Com-ip.ru

КОМ IP
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое расстояние от выключателя до косяка

Правильный монтаж электропроводки в квартире

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, следует определить места установки щитка со счетчиком, выключателей, розеток, соединительных коробок, светильников, а также разметить места установки электроприборов и места ввода проводов в квартиру.

Отмечайте пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по
строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки – 90°.

При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10–20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки).

Приблизительная схема электропроводки в квартире.

Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям). Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 70–100 см от пола (по Евро стандарту 30см от пола).

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо– и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки – 50 см. Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах.

Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие. При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план-схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).

Схема квартирного щитка на однофазную цепь.

Для установки выключателей существует два стандарта – 50–80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в квартиру, на высоте 1,5–1,7 м от пола.

Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ – заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, розеток, выключателей и т.д. Прежде всего, это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник).

К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10–15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток и выключателей . (Если длина отдельного участка электропроводки, например, от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2–3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.) Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.

Скрытую электропроводку монтируют частями. Провода скрытой проводки можно прокладывать внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Это делают перед оштукатуриванием и укладкой чистого пола. Провода можно размещать в трубах или гибких рукавах из негорючего пластика, в пустотах строительных конструкций, в бороздках под штукатуркой.

Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий и вывести к светильникам, в плитах пробивают или просверливают отверстия. Провода протягивают с помощью стальной проволоки или троса диаметром 3–4 мм, которые закладывают в каналы (пустоты) плит. Протягиваемые провода прочно крепят к одному концу проволоки и протягивают к месту их выхода из плиты.

Пример схемы подключения однофазного электросчетчика в квартире.

Трассу электропроводки проводят в следующем порядке. Горизонтальную прокладку по стенам ведут, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка или 5–10 см от карниза или балки. Спуски и подъемы к светильникам, выключателям, штепсельным розеткам следует выполнять по вертикальным линиям. По перекрытиям (в штукатурке, щелях, пустотах или плитах перекрытий) провода нужно прокладывать по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильниками.

При пересечении трубопроводов с горючими жидкостями и газами прокладку проводов следует выполнять на расстоянии 10 см от трубопровода либо в бороздах в изоляционных трубах. При пересечении проводов с трубопроводами с нагретыми поверхностями (горячими трубопроводами) или при прокладке их параллельно этим трубопроводам, провода следует защищать от воздействия высокой температуры.

При параллельной прокладке провода помещают на расстоянии не менее 10 см от горячих трубопроводов, а от трубопроводов с горючими жидкостями – не менее 25 см. Следует избегать пересечения плоских проводов между собой. При необходимости такого пересечения изоляция провода в местах пересечений должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной или полихлорвиниловой липкой ленты.

При использовании трехжильных плоских проводов в осветительных сетях жилы, разделенные широкой пленкой, следует использовать для цепей разных фаз, а третью жилу – в качестве нулевого провода.

Выход скрыто проложенных проводов на поверхность стен или перекрытий (например, для присоединения к светильнику или к неутопленному выключателю, штепсельной розетке) следует выполнять через изоляционные трубки, фарфоровые или пластмассовые втулки или воронки.

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках. Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников. Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Схема подключения трехфазного электросчетчика.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Для подключения к осветительной электросети светильников применяют гибкий медный провод сечением не менее 0,75 мм2. Длина проводов от сети освещения до светильника во влажных, сырых помещениях (в туалетах, душевых, в сенях домов) должна быть минимальной. Проводки следует размещать вне этих помещений, а светильники – на ближайшей к электропроводке стене. Скрытая прокладка плоских проводов по перекрытиям выполняется одним из следующих способов:

  • под слоем мокрой штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит, аналогично прокладке по несгораемым стенам и перегородкам под слоем мокрой штукатурки;
  • в пустотах железобетонных плит и панелей;
  • в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровым раствором;
  • в зазорах между кирпичной кладкой.
Читать еще:  Конечный выключатель ворот схема

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора, расстояние между точками «примораживания» не более 25 см.

Следует учесть, что алебастровый раствор очень быстро твердеет и приобретает при этом повышенную прочность, поэтому через 1–2 минуты после нанесения алебастровых комочков их следует приплюснуть к изоляции провода.

Затем все участки электропровода следует прозвонить тестером, при положительном результате бороздки можно заштукатуривать. Возможно крепление проводов скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты.

При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой (без последующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным раствором толщиной не менее 5 мм. При прокладке проводов с последующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода менее 5 мм, с толщиной штукатурного слоя не менее 5 мм.

Монтаж проводки под гипсокартон.

Скрытая прокладка плоских проводов по деревянным основаниям должна выполняться под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или слой штукатурки должны быть уложены поверх дранки, либо дранка должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или слой штукатурки должны выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода. Крепление плоских проводов непосредственно гвоздями при любом способе скрытой прокладки проводов недопустимо.

Скрытую прокладку проводов АППВС, АПН, АПВ по деревянным, покрытым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам ведут в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста. Толщина листового асбеста должна быть не менее 3 мм, а алебастрового слоя – 5 мм. Слой алебастра или асбеста с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм. Допускается крепление скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Длина полосок для изготовления скоб должна быть 8 см.

Выключатели и розетки при скрытой электропроводке крепят с помощью стальных коробок , в которые встраивают выключатели и штепсельные розетки. Стальную коробку вмазывают в гнездо алебастровым раствором.

Диаметр гнезда должен составлять не менее 8 см, глубина – не менее 4,5 см. Для присоединения плоского провода к зажимам выключателя или штепсельной розетке разделительную пленку нужно разрезать или вырезать на участке присоединения.

Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изолирующего материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (3–4 слоя прорезиненной изоляционной ленты или липкой полихлорвиниловой).

Установка розеток в цепях открытой проводки.

Выключатели, розетки и патроны при открытом способе прокладки электропроводки монтируют непосредственно в процессе монтажа и соединения самих проводников. При скрытом способе электроустановочные детали монтируют после завершения отделочных работ (на это время концы проводов должны быть изолированы и защищены от механических повреждений и загрязнения штукатурным раствором, краской и др.).

Монтаж розеток и выключателей производят по следующей схеме: сначала к стене крепят деревянные площадки для розетки (при открытой проводке) или в гнезда устанавливают металлические или пластиковые коробки, в которые через отверстия заводят концевые участки проводов (при скрытой проводке); затем устанавливают саму розетку(или выключатель), и его крепежные элементы соединяют с проводами электропроводки, после чего механизм закрывают корпусом выключателя или розетки.

При соединении проводов с розеткой нет существенной разницы, к какой клемме розетки подключать фазный провод, а к какой – нулевой.

Иное дело – подсоединение проводов к светильнику и его выключателю. Здесь необходимо точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Ведь при эксплуатации электропроводки, возможно, придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон светильника, а может быть, и заменить сам светильник на более современный. О безопасности выполнения этих работ необходимо побеспокоиться еще на стадии монтажа.

Чтобы ремонтные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель светильника был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.

В этом случае при положении выключателя «отключено» безопасность манипуляций с самим светильником обеспечена. Если же подсоединение фазного и нейтрального проводников произвести наоборот (фазного – к светильнику, нейтрального – к выключателю), то даже при отключенном выключателе, случайно прикоснувшись к оголенным контактам светильника, можно замкнуть на себе цепь и получить поражение электрическим током.

Если проводка в жилище проложена не хозяином, то желательно определить, правильно ли подключены к сети светильники и следует ли опасаться неожиданного удара электрическим током при их ремонте. Для этого потребуется индикаторная отвертка.

Нужно снять крышку выключателя и прикоснуться жалом отвертки к его клеммам: если при положении выключателя «включено» светильник горит, а индикаторная лампочка отвертки не светится, то выключатель подключен к нейтрали, соответственно, светильник – к фазе, если же индикаторная лампочка светится, значит, выключатель подключен правильно – к фазному проводу цепи.

Выключатели: сенсорные, «на преграду», «на взмах руки», «на движение»

Современная мебель все чаще оснащается подсветкой. А где есть светильники, там возникает необходимость управления светом. Мебельные выключатели различаются по типу работы: сенсорные, беспроводные, механические, на взмах руки, на движение, на преграду. Остановимся на некоторых типах выключателей.

Сенсорные выключатели

Такие выключатели реагируют на изменение электрической емкости при прикосновении. В продаже есть как высоковольтные, рассчитанные на напряжение 220В, так и низковольтные (12-24В). Такие низковольтные выключатели служат для включения/выключение светодиодных светильников и светодиодных лент. Особо следует отметить диммируемые сенсорные выключатели. Такие устройства используются, помимо всего, для плавной регулировки яркости светильников. Принцип управления такой: одно касание – светильник включается, если коснуться повторно – светильник выключится. Регулирование яркости происходит следующим образом: если коснуться датчика и удержать его при включенном свете, яркость будет увеличена, если повторно коснуться и удержать, то яркость будет уменьшена.

По типу установки выключатели могут быть врезного, накладного, скрытого и углового монтажа, а также для установки непосредственно в алюминиевый профиль. Многообразие типов установки позволяет решать самые разные задачи: например выключатели с угловой установкой удобно монтировать на торец мебели, на изголовье кровати или полку. У выключателей скрытого монтажа иная задача. Они рассчитаны на установку с тыльной стороны плиты ЛДСП, МДФ или массива максимальной толщины 32 мм. Это может быть столешница, боковина шкафа и т.п. На лицевой стороне можно разместить наклейку или просто запомнить это место. При прикосновении к данной точке происходит управление светом.

Читать еще:  Выключатель для пылесоса zanussi

Инфракрасные выключатели «на преграду» и «на взмах руки»

Такие датчики посылают инфракрасный свет и улавливают его отражение, реагируя на предметы на расстоянии до 5 см. Выключатели «на взмах руки» позволяют включить или выключить свет, проведя рукой перед датчиком, касаться выключателя нет необходимости. Первое срабатывание – светильник включается, второе – выключается. Датчики «на преграду» устанавливаются в дверном косяке или вплотную к закрытой двери. Когда дверь шкафа закрыта и датчик как бы «видит» ее рядом, свет будет выключен. Но когда мы открываем двери, датчик перестает «видеть» дверь и свет включается. Такой тип управления светом очень полезен, например, для подсветки пространства внутри шкафа. Выключатели такого типа выпускаются также для высоковольтной линии 220В или для низковольтной 12В-24В.

Механические выключатели

Простые кнопочные выключатели надежны и доступны по цене. Внешне такой выключатель представляет собой круглую кнопку, хотя бывают выключатели и прямоугольной формы. Выпускают их разных цветов, что позволяет подобрать выключатель под цвет мебели.

Как сделать красивую ретро-проводку в деревянном доме

Плюсы и минусы внешней проводки

Естественно, внешняя электропроводка имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим их подробнее.

  1. Эстетичность. В сочетании с деревянными стенами дома ретро-проводка выглядит очень стильно и отлично впишется в любой интерьер. Также можно выбрать абсолютно любую расцветку, которая будет гармонировать с вашей мебелью.
  2. Надежные материалы. Несмотря на то что открытая электропроводка выглядит практически так же, как в былые времена, она изготавливается из других материалов. Такая проводка только выглядит по-старому, на деле используются провода в декоративной оплетке.
  3. Простой монтаж. Такую электропроводку монтировать намного проще, чем закрытую, за счет этого усилий вы затратите намного меньше.
  4. Открытая электропроводка упрощает ремонт проводов в случае выявления неполадок.
  1. Высокая стоимость. Хотя такая деталь выглядит очень стильно, вам придется потратить на нее немало средств. Так что если вы ищете бюджетный вариант, лучше подберите что-нибудь другое.
  2. Не подходит для маленьких домов. Ретро-проводка – идеальный вариант для просторного дома. А вот в маленьком домике она будет занимать слишком много места, и вам, скорее всего, будет очень неудобно располагать мебель.
  3. Неудобно проводить ремонт. В том случае, если предполагается внутренняя отделка, наружная электропроводка может стать настоящим препятствием.
  4. Маленькая мощность. Слишком мощные приборы подключить не получится, потому что такая электропроводка не выдержит высоких нагрузок тока. Скорее всего, вам придется вместе с открытой проводкой монтировать также и внутреннюю.

Видео «Электрика в деревянном доме: медь и ретро»

В этом видео эксперт расскажет об отоплении, электрике и водоснабжении загородного дома.

Какой материал использовать

Итак, вам понадобятся: витой кабель, изоляторы, розетки, выключатели и распаечные коробки.

В принципе все, кроме кабелей, вы можете легко выбрать в любом специализированном магазине, руководствуясь цветом, размером и формой. А вот о кабелях поговорим подробнее.

Производителей витого кабеля существует множество, и все они могут предложить огромное количество расцветок, которые придутся по вкусу любому хозяину дома. Зарубежные производители могут предложить широкий ассортимент, который влетит вам в копеечку, однако прослужит долгие годы.

Особенно хорошо себя зарекомендовали кабели итальянских производителей Gambarelli, Cordon Dor и Fontini Garby. Однако у этих производителей цена за метр кабеля составляет от 200 до 300 рублей. Менее затратный вариант – российские производители «Гусевъ», VILLARIS, Gemini Electro и Bironi. Тут цена за метр кабеля находится в пределах 60–120 рублей.

Можно, конечно, попытаться сплести шнур самому, но мы не рекомендуем этого делать. Лучше оставить этот вопрос профессионалам своего дела и заказать действительно качественный товар, а не испытывать удачу.

Правила устройства

Если вы хотите установить внешнюю проводку своими руками, вам следует придерживаться нескольких общих правил:

  1. Каждое ответвление необходимо сделать в распаечной коробке.
  2. От каждой такой коробки линия кабеля вертикально опускается.
  3. Необходимо соблюдать минимальное расстояние в 10 см от выключателя до дверного косяка либо оконного откоса.
  4. Расстояние от любых коммуникаций должно быть минимум 50 см.

Теперь подробнее о том, как монтировать электропроводку в ретро-стиле:

  1. Для начала определитесь с тем, что и где будет находиться. Это, пожалуй, самый важный момент, поскольку все на виду, и любые огрехи и неровности будут бросаться в глаза.
  2. Теперь установите ваши изоляторы. Не забывайте располагать их на необходимом расстоянии друг от друга, как правило, 50–60 см. Также расстояние между изоляторами не должно превышать 80 см.
  3. Если стены в вашем доме из бревен, то изоляторы устанавливаются в каждый второй венец.
  4. Далее следует установить розетки и выключатели в соответствии с вашим планом.
  5. Теперь необходимо протянуть сами провода. Между собой их можно соединить пайкой либо клеммами, а вот закручивать их лучше не нужно.
  6. Кабели прислоняем не прямо к стене, а натягиваем так, чтобы расстояние между ними и стеной составляло не менее 1 см.
  7. Теперь необходимо проверить правильность подключения при помощи мультимера, и если все в порядке, проводкой можно пользоваться.

Как видите, задача несложная. Однако если вы неуверены в своих силах, лучше вызовите специалистов.

Дизайнерские советы

Конечно, отрытая электропроводка – очень необычный элемент интерьера, и нужно сделать все возможное, чтобы она смотрелась хорошо. Основным недостатком является то, что все огрехи будут на виду, поэтому делать нужно хорошо с первого раза.

Перед непосредственной установкой можете прикинуть, как шнур будет смотреться на стене, чтобы точно быть уверенным в том, что вы правильно подобрали расцветку и определили месторасположение.

Натягивать провода рекомендуют только в том случае, если ваш дом еще «садится». Чтобы провода смотрелись хорошо и выполняли свои функции, они не должны быть ни слишком сильно натянуты, ни чересчур ослабленными (не должны провисать).

Можете выбирать необычный дизайн проводников либо нестандартные цветовые решения, которые станут настоящей изюминкой вашего интерьера. Можете даже поместить ретро-провода в узкие трубы – такой вариант также смотрится весьма интересно.

Какая высота установки розеток — нормы и стандарты

При выполнении электромонтажных работ важна высота розеток от пола и уровень расположения выключателей. Эргономичная локация точек питания делает дом более комфортным, удобным для каждого жильца, включая малышей и людей с ограниченными возможностями.

Регламентированные нормативы

Уровень расположения точек питания прописан в инструкциях ПУЭ, ГОСТ, СП. При выполнении работ стоит руководствоваться приведенными нормами.

Рекомендации ПУЭ

Регламент выглядит таким образом:

  • от газопровода и батарей отопления точки питания удаляют минимум на 40 см;
  • высота выключателя от пола — 1 м;
  • в ванной комнате штепсельные розетки отодвигают на 60 см от душевой кабины, раковины, биде или ванны;
  • от дверного косяка точки питания отодвигают на 10-15 см.

При установке точек питания в ванной комнате нужно обязательно выполнять их подключение через УЗО.

Требования ГОСТ и СП

Требования при монтаже розетки и выключателя по государственным стандартам:

  • расположение розеток и выключателей владелец дома/заказчик определяет сам;
  • на 4 м2 жилого помещения должно приходиться по одной точке питания;
  • в коридоре — одна на каждые 10 м2.
Читать еще:  Вводной автоматический выключатель dekraft

В СП также прописаны определенные нормы для выполнения электромонтажных работ:

  • выключатели в комнатах рекомендуется поднимать от пола на уровне 1-1,5 м;
  • если вопрос идет о детских учреждениях – расстояние увеличивают до 1,8 м;
  • силовые розетки на пунктах общественного питания, пищевом производстве монтируют от пола на высоте 1-1,3 м.

При желании мастер может подробно ознакомиться с нормативными документами и подобрать оптимальный уровень локации розеток/выключателей по конкретному объекту.

Монтаж точек питания по евростандарту

Согласно получившим недавно популярность европейским стандартам электромонтажа все выключатели лучше монтировать на высоте 90 см от пола, а розетки — 30 см. Такая локация точек питания считается удобной для всех проживающих в доме или гостей. Интенсивностью освещения можно управлять не глядя, просто протянув руку. Электроприборы устанавливаются без непривлекательно уложенных или свисающих проводов.

Советские стандарты

Согласно стандартам бывшего СССР высота установки розеток приравнивалась к 0,9 м от пола. Выключатели монтировали на уровне 1,6 м. До сих пор мастера-электрики предпочитают именно такую схему расположения точек питания, если проектом не предусмотрены иные варианты.

Советские нормы монтажа имеют ряд своих преимуществ:

  • все выключатели и розетки расположены в видимой доступности для взрослых членов семьи;
  • дети не могут дотянуться до точки питания, что обеспечивает безопасность;
  • исключены случайные нажатия на выключатель;
  • монтируемая мебель не перекрывает доступ к клавишам освещения.

По советским стандартам вилки электроприборов вставляются без необходимости лишний раз наклоняться.

Рекомендации по эргономике расположения

Опытные мастера перед определением высоты установки розеток и выключателей советуют учесть некоторые моменты и сделать следующее:

  • Составить подробный план-схему расположения мебели, всех бытовых приборов и точек освещения в комнате. Обязательно нанести предполагаемые розетки/выключатели на чертеж.
  • Учесть средний рост жильцов помещения или сотрудников офиса.
  • Расположить на схеме все точки питания (под оргтехнику, интернет, бытовые приборы, светильники, бра) так, чтобы они были доступны пользователю и в то же время скрывались от глаз по возможности. Особенно это касается стационарных приборов (ТВ, компьютер, холодильник, стиральная машинка и др.).
  • У кроватей, тумбочек, комодов точки питания делают на 20 см выше плоскости мебели.
  • Для открытых участков стен высоту розеток от пола по евростандарту делают 30 см. Это особенно актуально для техники, используемой периодически (пылесос, переносной вентилятор и пр.).
  • Выключатели лучше располагать со стороны дверной ручки на расстоянии 10-15 см от косяка. Это удобно и эргономично. Конечную высоту выключателей определяют опытным путем. Обычно она составляет 80-100 см.
  • По типу помещения все выключатели располагают с максимальным удобством для пользователя. В спальне и гостиной нужно добиться того, чтобы человек управлял освещением, не вставая с дивана, кровати.
  • Для коридора квартиры/дома/офиса лучше сделать точки питания вначале и в конце комнаты.

При четко составленном плане мастер имеет возможность визуально оценить будущий результат выполненных работ, при необходимости изменить что-то еще на этапе планирования.

Правила расположения электроточек в разных помещениях

Точки питания в ванной

Санузел — это помещение с повышенной влажностью. Поэтому здесь крайне важно знать, на какой высоте делать розетки и выключатели так, чтобы они не представляли опасности.

Главные запреты — установка точек питания под раковиной, биде, ванной. От них нужно отдалить розетки минимум на 60 см, чтобы исключить случайное попадание воды. Выключатель желательно делать снаружи помещения или также отдалять от моечных предметов. Светильники и бра у зеркала желательно запитывать через шнурок или клавишу-выключатель с противоположной от раковины/ванны стороны.

Гостиная

Для телевизора и музыкального центра розетку лучше делать на высоте 90-140 см. Расстояние от пола до выключателя должно быть не менее 0,9 м. Если предусмотрена установка кондиционера, точку питания под него выводят на уровне 20-40 см от потолка.

Кухня

В этом помещении существует несколько стандартов размещения точек питания. Они варьируется в зависимости от используемой техники:

  • Первый уровень. Подразумевает монтаж розеток на высоте 10-15 см от пола. Сюда подключается мощный духовой шкаф, электроплита, морозильная камера, холодильник, измельчитель отходов. Удобство такого расположения заключается в том, что после установки встроенной кухни подобраться к розеткам иным способом как через шкафчики или стол снизу будет невозможно.
  • Второй уровень. Здесь монтируют целый блок розеток на уровне 110-130 см от пола в зоне кухонного фартука. Благодаря такому расположению удается удачно подключить электрочайник, блендер, микроволновую печь, миксер и другие мелкие бытовые приборы, которыми удобно пользоваться на рабочей поверхности.
  • Третий уровень. Монтируют точки питания для подключения электрической вытяжки, телевизора, подсветки. Высота локации равна 2-2,5 метра от пола.

Выключатель располагают сразу у двери на удобной для пользователя высоте. Как правило, она приближена к евростандартам и равняется 90-110 см.

Спальня

Комнате отдыха рекомендуется придерживаться таких норм:

  • С обеих сторон двуспальной кровати (независимо от её размера) делают по двойной розетке и по двухклавишному выключателю. Их располагают в 70 см от плинтуса. Это позволяет отдыхающему человеку, не вставая с постели, управлять освещением, ставить на подзарядку мобильный телефон, читать книгу под ночником.
  • Основной выключатель ставится в комнате сразу при входе.
  • Если в спальне предусмотрен туалетный столик, по обе стороны от него на высоте 70-90 см делают по розетке для подключения бра или фена.

Все точки питания в спальне располагают в соответствии с выбранным комплектом мебели. Вполне возможно, что она будет нестандартной. Особенно часто это происходит при обустройстве спальни для человека с ограниченными возможностями либо при разработке дизайнерского проекта.

Детская

Ещё 10 лет назад специалисты рекомендовали располагать все точки питания максимально высоко в детских комнатах. Это обеспечивает безопасность ребёнка и исключает вероятность его контакта с электросетью. Сегодня все штепсельные розетки оснащены специальными запорными крышками. Чтобы их поднять, малышу требуются усилия. Поэтому такие розетки можно монтировать согласно европейскому стандарту.

Выключатель в комнате ребёнка делают по его росту. Желательно устанавливать регулируемую точку питания, при помощи которой можно увеличивать или снижать интенсивность искусственного освещения. Под ночник лучше установить отдельную стандартную розетку с крышкой.

Кабинет

Это помещение требует большего количества точек питания. Как минимум один блок нужно расположить в непосредственной близости к столу. Через него будут подключены персональный компьютер, монитор, роутер, принтер и ксерокс, аудиоколонки. Блок располагают в 30 см от уровня пола. Сколько точек питания в него будет входить, мастер решает сам в зависимости от количества будущей техники.

Если в кабинете предусмотрена библиотека, необходимо смонтировать розетку под торшер. Его устанавливают в зоне чтения. Точку питания под торшер также делают на евро-уровне 0,3 м.

На свободной стене будут располагаться еще 1-2 розетки. Их используют для подключения временной техники.

При наличии здравого смысла и четкой схемы расстановки мебели в комнате мастер может смело проектировать уровни расположения розеток/выключателей на свое усмотрение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector