Com-ip.ru

КОМ IP
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения патрона выключателя розетки

Подключение розеток, выключателей.

Сегодня мы дошли, наконец, до того, как подключать потребителей электроэнергии к домашней однофазной сети. Основная доля всех потребителей подключаются через розетки, однако, существуют и такие, которые включены в сеть постоянно, через какие-то выключатели. В подавляющем большинстве это лампы освещения, люстры.


Электрическая розетка. Самое простое подключение — это розетки. Не надо задумываться, как работает телевизор, к каким проводам подключать микроволновку или стиральную машину, где и что шелестит в холодильнике. Розетке плевать с высокой колокольни на то, какой прибор подключился. Главное — чтобы вилка в точности соответствовала конструкции розетки.

Розетки старого типа уходят в небытие, поскольку на сегодняшний день практически ничего не выпускается и не продается с вилками старого типа. Все электроприборы комплектуются евровилками, и потому при устройстве электропроводки в доме ставим евророзетки, у которых помимо фазы и нуля присутствует и третий заземляющий контакт.


Подключение розеток. Схема подключения розетки проста до безобразия: фаза, ноль и земля. Зачастую этот третий провод просто игнорируется, заземляющий контакт ни к чему не подключается. Я бы такую практику не рекомендовал. В большинстве сложных электронных приборов (компьютеры, телевизоры, микроволновки, стиральные машины, электроплиты, мультиварки и т.д. и т.п. ) начинка имеет так называемые экранирующие пластины в нужных местах, соединенные с третьим заземляющим контактом вилки.

То есть, уже конструктивно предполагается, что в розетке этот третий контакт не просто для вида, а на самом деле имеет соединение с землей. И дело даже не только в защитных функциях заземления. Вряд ли имеет смысл здесь распространяться о необходимости экранирования элементов схем от наведенных помех, достаточно просто понять, что поскольку третий контакт используется, значит, это не просто так.

Подключаем розетки проводом, имеющим расчетное сечение. Как рассчитать, я уже не буду повторяться, это в статьях Напряжение, сопротивление, ток и мощность. и Допустимый длительный ток.. Провода фазы и нуля подключаем к гнездам розетки в любом порядке, а землю — к заземляющей скобе.

Перед установкой розетки (да и вообще при монтаже любых приборов) надо обязательно подтянуть все крепежные винты. Нередки случаи, когда при небольшой, казалось бы, нагрузке розетка разогревается до того, что плавится корпус. Это следствие плохо затянутого контакта.

По этой причине, если я устанавливаю розетку на основании, способном воспламениться (дерево, пластик, бумага. ), то подкладываю под нее либо кусок асбестовой ткани, либо пластину из оцинковки. Просто вырезаю по размеру розетки и подкладываю под нее при установке.


Подключение лампы. Сейчас подключим какой-нибудь одноламповый светильник через выключатель. Для лучшего восприятия применим более понятный вид схем. В левой части рисунка выключатель В1 разрывает или замыкает цепь питания лампы Л1. Ток через лампу может идти только по замкнутой цепи.

Правая часть рисунка — это точно такое же подключение выключателя В2 с лампой Л2. Разница лишь в том, что провод от выключателя к лампе (фиолетовый) проходит рядом с проводами фазы и нуля, то бишь, в одном кабель-канале или гофротрубе. В реальности чаще именно так и происходит, поскольку выключатель находится в одном месте, а лампа — в другом.

Провод «Земля» в таких подключениях не используется. Замечу особо: на выключатель желательно подавать фазу, а не ноль. Ноль подаем непосредственно на лампу. В этом случае, если выключатель выключен, фазы на лампе нет и производить, например, ее замену безопаснее.

Казалось бы, ничего опасного тут нет: выкрутил старую лампу, завернул новую. Однако, не всегда так просто. Случается, начнешь отворачивать перегоревшую лампу, а цоколь не желает отвинчиваться. Колба отламывается и цоколь остается в гнезде патрона. Кричать «караул» бессмысленно, надо брать пассатижи и выворачивать цоколь. И вот тут-то и подстерегает опасность. Неловное движение, касание цоколя.

Вобщем, тут еще надо заметить, что при подключении патрона фаза должна быть на центральном контакте патрона, подальше от шаловливых рук. Эти вещи, конечно, нигде в правилах не рагламентируются, но предусмотрительный мастер не преминет ими воспользоваться. Очень надеюсь, что в комментариях мастера поделятся и другими фишками.


Подключение люстры. Теперь усложним задачу. Нам нужно подключить трехрожковую люстру. Для этого используем двухклавишный выключатель. Одна клавиша включает одну лампу в люстре, вторая клавиша — две других лампы. Разумеется, обе клавиши включают всю люстру.

Как правило, двухклавишный выключатель имеет три контакта. Один из них является общим, два других предназначены для подключения ламп. Точно также и люстра имеет три провода, один из которых общий и два других для ламп.

В следующей статье поговорим о соединениях проводов. Здесь тоже не все просто и однозначно, как может показаться.

GardenWeb

Розетки, светильники, выключатели

Электроустановочные устройства — это выключатели и переключатели (кроме пакетных), штепсельные розетки, патроны, предохранители и колодки с зажимами.
Контактные зажимы для присоединения проводов к электроустановочным устройствам, эксплуатируемым в стационарных установках, выполняют так, что к ним можно подсоединять как медные, так и алюминиевые жилы проводов. Зажимы обеспечивают постоянство контактного нажатия и предотвращают выдавливание жилы из-под зажима (рис. 1).

Различают зажимы винтовые и штыревые. Винтовые имеют контактный винт с цилиндрической головкой, пружинящее устройство и устройство, предотвращающее выдавливание жилы (предохранительную шайбу). Штыревые зажимы состоят из шпильки с резьбой, ограничительной шайбы, двух обыкновенных шайб и трех гаек.

Одноклавишный выключатель для скрытой установки изображен на рис. 2.

К основанию выключателя винтами прикреплены монтажная скоба и распорные лапки, предназначенные для закрепления основания в монтажной коробке или нише. На основании установлены также зажимы для проводов, один из которых соединен с неподвижным контактом, а второй — с подвижным, взаимодействующим с клавишей выключателя, размещенной на оси. Крышка выключателя крепится к основанию винтами.

Выключатели для открытой установки не имеют монтажной скобы и распорных лапок. Для их крепления в основании выключателя есть отверстия.

Штепсельные розетки для стационарной скрытой (рис. 3) и открытой установки могут быть одноместными и двухместными; защищенными, брызгозащищенными, герметическими, пыленепроницаемыми; с защитным (заземляющим, или зануляющим) контактом (рис. 4) или без него — все зависит от того, требует ли зануления (заземления) корпус присоединяемого прибора.

Читать еще:  Двухклавишный проходной выключатель lexman схема подключения

Штепсельная розетка для скрытой установки крепится распорными лапками. Конструктивные особенности: достаточное нажатие на штифты вилки обеспечивается пружиной, один конец которой упирается в корпус, а другой — в упор, узел присоединения проводов предотвращает их выдавливание.

Штепсельная розетка для открытой установки отличается от розетки для скрытой установки узлом крепления и формой крышки.

Штепсельные розетки с зануляющим контактом предназначены для питания электроплит и бытовых электроприборов, требующих зануления (бытовых Кондиционеров и т. п.). Два отверстия, выполненные в крышке розетки, служат для рабочих штифтов вилки, к которым присоединены питающие провода, а одно отверстие — для защитного (зануляющего) штифта.

Защитный штифт длиннее рабочих, благодаря чему при введении вилки раньше всегда зануляется корпус прибора, а затем только происходит его включение. При выдвижении вилки сначала отключается прибор, а после этого снимается зануление корпуса.

Электроустановочные блоки выключателей с розеткой (рис. 5) получили большое распространение. Они удобны в эксплуатации.

Конструктивно блоки выключателей с розеткой представляют собой металлическую или пластмассовую коробку, в которой смонтированы два или три выключателя и штепсельная розетка. Электроустановочные блоки часто устанавливают в прихожей или коридоре, используют для управления освещением ванной и туалета. Габариты коробки блока БВР-2 (ВВР-3), встраиваемой в стену, — 81×147×28 мм, ко-Робки блока БСУЗ — 190×88×44 мм.

Резьбовые патроны. 5 8 К светильникам Обычно корпус патрона выполнен из керамики или пластмассы (карболита). В корпусе размещены резьбовая гильза и вкладыш. На вкладыше закреплены боковые и центральный контакты. Выпускаются патроны подвесные, потолочные, для установки на стене.

Монтаж выключателей, штепсельных розеток и светильников. При монтаже выключателей следят, чтобы включение производилось нажатием верхней части клавиши или верхней кнопки. Выключатели устанавливаются в рассечку фазного провода, что позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании, а также обеспечивает электробезопасность при замене ламп, патронов и ремонте участка проводки от выключателя до светильника.

Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам сети (рис. 6).

При открытой проводке выключатели и розетки должны устанавливаться на прокладках из токонепроводящего несгораемого материала (текстолит, гетинакс, асбоцемент и др.) толщиной не менее 10 мм (подрозетники).

На сгораемых основаниях на деревянные подрозетники необходимо устанавливать дополнительно прокладку из асбеста толщиной 2-3 мм, что обеспечит защиту, от загорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке. Выключатели и розетки брызгозащищенного исполнения могут крепиться непосредственно на стене либо на стальной скобе. Ввод проводов или кабелей через сальниковое уплотнение выполняется снизу.

При скрытой электропроводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические коробки, вмазанные в стену алебастровым раствором. Чтобы закрепить выключатель или розетку в коробке, с них снимают декоративную крышку, присоединяют провода, немного вывинчивают винты из пластинок распорных скоб и вдвигают выключатель или розетку вкоробку. При вворачивании винтов лапки устройства раздаются и прочно закрепляют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса, с таким усилием, чтобы не расколотьоснование. После закрепления основания выключателя или штепсельной розетки на них закрепляют декоративные крышки.

Люстры подвешивают на крюках. Подвеска светильников иапроюдах запрещается. Крюк в потолке должен быть изолирован с помощью поливинилхлориднои трубки.

Изоляция крюка необходима для предотвращения появления опасного потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки при нарушении изоляции в светильнике. Если крюк крепится к деревянному перекрытию, изолировать его не надо (рис. 7).

Для установки крюка в пустотелой плите проделывают отверстие. Детали крепления вводят в проделанное отверстие, затем фиксируют их. В сплошных железобетонных перекрытиях светильник подвешивают к шпильке, которую пропускают насквозь через все перекрытие.

Светильники заряжаются медными гибкими проводами с сечением жил не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 для наружной установки и соединяются с пров дами сети при помощи зажимной колодки.

Почему пропадает фаза и что делать в этом случае

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказали в отдельной статье.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

  1. Шлейфом.
  2. Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Читать еще:  Рамка для выключателя уника

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в поверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!

Схема подключения выключателя и розетки, подробное руководство

С розетки, выключателя и лампочки начинается электропроводка любого помещения, будь то квартира, дачный

домик, гараж или подвал. Умение выполнить схему подключения выключателя и розетки будет актуально всегда и везде, при

любом ремонте, перепланировке и постройке. В этой статье вы найдете подробное руководство, в котором детально рассмотрен данный вопрос. Следуя пошаговым инструкциям приведенным ниже вы без труда сможете самостоятельно выполнить схему подключения выключателя и розетки, научитесь этому сами и сможете научить других. Итак, перейдем от слов к делу. Разберем вопрос с самого начала и до конца. Выполнение монтажа любой электрической схемы всегда начинается с распределительной коробки. Далее монтируются провода, подрозетники, устройства защиты электрической цепи, розетки выключатели и светильники. Пойдем поп порядку.

Монтируем установочные элементы

Для максимальной понятности и наглядности разберем полный цикл монтажа схемы от начала и до конца. Благодаря этому дадим наиболее развернутый ответ на вопрос, как подключить розетку с выключателем. В качестве примера возьмем схему скрытой электропроводки, то что обычно находиться под слоем штукатурки.

Устанавливаем распределительную коробку.

Далее нам потребуется два подрозеткника. Подробная инструкция по установке подрозетника (монтажного стакана) описана здесь .

В один установим выключатель, в другой розетку.

Теперь смонтируем DIN-рейку, она в нашем случаем будет выполнять роль части силового шкафа, на ней будет установлен автоматический выключатель, который выполняет функцию защиты электрической цепи от короткого замыкания и перегрузок, которые так пагубно влияют на все элементы схемы.

Подготовительные работы можно считать завершенными.

Последней деталью, завершающей первый этап монтажа является элемент освещения. В нашем примере им будет лампочка с патроном, наглядно, просто и понятно. Поэтому ее монтаж перенесем на этап номер два.

Прокладываем провода

Первым делом подведем провод питающий распределительную коробку. В нашем примере мы используем провод марки ВВГнгП, в качестве питающего используется трехжильный провод сечением 2,5 квадрата. Сечение подобрано методом расчета по нагрузке на цепь, данные расчеты вы можете без труда выполнить своими силами. Здесь, вы найдете подробное описание того как самостоятельно выполнить расчет сечения провода , уверяю вас сложного здесь ничего нет.

С обоих сторон необходимо оставить запас провода на подключение элементов электропроводки (автомат, розетка, выключатель) 10-12 сантиметров, в распределительной коробке 10-15 сантиметров. Слишком короткие провода будет неудобно соединять и подключать, так что сильно лучше не экономить.

Далее, подведем провод на розетку.

Здесь потребуется провод с сечением жил 2,5 квадрата.

На выключатель 1,5 квадрата.

Теперь, прокладываем провод на освещение, у нас это лампочка с патроном.

Читать еще:  Привод масляного выключателя книга

Мы проложили все провода необходимые для выполнения схемы, переходим к третьему этапу.

Установка и подключение элементов электропроводки

Начнем с установки устройства защиты. Для нашей цепи используем двухполюсный автоматический выключатель номиналом 25 Ампер. Выбор необходимого ампеража устройства защиты производиться после расчета сечения. Сразу определяемся с расцветкой провода:

  • синий, белый с синей полосой — ноль (нейтраль)
  • желтый с зеленой полосой — земля (заземление)
  • оставшийся провод будет фазой как правило он может быть черный, белый, коричневый, красный, оранжевый или белый с черной или коричневой полосой

В нашем примере встречаются два вида фазных расцветок провода белый и белый с коричневой полосой.

Для того, чтобы не запутаться в цветах проводов лучше всего использовать провод одного производителя.

Перед проведением дальнейших работ потребуется отключение электричества. Отключаем. Проверяем отсутствие с помощью указателя напряжения. Как это сделать подробно рассмотрено в статье указатели напряжения . Снимаем наружный слой изоляции провода, отмеряем необходимое количество для подключения, снимаем необходимое количество второго изоляционного слоя с медной жилы и подключаем провода к автоматическому выключателю. Более подробно про подключение читайте в статье, инструкции по подключению двухполюсного автоматического выключателя .

Желто-зеленую жилу соединяем с проводом заземления, через контактный зажим. Это подключение имеет смысл, если у вас в квартире или доме имеется заземляющий контур и ваш питающий провод, а именно его заземляющая жила, соединена с ним. Узнать подробнее о том есть ли в вашей квартире заземление можно прочитав статью, заземление в квартире .

Теперь подключаем розетку. Зачищаем провода, отмеряем нужное количество, вставляем провода в контактные зажимы, затягиваем винты, проверяем надежность фиксации. Подробнее в статье про подключение, можно почитать в статье как подключить розетку .

Устанавливаем механизм розетки в подрозетник.

Далее подключаем одноклавишный выключатель. Подготавливаем провода, снимаем наружный изоляционный слой, отмеряем необходимое количество и подключаем зачищенные жилы в контактные зажимы. Изолируем неиспользуемый провод заземления.

Устанавливаем механизм в подрозетник (монтажный стакан).

Подробнее про подключение и установку различных элементов электропроводки (розеток, одно и двух клавишных выключателей света , выключателей с подсветкой и не только) здесь.

Подключаем патрон. Снимаем изоляцию с провода, отмеряем нужное количество фазной и нулевой жилы для подключения, зачищаем и подключаем. Хорошо протягиваем контактные винты отверткой, убеждаемся в надежной фиксации покачав провод влево вправо.

Все элементы схемы установлены и подключены, переходим к следующему этапу.

Схема подключение выключателя и розетки, соединение жил проводов в распределительной коробке

Осталось выполнить последний заключительный и самый ответственный этап выполнения схемы. Приступим.

Что бы было просто и понятно соединение проводов начнем с выключателя и светильника (в нашем случае патрона и лампочки). Подготавливаем провода, снимаем наружный слой изоляции.

В нашем примере применяется трехжильный провод, выбор обусловлен его функциональностью, так как в случае необходимости можно без проблем переделать схему. Например, одноклавишный выключатель можно переделать на двухклавишный или, на потолке был простой светильник с одной лампочкой, а стала люстра (в некоторых люстрах применяется система частичного включения ламп, например их 10, одна клавиша включит 6, вторая 4, обе соответственно все). Так же можно использовать третий провод в качестве заземления корпуса светильника или люстры, к примеру в помещениях с повышенной влажностью. Поэту лишнюю желто-зеленую жилу, которую мы сейчас использовать не будем, изолируем и убираем в распределительную коробку, что бы не мешала.

Теперь зачищаем по 3,5-4 сантиметра медных жил всех оставшихся проводов.

Далее, соединяем две жилы между собой, синюю жилу с провода идущего с выключателя (отходящая фаза) и белую фазную жилу с провода идущего на лампочку. Соединение выполняем методом скрутки жил проводов между собой.

Теперь, снимаем изоляцию со всех остальных проводов.

Зачищаем для последующего соединения изоляцию всех 6 жил по 3,5-4 сантиметра.

Далее соединяем жилы между собой по цветам, три синих (у нас в примере это белые жилы с синей полосой).

Две желтые с зеленой полосой.

И три фазные, одну белую и две белые с коричневой полосой.

Схема практически завершена. Теперь нужно проверить правильность ее выполнения. Вворачиваем лампочку в патрон.

Разводим скрутки в распределительной коробке, так чтобы они не касались друг друга и подаем напряжение на автомат защиты нашей цепи. Включаем автомат, переводим рычаг в положение вверх.

Нажимаем клавишу выключателя, свет загорелся.

Розетку можно проверить с помощью любого электроприбора, вставляем его вилку в розетку и проверяем работоспособность.

Все в порядке, все работает.

Теперь отключаем электричество и с помощью изоляционной ленты изолируем скрутки.

Аккуратно укладываем их в распределительную коробку.

Схема подключения выключателя и розетки

Выполнив монтаж схемы своими руками мы сэкономили:

  • время на поиск и деньги на вызов электрика — 200 рублей
  • установка и подключение двухполюсного автоматического выключателя — 300 рублей
  • монтаж контакта заземления — 150 рублей
  • установка, вмазка внутренней распределительной коробки — 550 рублей
  • сборка распределительной коробки, метод скрутки — 300 рублей
  • монтаж светильника, люстры с подключением (450 рублей за 1 светильник, люстра от 800 рублей) — средняя цена 600 рублей
  • установка подрозетника (кирпичная стена 200 рублей — 1 штука), у нас 2 штуки — 400 рублей
  • монтаж розетки скрытой установки (1 штука по 200 руб), у нас 2 штуки — 400 рублей
  • монтаж одноклавишного выключателя — 150 рублей
  • монтаж провода открыто по стене до 2 метров (35 рублей — 1 метр), например 4 метра — 140 рублей
  • монтаж провода открыто стена, потолок, свыше 2 метров ( 50 рублей -1 метр), например 15 метров — 750 рублей
  • штробление стен 19 метра (120 рублей — 1 метр) — 2280 рублей

Итого наша экономия составила: 6220 рублей

Стоимость услуг электромонтажных работ подробно описана здесь .

Так же мы получили развернутый ответ на вопрос, как подключить розетку с выключателем и узнали как самостоятельно выполнить схему и теперь смело можем использовать полученные знания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector