Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проложить провод для выключателя

Как соединить провода в распределительной коробке

Ремонт – дело непростое, особенно если оно касается прокладки кабеля. Здесь нужно учесть многое – рассчитать сечение кабеля, прикинуть, где будут находиться светильники и бра, розетки, выключатели, а также и то, как будет подходить питание, например, к газовой плите с электрической подсветкой.

После того как всё рассчитано, проводится монтаж электропроводки. Не будем подробно описывать его, кроме разве что того, что провода должны быть уложены ровно для удобства последующей штукатурки. Или, если это штроба, чтобы её было удобно замазать алебастром или шпатлевкой.

Теперь представим себе самую обычную комнату с одним светильником, одноклавишным выключателем и одной или парой розеток. Все провода, идущие от них, сходятся в одном месте, образуя пучок. Туда же подходит питающий кабель (или перемычка от него). Образуется пучок, который потом нужно правильно подключить.

Обратите внимание! Длина проводов, оставленных в пучке, должна быть нормальной длины (не менее 25-30 см).

Далее нужна коробка, в которой эти провода будут находиться и соединяться. Однако не все знают, как соединить провода в распределительной коробке, да и вообще, как её закрепить в стене.

Подготовка ниши

Перед монтажом коробки лучше всего оштукатурить стену. Это нужно для того, чтобы потом по её краю ровно выставить коробку. Однако если на стену будет ложиться плитка, коробка должна по отношению к основной поверхности немного выпирать – тогда, когда плитка наклеена, она окажется вровень с коробкой.

Как правильно выставить коробку? Вначале в стене нужно при помощи молотка и зубила (или перфоратора) выдолбить небольшую нишу с круглыми краями. О том, достаточно ли выбито и хороша ли глубина, можно судить, приложив внутрь неё коробку днищем внутрь. Если она полностью прячется там, то можно приступать к её монтажу. Если речь идет о монтаже в гипсокартонных перегородках, то достаточно просто ножом по гипсокартону вырезать круглое отверстие в материале, вставить туда коробку с лапками и зажать их.

Обратите внимание! Если прорезь в гипсокартоне будет больше необходимого, то распределительная коробка не будет там держаться. Поэтому, перед тем как резать перегородку, нужно обвести по изделию круг, по которому и будет производиться отрез. Это же касается и отверстия в стене.

Лучше выглядит, когда все коробки находятся на одинаковой высоте.

Монтаж коробки

Для монтажа понадобится:

  • вырезать сбоку или в днище дырки для проводов;
  • приставить коробку с уже протянутыми проводами. Для того чтобы нам легче было понять, где какой кабель, можно их предварительно пронумеровать (с пометкой на листке, к какой цифре что относится) или подписать. Подписывают, приклеив монтажную ленту в виде флажка;
  • замесить немного жидкого алебастра;
  • намазать раствор на стенки коробки и всунуть её в нишу, после чего приложить к ней ровную рейку, которая позволит выставить коробку ровно, и подержать так несколько минут, пока алебастр не схватится.

После того, как алебастр схватился (опять же, не забываем, что в неё уже должны быть выведены все кабеля), замазываем её полностью алебастром, а лишнее снимаем мастерком или шпателем. Что стоит учесть – если крышка будет закрепляться резьбой, то коробку следует выставить так, чтобы её крепления находились ровно по горизонтали – для эстетики.

Подключение

Теперь можно приступить и к подключению проводов. Если надписей нет, можно прозвонить каждый кабель в отдельности. Для этого он зачищается от жил, 2 его провода замыкаются, а на другом конце проверяются возможные провода на предмет замыкания. Естественно, желательно делать эту процедуру, убедившись, что кабель, с которым мы работаем, не под напряжением.

Сняв изоляцию, определяем фазный провод. Он должен быть красным или коричневым, хотя может быть и другого цвета. Нулевой проводок – синий или зеленый, в зависимости от типа провода. Заземление – белый.

Фаза всегда соединяется вместе, если, конечно, это не выключатель, где она разделяется. Говоря о простейшей схеме – питание-светильник-розетка-выключатель – заземление соединяется вместе, фаза на розетке, светильнике и выключателе соединяется с фазой питания; нули, кроме светильников и выключателей, также сводятся в одну скрутку. В последнем случае фаза идет на выключатель, с него на контакт лампы, оттуда по нулевому проводу цепь замыкается.

Если же в комнате много розеток и светильников, было бы лучше создать для них разные распределительные коробки. В этом случае питание будет приходить в одну, из неё перемычкой во вторую. В розеточной коробке все провода соединяются в соответствии друг с другом. А вот со светильниками дело обстоит иначе.

Читать еще:  Витая пара розетка выключатель

Обратите внимание! Необходимо точно проверить, что мы подсоединяем определенный выключатель к нужной лампочке.

После того как вся собранная в коробках схема проверена, скрутки свариваются, изолируются и аккуратно укладываются в коробке, после чего она закрывается крышкой.

Простой способ удлинить провода при замене выключателя или розетки в 2021 году

Ремонт квартиры это новые обои, новые выключатели и розетки. Если проводка алюминиевая, то при замене электрофурнитуры возникают сложности. Когда демонтируют розетку (выключатель), обламывают провода. Профессиональные электрики-мастера удлиняют их с помощью пайки. Домашним мастерам больше нравится другой способ. Для решения проблемы они используют клеммные колодки (клеммники).

Виды клеммников

Клеммники – монтажная фурнитура, которую используют для соединения, наращивания проводов: алюминий + алюминий, алюминий + медь. Медный и алюминиевый провода не окисляются, если соединены безвинтовым клеммным соединением фирмы WAGO. Благодаря специальной пасте, проводники не контактируют друг с другом.

Электротехническая фурнитура состоит из корпуса, выполненного из пластика, металлических гнезд или пластин, винтового соединения. Оголенные части проводов вставляют в гнезда, винт закручивают, получают прочное соединение.

Домашнему мастеру, чтобы нарастить провода в выключателе, не нужны специальные знания и сложные инструменты. Для установки нового или замены старого штепсельного соединения подходят клеммники:

  • Legrand (винтовые);
  • WAGO (безвинтовые).

Замена одиночной розетки своими руками

Для установки скрытых розеток в стене высверливают отверстие, в которое вставляют подрозетник. В него заводят силовой кабель. Во время косметического ремонта квартиры старую розетку демонтируют, устанавливают новую, отвечающую требованиям ГОСТ 7396.1-89.

Какие инструменты понадобятся

Чтобы ровно установить декоративный корпус, нужен уровень. С ним просто наносить на стену вертикальные и горизонтальные линии. Если фурнитура ставится после наклейки обоев, то необходим строительный нож. Им обои обрезают по периметру подрозетника. Для удаления изоляции понадобятся бокорезы (кусачки). Еще нужны 3 вида отверток:

  • обычная;
  • отвертка-индикатор;
  • отвертка крестообразная.

Алгоритм

Прежде чем демонтировать старую розетку, сеть обесточивают – отключают автомат. Отсутствие напряжения проверяют отверткой-индикатором. Когда нет фазы, лампочка-индикатор не светится. Крестообразной отверткой выкручивают винты, снимают старый корпус. Вытаскивают силовой кабель. У него 3 провода (фаза, ноль, заземление) и 2 слоя изоляции:

  • наружный.
  • внутренний.

Цвет проводов разный: ноль – синий, фаза – коричневый, заземление – зеленый. Сначала кусачками снимают наружную изоляцию, потом зачищают концы проводников. При использовании клеммников WAGO изоляцию удаляют на 1,5 см.

Общей изоляции снимают в 2 раза больше, чем внутренней.

На следующем этапе занимаются новой розеткой. В ее составе 2 узла:

  • декоративная коробка, состоящая из лицевой панели и рамки;
  • колодка, состоящая из корпуса, контактов, клемм, крепежных лапок.

Для присоединения проводов нужно получить доступ к клеммам. Для этого розетку разбирают. Отверткой откручивают винт, который фиксирует корпус. Следующий шаг основной. Провода присоединяют к розетке.

Во время монтажа кабель располагают так, чтобы проводники внутри корпуса не соприкасались. Если клеммы в розетке винтовые, провод сначала загибают в кольцо, потом закручивают винт, это улучшает контакт. В моделях с безвинтовыми зажимами провод до щелчка втыкают в клемму.

На последнем этапе устанавливают розетку. Сначала крепят колодку, контролируя положение крепежных лапок. Они должны располагаться строго параллельно линии пола, тогда декоративная панель будет установлена правильно.

У современных моделей штепсельных соединений на монтаж лицевой панели уходят секунды. Места, где нужно надавить отверткой, отмечены на корпусе. Изделия старого образца прикручивают винтом.

Новые розетки устанавливают по этой же схеме. Их количество в квартире рассчитывают по нормам. В жилом помещении их нужно по одной на каждые 4 м², в коридоре – 1 на 10 м². Для их монтажа кроме отверток и кусачек понадобятся перфоратор, бур, коронка.

В интерьер квартиры отлично вписываются изделия фирм ABB, Shneider electric, Legrand, Siemens. Их плюсы: долговечность, качественные контакты, современный дизайн.

Как перенести розетку или выключатель в квартире?

Порой ремонт требует перепланировки не только в плане расстановки мебели, но и в деле размещения розеток и выключателей.

