченном состоянии, материал прочно сцепляется и со стеной, что особенно важно при устройстве водонепроницаемой мембраны. Ее края должны находить на стенки душевой до высоты 2-й бетонной стяжки и иметь идеальное примыкание.

При устройстве бетонных стяжек без направляющих, по которым правилом разгоняют цементный раствор, не обойтись. Для этого можно воспользоваться деревянными рейками, соответствующих размеров, но их приходится удалять из стяжки. Если направляющие удается сделать из полимера, обладающего пластичностью, их можно оставить в бетоне: будут служить деформационными швами.

К сливному трапу в полу душевой или дне бассейна всегда предъявляются повышенные требования: герметичность, прочность гигиеничность и долговечность, сочетающиеся с эстетичным видом. Все это обеспечивается конструкцией самого сливного трапа и его встраиванием в пол. При встраивании трапа используются вполне конкретные строительные материалы и соблюдается строгая последовательность их укладки на основание.

К используемой здесь керамической напольной плитке предъявляются повышенные требования. Плитка не должна впитывать воду. Этот показатель у нее не должен превышать 1,5 % от собственной массы (у обычных плиток — около 11 %). Поверхность плитки должна быть шероховатой, что позволит избежать опасного скольжения ног на мокром полу. Кстати, обычные клеевые смеси для такой плитки не подходят: требуется специальный контактный клей, создающий сильное и долговечное сцепление с плиткой. Швы между плитками заделывают только водостойкими затирками.

Небольшое видео наглядно продемонстрирует принципиальное устройство и последовательность монтажа сливного трапа в душевой:

Пошаговое руководство изготовления сливного трапа

Поскольку весь процесс устройства сливного трапа в душевой нами подробно иллюстрируется, остановимся лишь на моментах, требующих уточнения и пояснений.

Сразу же подчеркнем роль правильного расположения сливного трапа. Прежде чем приступать к работам, необходимо определить и толщину каждого слоя будущего пола. Низшую точку наклонного пола во многом определяет высота трапа: меняя толщину бетонных стяжек, вы подберете нужные вам высоты, но трап никогда не должен выступать над плитками. Минимальный угол уклона слива — 1 см/м. Если сделать меньше, то вода не будет успевать сливаться.

Удаленность трапа от стен должна быть кратной размеру вашей плитки. При этом необходимо учесть и толщину шва между плитками (не более 2 мм). Определив положение трапа, с учетом вышесказанного, вы значительно сократите количество нарезаемой плитки и получите более красивый пол: от трапа до стены кладутся только целые плитки, которые подрезают лишь по изломам в полу. Выбирая трап, откажитесь от круглой решетки, она потребует сложной подрезки или нескольких плиток. Вообще на полу должно быть минимум нарезанной плитки.

Плитку лучше начинать укладывать от трапа к стенкам: если вы ошиблись в размерах, подрезанные плитки окажутся у стены и будут менее заметными.

Все угловые стыки стен и пола являются проблемными местами, где всегда возникают подвижки и напряжения, пусть даже и незначительные. Но и этого может оказаться достаточно, чтобы повредить гидроизоляцию. Не считайте нас перестраховщиками и проклейте все такие углы специальной широкой уплотнительной лентой.

При отделке пола (дна) и стенок душевой (бассейна) приходится использовать керамическую плитку, не впитывающую воду и специальный клеевой раствор, на который ее укладывают. Но и в этом случае, при укладке плитки на пол и стены, советуем соблюдать следующую последовательность: первым укрывают пол, затем — стены. Такая последовательность создает более надежную защиту от проникновения воды под плитку в критических местах сопряжения различных конструкций.

	1. Положение трапа относительно стен определяют на прямой к месту врезки в существующую канализацию и так, чтобы оно было кратным размеру выбранной керамической плитки
	2. Трап через слив соединяют с канализацией. Все соединения уплотняют силиконовым герметиком. Здесь использован проходной трап: через него идет слив из другого помещения
	3. Для тепло- и звукоизоляции на бетонное основание укладывают, с подрезкой под собранную систему слива, листы пенополистирола: толщина 5 см, плотность 35 кг/м³
	4. Рейки из пластика у стенок, при заливке 1-го слоя бетонной стяжки, работают как направляющие для выравнивания раствора, а в дальнейшем — как деформационные швы
	5. Цементно-песчаный раствор укладывают поверх пенополистирола и тщательно уплотняют. Важно, чтобы раствор полностью заполнил все пустоты вокруг корпуса трапа и под фланцем
	6. Фланец трапа и направляющие должны быть установлены в одном уровне, под который и выводят бетонную стяжку. Поверхность стяжки выравнивают специальным правилом
	7. Верхний уровень наклонного пола начинается от стенок. Его размечают с учетом толщин следующих слоев: гидроизоляции, 2-й бетонной стяжки, плиток и уклона к трапу — не менее 1 см/м
	8. Прокладку-фартук для фланца вырезают из материала «изопласт»: в форме квадрата, значительно выступающего за фланец, и с отверстием по внутреннему диаметру фланца
	9. Ответная часть фланца, привернутая винтами к корпусу трапа, герметично обжимает прокладку. Винты вворачивают равномерно по всему периметру, не придавливая прокладку
	10. Перед настилом гидроизоляции в ней вырезают отверстие, соответствующее положению трапа и по диаметру больше фланца. Оно должно с запасом перекрываться уложенной прокладкой
	11. Наплавляемый гидроизоляционный материал обеспечивает идеальную герметичность мембраны: места, соединяемые «внахлест», разогревают до размягчения и сжимают вместе
	12. Особо тщательно гидроизолируют места сопряжения стены – пол. Сначала в каждом углу наплавляют вставки заходящие на стенки и пол, а затем — полосы, заходящие на стену и пол
	13. Сифон с решеткой точно устанавливают в корпус трапа. Уплотнительное кольцо делает их соединение герметичным. При эксплуатации лишь решетка остается съемной
	14. Для заливки наклонной стяжки ставят четыре направляющих, которые скошены под углом, соответствующим наклону пола, а их ширина у сифона меньше его высоты на толщину керамической плитки
	15. Цементно-песчаный раствор укладывают, защитив решетку. Его тщательно трамбуют и по направляющим равняют рейкой, которую, смещаясь к сифону, приходится укорачивать
	16. Твердеющий раствор смачивают и затирают, выравнивая. Если направляющие из эластичного и не гниющего материала, их оставляют как деформационные швы
	17. Угловые стыки проклеивают специальной уплотняющей гидроизоляционной лентой (Knauf, IVSIL, Литокол и др.), а канавки от удаленных направляющих заделывают ремонтным раствором на цементной основе.
	18. Плитку начинают класть от трапа. В подрезке плитки требуется точность и аккуратность. В зависимости от конфигурации трапа, может потребоваться даже круговая подрезка плитки. Удаленность трапа от стен кратная размеру плитки, и прямоугольная форма его решетки упрощают подрезку плитки. Тогда край плитки, примыкающий к решетке, не требует подрезки.

Относительно недавно в продаже появились и более современные решения упрощающие изготовление подобных сливных трапов. Например, сейчас проще купить уже готовые наборы из перфорированного металлопластика для изготовления сливного трапа.