Подсоединение блока выключателя с розеткой

Подсоединение блока выключателя с розеткой

После публикации статьи «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой» мне стали приходить письма с дополнительными вопросами по этой теме. Видимо там я не совсем понятно написал и нарисовал. Поэтому решил опубликовать дополнительную статью, основываясь на этих вопросах, где подробно рассматриваю две разные схемы подключения 3-х клавишного выключателя с розеткой.

Обе схемы я встречал в своей практике. В одной используется распределительная коробка, где скручиваются все жилы, а в другой не используются и скрутки находятся в самом блоке выключателей.

Схема подключения 3-х клавишного выключателя без распределительной коробки

В таком варианте не используется распредкоробка и все провода напрямую спускаются в блок выключателей с розеткой. Если демонтировать старый блок, то из стены будут торчать восемь жил разных проводов. Схематично эту ситуацию я нарисовал на фото ниже.

Как тут быть, если все жилы одного цвета?

Сначала необходимо обесточить эту линию. Затем аккуратно расправляем все провода и оставляет их так, чтобы зачищенные концы не касались друг друга.

Теперь нам нужно найти приходящий 2-х жильный провод, от которого питается этот блок и подается питание на освещение. Для этого подаем напряжение на обесточенную линию и ищем «фазу», поочередно проверяя каждую жилу отверткой-индикатором. «Фаза» будет присутствовать только на одной жиле. Как только ее нашли, то лучше сразу опять обесточить эту линию и пометить найденный проводок с помощью изоленты.

Затем по этому «фазному» проводнику ищем его вторую жилу (провод же 2-х жильный). Она как раз будет приходящим «нулевым» проводником.

Итак! Вы нашли приходящие от распределительного щита «L» и «N». Остались торчать из стены шесть жил, т.е. три 2-х жильных провода. Как раз они уходят на три светильника. Один на кухню, второй в ванную комнату и третий в туалет.

В каждом из этих трех проводов одна жила будет «фазой», а другая «нулем». В принципе светильнику все равно на какой его контакт придут «L» и «N». Поэтому от каждого провода, уходящего на светильник, берем по одной жиле и соединяем их с «нулевой» жилой, которая приходит от щитка. Ее мы уже раньше нашли. От этого соединения необходимо подать «ноль» на контакт розетки, который без штатной перемычки на блок выключателей. Таким образом, мы завели «ноль» на розетку и передали его на все три светильника. Осталось разобраться с фазами.

Найденную единственную «фазу» приходящую от щитка подключаем ко второму контакту розетки. Напомню, что от этого контакта должна идти еще штатная перемычка на выключатели. По ней передается «фаза» на общий контакт выключателей.

Теперь оставшиеся жилы с трех проводов, которые идут на светильники, заводим на три свободных контакта блока выключателей. Какой куда разницы нет. Если вам принципиально с какой клавиши что должно включаться, то можно поэкспериментировать и подключить жилы на нужные контакты.

Минусом такой схемы является большая скрутка «нулевых» проводников, которая будет мешаться в блоке выключателей с розеткой.

Написал много текста, который сложно понять. Поэтому для лучшего освоения материала прикладываю ниже фото с нарисованной схемой.

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой с распределительной коробкой.

Тут уже после демонтажа старого блока будут торчать из стены пять проводков. Этот вариант схемы будет попроще предыдущего. Также он встречается намного чаще.

На фото ниже я схематично нарисовал все жилы.

Здесь также работу начинаем с поиска фазы. Она тоже будет только на одной жиле из пяти.

Обесточиваем, расправляем аккуратно провода, подаем питание и с помощью индикатора напряжения ищем «фазу». Как ее только нашли, то по ней аналогично находим приходящий «ноль». Их можно сразу подключить к розетке. «N» — на свободный контакт, «L» — на контакт, о которого идет перемычка на выключатели.

Оставшиеся три жилы заводим на три свободных контакта выключателя. Когда клавиши будут переключаться, то через замкнутые контакты «фазы» побегут к светильникам и их лампочки засветятся.

Только перед всеми работами в схеме с распределительной коробкой необходимо определить, что в вашей квартире рвется выключателем — «ноль» или «фаза».

Должна рваться «фаза», но к сожалению часто встречается что рвется выключателем «ноль». Если у вас второй (не правильный) вариант, то тогда из распредкоробки на светильники будет приходить «фаза» и поэтому с выключателя на них нужно подать нули. В такой ситуации в розетке с блоком выключателей «L» и «N» меняем местами.

Думаю, что этих объяснений к дополнению статьи «Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой» достаточно. Если нет, то задавайте вопросы в комментариях. Буду стараться объяснять как-то по другому.

Не забываем улыбаться:

Старый автомеханик инструктирует молодого:
— Несмотря на всю сложность и «навороченность» современных машин, в действительности все проблемы можно решить с помощью двух вещей: WD40 и изоленты. Если что-то должно двигаться, но не двигается — используй WD40. Если наоборот — примотай изолентой.

замена блока выключателей с розеткой

Замена блока выключателей с розеткой

Что представляет из себя блок выключателей с розеткой ? Конечно это такое электрическое устройство, которое отвечает за включение/отключение освещения в нескольких помещениях(а обычно это кухня/туалет/ванная). Также даёт возможность подключать к нему бытовые приборы через розетку 240 Вольт . Обычно блок располагается в коридоре.

Сейчас данный блок, который относится к евростандарту, состоит из одного выключателя и одной розетки объединенной в одну общую рамку. В случаи необходимости можно заменить что-то одно, оставив второе на месте. Одна из клавиш сломалась в блоке, например. Заменяется выключатель – вкладыш полностью. Такая замена схожа с заменой обычного клавишного выключателя или розетки . При условии, что этот блок выключателей в этом случае современного образца.

Если блок выключателей старого советского образца, то при его поломке придётся демонтировать всё устройство полностью. Вместе с внутренней коробкой. Место для новой коробки расширяется, так как размеры коробок старого и нового образца абсолютно не совпадают. И замазывается строительным гибсом, для её укрепления, внутри стены.

Пример старого образца советского блока выключателей

Часты случаи, когда при замене блока выключателей возникают дополнительные проблемы. А это в первую очередь старые алюминиевые провода, которые при механическом воздействии ломаются в различных местах. Приходится тратить приличное время, чтобы отремонтировать их.

Либо при демонтаже старого блока оказывается, что все провода наращены через скрутки, которые уже прилично погорели. Соединенные жилы не надежно соединены. Приходится в таком случаи убирать скрутки. А какие то рукожопы вообще соединяют алюминий и медь напрямую. Если запас проводов не достаточный, то приходится наращивать с помощью соединительных клемм или WAGO соединений.

Вот пару типичных проблем, с которыми мы сталкиваемся при замене старого блока выключателей с розеткой.

Начинаете делать ремонт в коридоре своей квартиры?! Не знаете с чего начать? Правильно – замена блока выключателей с розеткой – то, с чего нужно вам начать свой ремонт.

На фото №1- 6 – пример замены коридорного блока выключателей с розеткой. С расширением углубления и замазкой новой коробки. Стоимость данной работы – 7 0 рублей .

Фото 1 – старый блок выключателей с розеткой уже давно морально и физически устарел

Фото 2 – старая металлическая коробка демонтирована перфоратором. Также осторожно расширяем нишу, а затем закладываем новую коробку и замазываем. Делаем ревизию всех проводов. Концы фазы и нуля изолируем перед замазкой!

Фото 3 – строительным гибсом замазываем коробку. И при этом не забываем, что фаза и ноль должны быть заизолированы!

Фото 4 – лишнее от гибса аккуратно вокруг убирается

Фото 5 – новый блок устанавливается и подключается. Располагаем розетку сверху над выключателем, так как фаза и нуль короткие. Наращивать их не вижу смысла

Фото 6 – проверяем каждую клавишу на включение света и розетку проверяем мультиметром

На фото №1-5 – пример замены блока выключателей с розеткой в горизонтальном расположении.

Фото 1 – демонтаж старого блок – выключателей с коробкой

Фото 2 – сравнение углубления от старой коробки с новой устанавливаемой коробкой

Фото 3 – расширение размеров углубления с помощью перфоратора

Фото 4 – установка новой коробки и запуск в неё проводов

Фото 5 – коробка замазана гибсом. Осталось только расключить блок выключателей

Как подключить блок розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток

Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

• Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
• Собираем в блоке розеток линию заземления;
• Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
• Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока

Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

• Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
• Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
• Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток

Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода

В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого – в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции

После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение

Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.

Схема подключения блока розеток своими руками

Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.

1. Различные варианты подключения блока розеток
2. Схема последовательного подключения блока розеток
3. Схема параллельного подключения блока розеток
4. Пошаговая инструкция установки блока розеток
5. Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников
6. Инструкция по монтажу электрической части
7. Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже
8. Актуальные вопросы по теме

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

• последовательное, оно же шлейфовое;
• параллельное, другое название – звездой.

Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации. Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция и схемы подключения трехфазных розеток ».

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Простая схема последовательного подключения блока розеток с RE проводником

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.

Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения блока розеток с разводкой от распределительной коробки

Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Пошаговая инструкция установки блока розеток

Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу ».

Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.

Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников

В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.

1. В стене, от распределительной коробки до места будущего расположения электрического коммутационного узла, пробивается штроба для последующей скрытой укладки проводов, либо устраивается кабель-канал для наружной проводки
2. Используя строительный уровень, отмечается горизонтальная линия, которая станет «маяком» при установке коробок для розеток, после чего осуществляется разметка ниши
3. С помощью дрели со специальной насадкой производится выборка в стене, в которую помещается блок подрозетников
4. Оставшееся свободное пространство вокруг изделия замуровывается подготовленной строительной смесью (замазкой, алебастром, шпаклевкой).

После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.

Инструкция по монтажу электрической части

Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами.

1. В штробу или кабель-канал укладывается провод, один конец которого выводится в распределительную коробку, второй – в установленный накануне подрозетник
2. Блок розеток разбирается, лицевая панель отделяется, а болты на контактах внутренней части послабляются
3. Между соответствующими контактами устройств устанавливаются перемычки: светлые провода на фазные клеммы, синие – на нулевые
4. Первая из ячеек подключается к проводу, проложенному по стене, после чего внутренняя часть помещается в подрозетник и закрепляется там
5. В распределительной коробке производится коммутация с проводами электрической сети, а места соединения тщательно изолируются
6. Возобновляется подача электроэнергии, с помощью индикатора проверяется поступление тока на розетки
7. Лицевая панель блока устанавливается на место, производится проверка работоспособности через подключение электроприбора.

Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой. При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления.

Конечный результат монтажа блока розеток, выполненного своими руками

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения ».

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?

Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.

Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?

В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.

Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?

Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.

Схема отдельного подключения блока розеток и линии для мощных приборов

Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?

Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.

В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.