Появление в доме маленьких детей становится частой причиной переноса выключателей вниз, на уровень, соответствующий европейским нормам. Это значительно облегчает жизнь родителям и малышам. Кроме того, бывает так, что из-за крупногабаритной мебели привычное место для розетки или выключателя становится недоступным, и приходится менять их расположение. Также причиной может быть и просто масштабный ремонт, при котором происходит приведение электропроводки к евростандарту – этой процедуре рано или поздно подвергаются, пожалуй, все квартиры.

Читать еще:  Ячейка ксо 366 с выключателем нагрузки

Как опустить или поднять розетку?

Если розетку нужно лишь опустить по высоте, можно считать, что вам повезло с задачей. Ведь для этого придётся лишь укоротить кабель на нужную длину и присоединить новую установочную коробку.

Однако бывает и так, что розетку нужно наоборот поднять, и тогда приходится наращивать кабель (при условии, что электропроводка проложена в стяжке). В данном случае возникает два вопроса – как надёжно и качественно соединить жилы кабеля и что делать с установочной коробкой?

  • Худшее решение – соединение кабелей с помощью скручивания жил, изоляция скрутки, укладка провода в старую установочную коробку и замазывание алебастром. Так готовится будущая проблема, которая однажды проявит себя;
  • Более современное решение – соединение кабелей при помощи клеммных коробок. Правила гласят, что все соединения электрокабелей должны быть доступны для осмотра, однако с соблюдением правил в самостоятельном ремонте обычно случаются накладки. Далеко не всегда при необходимости можно найти клеммные коробки, установленные при прошлом ремонте. Если вы не хотите мучиться в будущем в поисках соединений, во время усовершенствования электросети наносите линии прохождения кабеля и привязки клеммных коробок на план;
  • Лучшее решение – сварить и опрессовать медные проводники с помощью специальных инструментов и специфических навыков. Если вы обладаете достаточным уровнем знаний или возможностью обратиться к специалистам – это ваш вариант.

Для проводки к розетке лучше всего использовать традиционный приём скрутки жил. Для этого нужно снять 25-30 мм изоляции на каждом из проводов, зачистить жилы мелкой наждачкой, затем произвести скрутку. Внимательно следите за натяжением при скручивании – очень важно, чтобы проводки не переломились и остались в целости.

После завершения процесса скрутку стоит пропаять свинцово-оловянным припоем. Использовать для пайки лучше канифоль, от кислотных флюсов стоит отказаться.

В заключение заизолируйте место соединения и уложите проводку в коробку.

Самое главное правило в соединении алюминиевого и медного провода – ни в коем случае нельзя пользоваться в этом случае методом скрутки!

Вы можете осуществить не менее простое в плане доступности соединение – согнуть оба провода кольцами на концах и скрепить их с помощью стальной оцинкованной шайбы. Используйте в болтовом соединении гроверную шайбу, ограниченную второй гайкой, которая предотвратит самораскручивание конструкции. Гроверная шайба служит здесь в качестве компенсации усадки алюминиевого провода. Дело в том, что, сжимаясь, алюминий обладает свойством усаживаться, увеличивая переходное сопротивление контакта.

Вторая часть поставленной перед нами задачи – решение вопроса, что сделать со старой установочной коробкой. Если то место, где раньше находилась розетка, теперь закрыто мебелью, либо по какой-то другой причине недоступно для взора, можно просто закрыть коробку крышкой, уложив туда предварительно заизолированные соединённые провода.

Если же место находится на виду, закрытую коробку нужно будет зашпатлевать.

Соединения жил кабеля не должны соприкасаться с цементным раствором или шпатлёвкой. Такое допускается только если изолировать соединение с помощью термоусадочной трубки, однако это достаточно сложный процесс. Проще всего будет вырезать круг из гипсокартона и вклеить его в коробку с помощью жидких гвоздей.

Обратите внимание на расстояние торца установочной коробки до поверхности стены. Если ваша коробка изготовлена из стали, а расстояние между торцом и плоскостью стены составляет меньше миллиметра, то из-за появления ржавчины на этом месте на обоях вскоре появится пятно. Чтобы избежать этого, отогните стенки коробки от поверхности стены либо замените её на пластиковую.

Перенос розетки с помощью шлейфа

Этот способ используется для переноса розетки недалеко от старого места расположения и является, пожалуй, самым небезопасным, так как здесь создаётся перемычка от старой установочной коробки к новому месту монтажа розетки. Таким образом, получается, что вы не переносите розетку, а фактически создаёте рядом с ней ещё одну.

Плюсом использования шлейфа является увеличение количества розеток. Но вы можете и отказаться от сохранения старой установочной коробки, зашпатлевав её и закрыв обоями. Кроме того, затраты на такую операцию будут минимальны.

Впрочем, минусов здесь гораздо больше. Шлейф даёт весьма ненадёжное соединение, потому он не рекомендуется правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Провод при таком приёме переноса будет располагаться горизонтально, и об этом вам придётся помнить всегда, иначе вы рискуете получить поражение током, взявшись однажды сверлить отверстие в стене между розетками. В связи с тем, что точки будут соединены единым шлейфом, подключение к обеим розеткам одновременно мощных электроприборов, суммарная нагрузка которых превысит допустимую для одной розетки в доме, даст короткое замыкание.

Читать еще:  Выключатель коробки отбора мощности камаз

Как сверлить стену, чтобы не попасть в проводку?

Сверлите стену и боитесь попасть в проводку? Узнайте, как обычно проходит она в квартире, чтобы любой мелкий ремонт не закончился катастрофой.

Если вы решили повесить на кухне полку или пару картин в гостиной, вам обязательно нужно знать, где проходит проводка, чтоб не попасть сверлом дрели в провод под напряжением. Если ваш дом относительно новый, и проводку выполняла профессиональная бригада, вероятнее всего они соблюдали требования ПУЭ при монтаже. Мы расскажем об общих правилах монтажа, зная которые, вы без труда поймете, где проходит проводка конкретно в вашей квартире. Также мы объясним, как найти электропроводку, если сомневаетесь, что в вашем доме ее делали специалисты и боитесь, что провод положили, как попало.

Правила прокладки проводки в квартире

Эти правила основаны на ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Мы не будем полностью цитировать инструкцию, а лишь в доступной форме объясним основные правила прохождения электропроводки в стене. Итак, если вы взяли в руки дрель и планируете сверлить стену, то вначале обратите внимание на следующие моменты:

  • Провод в стене должен лежать строго горизонтально или вертикально относительно пола. Не допускается вести его по кривой или какой-либо другой траектории.
  • Повороты (углы) кабеля должны быть выполнены под углом 90°. Не допускаются повороты под каким-либо другим углом, поэтому с вероятностью 99 % проводка в вашей квартире не будет уложена по диагонали (если у вас тот самый случай в 0,1 %, тогда листайте вниз статьи).
  • Выключатели должны располагаться на высоте не менее 0,9 — 1 м от пола и на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки со стороны ручки, чтобы при открывании выключатель не закрывался дверью. Кабель (фазный провод от щитка и фазный провод на люстру) всегда отходит от выключателя вверх, поэтому снизу его не должно быть. В детских учреждениях выключатель должен находиться на высоте 1,8 м от пола.

  • Минимальное расстояние от потолка до провода должно быть 10 — 15 см (кроме места выхода на люстру). Такое же расстояние должно быть от верхнего края дверной коробки и от верхнего откоса окна (см. рис.).
  • Розетка должна располагаться на расстоянии от пола не менее 30 см, поэтому отходящий от него провод будет располагаться на такой же высоте.
  • Минимальное расстояние от провода до угла комнаты должно составлять 10 см.
  • Минимальное расстояние выключателя и розетки от душевой кабины должно составлять не менее 0,6 м, соответственно проводка будет располагаться также на таком расстоянии, поэтому все, что ближе, можно смело сверлить.
  • Минимальное расстояние выключателя или розетки от газопровода должно составлять не менее 0,5 м, а, значит, стена над газовой плитой точно без проводов и можно свободно туда вешать полку или вытяжку.
  • Допускается установка розетки (а вместе с ней и питающей ее проводки) на расстоянии не менее 0,5 м от радиаторной батареи.

В большинстве случаев добросовестные электрики кладут проводку соответственно нормативам, поэтому учитывая вышеперечисленные требования, практически невозможно попасть дрелью в провод. Однако, если вашему дому уже десятки лет, и вы сомневаетесь, что кабель прокладывали согласно указаниям ПУЭ, тогда придется задействовать тяжелую артиллерию.

Как найти проводку в стене?

Ранее мы уже описывали 6 способов найти скрытую проводку. Здесь же скажем, что лучшим прибором для поиска является детектор скрытой проводки. Этот прибор позволяет отыскать проложенный провод в кирпичной или бетонной стене. Помимо этого, он способен определять: нам попался провод или арматура в бетоне, то есть он различает черные и цветные металлы.

Для обнаружения провода достаточно приложить прибор к стене и медленно вести по предполагаемой траектории залегания провода. Как только услышите звуковой сигнал (или заморгает LED-индикация) — значит, наткнулись на провод. Ведите прибор по проводу (пока пищит) и параллельно отмечайте его путь. Определив провод, смело сверлите там, где его нет.

Инструмент для домашнего ремонта и прокладки проводки:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector