Термо выключатели для чайников

Ремонт электрического чайника

Как ремонтировать старые чайники с нагревательными приборами трубчатого типа — ТЭНами (см рис 1)?

Посмотрите, как устроен ТЭН.

Ввод в него происходит через керамический изолятор 7, завальцованный в штуцер 6, который служит для крепления нагревательного прибора к корпусу. Тонкая спираль 8 изолирована от стенок металлической трубки плотным слоем окиси магния. Кислород не проникает в такую трубку, и благодаря этому срок службы спирали достигает нескольких лет. Но когда ТЭНы выходят из строя, ремонтировать их нельзя. Надо заменять новыми.

Замена неисправного нагревателя производится так. Отверните контактные штифты 1, снимите шайбы 2 и фарфоровую колодку 3, затем отверните торцевым ключом гайку 4. После установки нового ТЭНа проделайте все операции в обратном порядке. Особое внимание обратите на надежное прилегание резиновых сальников 5 к корпусу чайника. Электронагреватель должен располагаться на расстоянии 3-10 мм от дна чайника параллельно ему. У собранного прибора обязательно проверьте тестером сопротивление изоляции — оно должно быть не менее 500 кОм.

(Для опытных электриков: Старый чайник можно модернизировать таким образом, чтобы он автоматически отключался при вскипании. Как это сделать см Автоматический выключатель для чайника )

Теперь рассмотрим конструкцию современного импортного чайника представленную на рисунке 2.

При нажатии кнопки выключателя, на ТЭН подается напряжение и вода начинает нагреваться. После вскипания воды, пар через ручку корпуса поступает к автоматическому выключателю. На автоматическом выключателе располагается биметаллическая пластина, которая при нагревании паром изгибается, воздействует на кнопку и чайник выключается.

Поэтому очень важно, чтобы верхняя крышка чайника всегда была плотно закрытой. Если крышка не будет плотно закрыта, и пар будет выходить наружу минуя ручку и значит количество тепла, поступающего через ручку к выключателю будет недостаточно для изгиба биметаллической пластины, чайник не выключится, что чревато прогаром прокладок и повреждением ТЭНа.

Также хочется обратить внимание на то, чтобы количество воды было всегда на уровне между верхней и нижней отметкой. Если воды будет слишком много, то вода при кипении выплеснется через ручку, и может попасть на электрические контакты выключателя, что выведет чайник из строя. При недостаточном уровне вода не будет покрывать всю поверхность ТЭНа, поэтому пара будет мало, а путь пара при этом будет наиболее длинный и по дороге он частично конденсируется. Все это приведет к тому, что выключатель может не выключиться, а ТЭН будет перегреваться, что приведет к срабатыванию аварийной защиты, и есть большая вероятность того, что он больше не включится.

Если взглянуть на вопрос эксплуатации чайника шире, то надежная эксплуатация чайника начинается с его покупки. От конструктивных особенностей надежность зависит напрямую.

Основным признаком, по которому можно классифицировать все электрочайники, можно считать нагревательный элемент. Т.е. чайники бывают с нагревательным элементом в виде диска и в виде спирали. Обычно чайники с диском стоят дороже чайников со спиралью. Также, негласно считается, что чайники с диском лучше. При включении происходит нагрев всей воды, находящейся над диском и с ним соприкасающейся. Когда нижний слой нагрет, он поднимается вверх, уступая место более холодному слою. Спираль же нагревает воду только около себя, а так как площадь ее меньше, то вода может нагреваться в таких чайниках несколько дольше, чем в чайниках без спирали. Практически все известные производители чайников выпускают модели с нагревательным элементом в виде диска и спирали. Обратите так же внимание на покрытие спирали или диска. Спираль может со временем облезть и покрыться накипью. Поэтому рекомендуем Вам выбирать электрочайники с нагревательным элементом из нержавеющей стали. Чаще всего это бывает диск. Компания «TEFAL» выпускает модель GOLD с «позолоченной» спиралью. Это предохраняет спираль от накипи, что продлевает срок службы чайника.

Хотим Вас сразу предупредить, что, сэкономив 5-10 долларов и купив на базаре китайский чайник неизвестной фирмы (TIFAL (!), FULIPS (!) и т.п.) Вы рискуете своим здоровьем. Обычно, дешевые нефирменные чайники (подделки) внешне абсолютно похожи на модели известных производителей, но на изготовление таких чайников обычно идет некачественная пластмасса, которая при соприкосновении с горячей водой выделяет различные вещества, в том числе и токсичные. Такие чайники отличает резкий искусственный запах пластмассы. К тому же через несколько месяцев Вам придется покупать новый, так как нефирменные чайники имеют обыкновение быстро портиться (протекать, перегорать и т.п.).

Итак, прежде всего, определите количество человек, для которых будет кипятиться в нем вода, и, следовательно, соответствующий объем. Следующий шаг — определите необходимую Вам мощность. Если Вы не любите ждать и по утрам у Вас не много времени, то Вам необходим чайник мощностью 2400 — 3000 Ватт. И, наконец, посмотрите внимательно на кухню (офис) и выберите, наконец, чайник соответствующего стиля и цвета.

Во-первых категорически рекомендую покупать только чайники с центральными цилиндрическими контактами на подставке. Эти контакты на порядок надежнее контактов расположенных на подставке сбоку. К тому же это просто удобно — не нужно целится чайником на подставку — он ставится в любом положении.

Подставки с боковым расположением контактов плохи тем, что братья китайцы решили сэкономить почему то именно на них. Прижимные латунные пластины сделаны из латуни чуть толще фольги, а ток через них идет достаточно большой — порядка 10 А. А раз давление на контакт мало, то он естественно начинает греться. В лучшем случае эти контакты отгорают. В худшем — вместе с ними сгорает и автоматический выключатель. И еще одна маленькая деталь. Термостойкость пластмассы в которую вставлены эти контакты не выдерживает никакой критики — плавится при самом незначительном нагреве. Про то что серебра на самих контактах кот наплакал даже и говорить не стоит. Поэтому наш выбор — центральные контакты. Что касается ремонта боковых могу сказать следующее. Можно конечно при сгорании контактов купить новую колодку и поменять, благо она стоит недорого, но выше указанные проблемы останутся в силе. Надежнее будет взять любое электрическое промежуточное реле (спросите у любого электрика — у каждого в заначке есть) с подходящей длиной контактов и снять парочку. Латунь у них мясистая и серебра достаточно. По ширине они обычно немного шире чем надо, но напильником за 5 минут можно это исправить. Припаиваем вместо старых и загибаем как надо. Проблема будет решена практически навсегда.

Теперь рассмотрим конструкцию автоматического выключателя для чайника. Представленную на рисунке 3. Немногие знают, что на выключателе есть 3 вида защиты. Рассмотрим их подробнее. Когда мы нажимаем кнопку включения чайника, коромысло 1 переходит в верхнее положение и прижимается к биметаллической пластине Т1. Под коромыслом с нижней стороны находится пластмассовый штифт, который освобождается и частично выходит из корпуса под воздействием подпружиненного контакта К1. При этом контакт К1 замыкается, чайник включается, вода начинает нагреваться.

После вскипания пар воздействует на биметаллическую платину Т1, она изгибается, двигает подпружиненное коромысло 1, оно переходит с щелчком в положение «Выкл.», нажимает на штифт и контакт К1 размыкается. Чайник выключается. Это первая и основная защита.

Теперь допустим, что воды в чайнике нет или очень мало или по каким либо причинам первая зашита не сработала. Тогда начинает нагреваться корпус ТЭНа и начинает нагреваться биметаллическая пластина Т2. После того как температура превысит критическую отметку, пластина Т2 изгибается и через пластмассовый штифт воздействует на контакт К2 и размыкает его чайник выключается. Здесь следует отметить, что для лучшего контакта с корпусом ТЭНа биметаллическую пластину Т2 покрывают термопастой. Поэтому при замене выключателя, нужно также покрывать её термопастой. Продается она в любом компьютерном магазине, стоит недорого. От этого зависит безопасная эксплуатация чайника. Стоимость пожара и термопасты несопоставима.

И наконец последний рубеж обороны — это третья защита. Если ТЭН продолжает нагреваться, а ни первая ни вторая защита не сработала, тогда начинает плавиться легкоплавкий штифт 2, который одним концом упирается в корпус ТЭНа. Длина его уменьшается и он размыкает контакт К3. После срабатывания этой защиты чайник уже включаться не будет.

Теперь что касается ремонта. Порядок ремонта такой: снимаем чайник с подставки, выливаем воду. Переворачиваем чайник, включаем его и меряем сопротивление между крайними контактами. Если сопротивление порядка 60 Ом значит чайник исправен. Попутно осматриваем контакты на предмет оплавления. Иногда бывает, что из-за повышенного нагрева контакты в автоматическом выключателе выплавляются и поднимаются вверх. Тогда контакта с колодкой конечно же не будет.

Итак если на чайнике сопротивление есть, а он не работает, значит неисправна или клеммная колодка или шнур. Осматриваем подставку с клеммной колодкой. Если на ней подгорели контакты, меняем её или заменяем контакты (см. выше). Сразу прозваниваем шнур и при неисправности меняем или переразделываем.

Если на чайнике сопротивления нет, разбираем чайник, снимаем автоматический выключатель. Прозваниваем ТЭН, если сопротивление есть — меняем автоматический выключатель, если нет — меняем ТЭН. Впрочем если чайник работал без воды приходится менять и ТЭН и выключатель. При сборке не забываем наносить термопасту на биметаллическую пластину Т2 под ТЭНом. Также при сборке осматриваем уплотнительное кольцо между ТЭНом и выключателем. На нем не должно быть разрывов и трещин. Контакты выключателя снизу зачищаем наждачной бумагой до металлического блеска.

Есть еще такой вид неисправности как утечка воды из чайника. Если утечка происходит из под уплотнительного кольца между ТЭНом и выключателем, то тут все относительно просто — меняем кольцо. Но если утечка происходит из под водомерного стекла, то я бы рекомендовал такие чайники не ремонтировать совсем. Потому что я еще не встречал водостойкие клеи, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, особенно при высокой температуре. При нагревании они неизбежно будут выделять вредные вещества в воду. Здоровье все таки стоит дороже чайника.

P.S. Типовая неисправность.

Чайник — с автоматическим отключением (любых фирм). Частая неисправность: чайник выключается раньше времени и вода не вскипает.

Не надо лезть в выключатель! Неисправность устраняется простым удалением накипи в месте соприкосновения ТЭНа с пяткой крепления. Это место должно быть совершенно без накипи (можно удалить механическим способом). После этой процедуры нужно залить 0,5 литра воды засыпать в него пакетик лимонной кислоты и, не закрывая чайник довести его до кипения (кипятить 5-10 минут). Если накипи было много, то эту процедуру придется повторить несколько раз. После такой чистки чайник выглядит как новый и работает прекрасно.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2005

Термовыключатели — 384 товара

Выключатель HiTE PROрадиовыключатель LE-1, белый

Реле тепловое с термовыключателем 3-х контактное (фишка) для холодильников Indesit (Индезит) — 851160

Реле тепловое с термовыключателем 3х-проводное

W1209 Термореле (терморегулятор программируемый) с датчиком TZT

Термореле_70_1 MiniFermer 2167

Термореле KSD 301_70_1 MiniFermer 2166

Радиодеталь Выключатель обогрева сиденья радиодеталь 2115 757.3710А-01

Терморегулятор Новатек-Электро ТР-12

от 1 850 ₽ в 3 магазинах

Реле Indesit C00276886

от 380 ₽ в 13 магазинах

Термовыключатель DELPHI TS10274

Тепловое реле TT1-72C с термовыключателем 276886

Термовыключатель 15A (9088) 301093

Терморегулятор Ballu BMT-2

Выключатель №313 (1) (выключатель для чайника)

Реле Indesit C00851160

от 330 ₽ в 2 магазинах

Термостат Tdm Sq0832-0019 белый

Реле тепловое с термовыключателем 4-х контактное (саморез) для холодильников Indesit (Индезит) — 851087

Термовыключатель 25A (9088) 301090

Терморегулятор Ballu BMT-1

от 1 090 ₽ в 5 магазинах

Термовыключатель Viessmann Термовыключатель 7856829

Термовыключатель для Vitopend, Viessmann

Термореле KSD9700 нормально закрытое 250V 5A 65°С

Терморегулятор Schneider Electric AtlasDesign ATN000138

Термовыключатель 8A (9088) 301091

Термовыключатель Вентилятора Кондиционера Valeo арт. 820032

Термовыключатель Вентилятора Era арт. 330303

Термовыключатель ТК32-04-95 (R-33-95 с доработкой) для водонагревателя ЭВПЗ-15

STL0052, Терморегулятор для сборки устройства поддержания заданной температуры

Термовыключатель ARISTON С00032397

Термопереключатель вентилятора Calorstat by Vernet TS6994

ERA 330212 Датчик включения вентилятора

JP GROUP 1293201700 (0915197 / 1293201700_JP / 1294000209) термовыключатель вентилятора радиатора

Тепловое реле с термовыключателем 4-х концевое для холодильников Indesit, Ariston, STINOL C00851087

Рефрозен Термодатчик для чайников, термос-чайников, термопотов 160 гр. 220V 16A

Терморегулятор термостат XH — W1209

Термореле KSD301, нормально закрытый контакт 25С, шаг 5°С

Тепловое реле с термовыключателем 2-х концевое для холодильника Ariston, Indesit, Stinol (PN: 276886).

Реле тепловое с термовыключателем 2-х контактное (фишка) для холодильников Indesit (Индезит) — 276886

JP GROUP 1194000200 (02756 / 06031 / 0915231) термовыключатель вентиляторя радиатора vag

• Плиты Blomberg
• Аксессуары Liebherr
• Аксессуары Neff
• Антибактериальные фильтры Whirlpool
• Блоки кнопок
• Датчики температуры холодильника Атлант
• Зажигалки газовые
• Запчасти BOSCH
• Запчасти Bosch WFR 2841
• Запчасти Gefest 1457
• Запчасти Indesit
• Запчасти Whirlpool
• Запчасти к холодильникам Beko
• Запчасти к холодильникам Bosch
• Запчасти к холодильнику Snaige

Мы не интернет магазин!

Gipper НЕ ПРОДАЕТ товары, а является информационной площадкой на которой публикуются цены на товары от разных интернет магазинов. Если Вы хотите купить какой либо товар или получить информацию о сроках и способах доставки — обратитесь напрямую в магазин.

Термо выключатели для чайников

Темой про переменный ток навеяно.
А вот почему отключается обычный электрический чайник?
Там стоит датчик давления или температурный датчик?

Все очень просто объясняется.

Единая Россия вкрячила в каждый чайник свои нанотехнологии.

Я за датчик давления. Ведь если бы бы термостат — он бы сразу отключался — а так он еще кипит несколько секунд, но опять же тогда при открытой крышки он не будет выключаться — есть у кого чайник под руками? У меня нет электрического — только кофеварка — но она как самогонный аппарат работает.

Я тут дома провел эксперимент на эту тему, подождал когда вода в чайнике уже начинает малехо побурливать, затем открыл крышку верхнюю(у меня на кнопке), пауза 10 секунд, и закрыл. Эээх шайтан был, как забурлило всё и чайнег затрясся. Ужаснах.

С кастрюлями тоже самое, например когда суп начинает убегать, то крышку приоткрывают, уменьшают давление пара над зеркалом жидкости.

ЗЫ: В чайнеге стоит термостат(биметалл).

У меня с открытой крышкой не выключался

Температура кипения другая, ибо она напрямую завязана на давление.

У меня с открытой крышкой не выключался

Температура кипения другая, ибо она напрямую завязана на давление.

Не, просто весь пар мимо биметала идет.

Невидел я на своём чайнеге никакого биметалла и проводов на пластиковой колбе.

Стоит простая биметалическая пластина.При нагревании выше 100*С она «вспоминает» своё первоначальное,»горячее» положение и механически размыкает цепь чайника.Датчик температуры, как в авто.

Невидел я на своём чайнеге никакого биметалла и проводов на пластиковой колбе.

Почему отключается электрический чайник

У нас в институте (электротехнический всё-таки) народ рассказывал как в общаге воду кипятили электрической дугой — два бритвенных лезвия, между ними — спички, привязывали нитками и подключали провода в розетку 220. Говорят, 3-литровая банка скипала за секунды. Ну, такое наверное, многие слышали.

А вот «автоматический» способ приготовления сосисок. Не знаю, правда ли это.
Сосиска, пока не сварена, имеет в своём составе солёный раствор, т.е. электролит. Нужно взять 2 вилки, воткнуть в противоположные концы сосиски, подключить к ним провода и воткнуть в розетку. Пойдёт ток, сосиска будет нагреваться. По мере нагревания раствор выкипает, сосиска готовится. Когда раствора будет мало, цепь разорвётся, система выключится и всё — сосиска готова.

У нас в институте (электротехнический всё-таки) народ рассказывал как в общаге воду кипятили электрической дугой — два бритвенных лезвия, между ними — спички, привязывали нитками и подключали провода в розетку 220. Говорят, 3-литровая банка скипала за секунды. Ну, такое наверное, многие слышали.

искрило очень, полу-КЗ было.

А вот обогреватель самодельный я делал из кирпича с дырочками — продевал в них вольфрамовую спираль «змейкой».

У нас в институте (электротехнический всё-таки) народ рассказывал как в общаге воду кипятили электрической дугой — два бритвенных лезвия, между ними — спички, привязывали нитками и подключали провода в розетку 220. Говорят, 3-литровая банка скипала за секунды. Ну, такое наверное, многие слышали.

+1 мы тоже. вот что значит пожить в общаге А про сосиску интересно, надо будет попробовать как-нибудь

Но блин чайник отключается

Плохо молился

По теме — там движок внутри стоит, с биметаллической пластиной всборе. Или у контакта на пластину контакт подгорел, и перегревается рано, или пластина некачественная, или кнопка дает большой преднатяг на отклбчении — смотреть тягу внутри ручки, или некачественный контакт спирали чайника с движком. Движок на простой чайник продается отдельно, стоит от 150 рублей на рынках, покупал не раз. Меняется муторно, но не особо сложно.

Если отключение хоть как-то работает, но чайник не доводит до кипения, то надо разобрать и глянуть контакты первым делом на таблетке движка, и контакты посадочной платформы и движка — бывает они окисляются от воды

Добавлено спустя 50 секунд:

Фото прилагается ,куда их гнуть и надо ли вообще их гнуть ?

Сам ты не выловишь натяг пластины, проще новый движок купить

Советы по ремонту современных электрических чайников

Если у Вас вышел из строя электрический чайник, не спешите его выбрасывать и покупать новый, особенно, если 1-2 тысячи рублей не являются для Вас лишними. В подавляющем большинстве случаев чайник можно легко и быстро отремонтировать своими силами и практически без затрат. Однако, нужно понимать, что современный электрический чайник, хотя и не является сложным электротехническим устройством, однако его ремонт имеет ряд особенностей. В данной статье я расскажу и покажу на конкретном примере секреты и тонкости ремонта таких чайников.

Инструменты, приборы и материалы:

1) Мультиметр или авометр (важно). Щупы и зажимы типа «крокодил» к ним.
2) Паста кремний органическая теплопроводящяя КПТ-8 или аналогичная (желательно, может потребоваться)
3) Салфетки спиртовые (или растворитель 646 и ветошь)
4) Пассатижи
5) Нож
6) Отвёртки разные
7) Пинцет
8) Шило
9) Кусачки
10) Игла швейная
11) Лупа (желательно)

Рассказывать и показывать я буду на примере ремонта электрического чайника SCARLETT. Модель SC-EK21S20.

ВНИМАНИЕ! При ремонте соблюдайте правила техники безопасности при работе с электроприборами, питающимися от сети переменного тока 220 Вольт! Ни в коем случае не включайте разобранный чайник в сеть и не проводите при этом никаких измерений! Это очень опасно!

Для начала, особенно если ремонтируете первый раз, рекомендую ознакомиться с типовой электрической схемой чайника. Я её специально зарисовал при ремонте вышеупомянутой модели. Большинство других моделей этого и других изготовителей имеют практически такую же схему с небольшими отличиями.

Пояснение по элементам схемы:

X1 — вилка для подключения к сети трёхконтактная (с заземляющим контактом).
X2 — трёх контактный разъём, гнездовая часть («мама») находится в подставке чайника, а ответная часть («папа») — в основании чайника. Именно такое расположение сделано для уменьшения риска поражения электротоком. Гнёзда в подставке утоплены и просто так их случайно рукой не коснёшься. В некоторых моделях они ещё и закрываются специальной шторкой, наподобие того, как это сделано в некоторых типах розеток с защитой от любопытных детей. И доступ к контактам открывается только при установке чайника на подставку.
SA1 — выключатель для ручного включения и выключения чайника. С нормально разомкнутым контактом (когда чайник выключен).Снабжён встроенным термоавтоматом выключения после закипания воды, который срабатывает при температуре примерно 100 градусов Цельсия.
SA2 и SA3 — термовыключатели защиты от выхода из строя (сгорания) нагревательного элемента в том случае, если чайник случайно будет включён без воды или с очень малым её количеством. А также, на случай, если не сработает основной термоавтомат и вода начнёт выкипать. В данной модели их два для надёжности, иногда можно встретить и с одним. Эти термовыключатели рассчитаны на срабатывание при температуре выше температуры кипения воды. Имеют нормально замкнутые контакты, как при выключенном чайнике, так и при включённом.
H1 -нагревательный элемент, компактный и достаточно мощный. Его мощность обычно 1,5 — 2 кВт, что позволяет всего за несколько минут довести до кипения объём воды около двух литров.
L1 — неоновая лампочка (индикатор включения). В некоторых моделях их бывает две (для удобства наблюдения с разных сторон). Соответственно, ограничительных резисторов в схеме тогда тоже две штуки.
R1 — ограничительный резистор.

Далее я привожу пошаговую инструкцию. Такая последовательность действий позволяет быстро определить причину неисправности и избежать лишней работы и траты времени. Я умышленно пропускаю такие рекомендации, типа «попробуйте включить чайник в другую розетку, убедитесь, что в сети есть напряжение. » и подобные, что пишут в инструкции для потребителя. Думаю, это знают все.

чайника и аккуратно снимаем дно. Аккуратно потому, чтобы не оторвать провода от неоновой лампочки. Вытаскиваем из держателя неоновую лампочку, чтобы не мешала дальнейшим манипуляциям.

Пояснение по нумерации деталей:

1 — контакты сетевого питания
2 — штырь заземления
3 — блок термозащиты
4 — провода, идущие к термовыключателю в ручке
5 — нагревательный элемент
6 — ограничительный резистор (в трубочке)
7 — неоновая лампочка

Повернув его к себе обратной стороной, мы видим две биметаллические пластины с нанесённой на них теплопроводящей пастой.

Далее разбираем сам блок открутив 3 самореза с его обратной стороны

Здесь надо быть внимательным, так как внутри есть два очень маленьких толкателя, они легко могут вывалится и затеряться.

И сразу видим причину неисправности. Слева подгорел и деформировался контакт.

Чтобы это исправить, пришлось открутить контакт стоящий над ним. После чего зачистить ножом подгоревший контакт и выгнуть его, придав ему правильное положение. После чего прикрутить назад второй контакт.

Сборка производилась в обратной последовательности. Старая подсохшая теплопроводящая паста была заменена на «свежую» КПТ-8.

Чайник уже долгое время работает как новый.

И в завершение статьи хочу заметить что многие модели чайников даже разных производителей имеют взаимозаменяемые подставки, как показано на фото.

Спасибо за внимание.

Надеюсь эта статья будет Вам интересна и полезна.

Буду рад Вашим комментариям, отвечу на вопросы, если таковые возникнут.